«Сапоги таби – это самое важное достижение в моей карьере: их легко узнать, 25 лет спустя они всё ещё пользуются популярностью и их ни разу не скопировали». Пожалуй, самая известная цитата нелюдимого Мартина Маржелы, выражающая его высокое мнение о нашумевшей обуви, говорит о многом – особенно учитывая огромный архив его коллекций и продолжительность влияния. Когда обувь с раздвоенным носком дебютировала в первом модном показе коллекции Maison Martin Margiela Весна/Лето 1989, остроносые сапоги глубоко потрясли мир моды. Однако сезон за сезоном силуэт возвращался и, несмотря на сомнения людей, продолжал продаваться.

Несмотря на то, что tabi неразрывно связаны с наследием Маржелы, утверждать, что это совершенно уникальные сапоги, было бы серьезным преувеличением. Идею обуви с раздвоенным носком не только изучали другие дизайнеры, но и сами сапоги появились на сотни лет раньше Маржелы. Tabi берут свое начало в XV веке, когда Япония начала импортировать хлопок из Китая. Появление сырьевого материала обусловило зарождение множества новой продукции, в том числе и носков. В то время главной обувью считались гэта – деревянные сандалии на платформе с кожаным ремешком, к конструкции которых и должны были подходить новые носки. В результате появились хлопковые носки высотой до лодыжки с разделением между большим и остальными пальцами – это и были первые tabi boots.

Традиционные носки-таби

Традиционные носки-таби

Носки с раздельным пальцем оставались ключевым элементом японского гардероба на протяжении всего периода Эдо. Цвета таби, регулируемые нормами феодальной социальной иерархии Японии, были показателем положения и власти. Крестьяне в повседневной жизни носили таби цвета индиго, в то время как для особых случаев был припасен белый вариант . Самураи, благодаря статусу воинов, могли носить любые цвета по своему усмотрению, кроме фиолетового и золотого, которые отводились знати.

Обладая значительно более сложной структурой, чем традиционные западные носки, таби были скроены из трех отдельных кусков ткани, два из которых образовывали верх – традиционно сшиваясь вместе над расстоянием между пальцами и оставляя открытой переднюю или заднюю часть ноги – а третий формировал подошву. Такая уникальная конструкция позволила сапогам стать тем, чем они наиболее известны в модных кругах: настоящей обувью.

Массовое производство резины привело к появлению дзика-таби: сапоги, которые соприкасались с землей. Придуманные Токудзиро Исибаси, чья семья давно занималась резиновым бизнесом – его брат, Сёдзиро основал компанию по производству шин Bridgestone – пара оказалась больше приближена к западному варианту этой обуви. В отличие от своего модного аналога, дзика-таби были рабочими «ботинками», предназначенными для строителей, фермеров, водителей рикш и других разнорабочих. Более того, полагали, что обувь с раздельным пальцем помогала в подвижности и считалась более мобильной.

Дзика-таби

Обувь японских солдат — дзика-таби

До самой Второй мировой войны Япония вела самоизоляционную политику («сакоку»). Однако во время и после войны Запад внезапно столкнулся с японской культурой, к которой принадлежали и таби. Австралийские солдаты, сражавшиеся в Тихом океане, восхищались противостоявшим им японцам, в частности сапогами с раздвоенным носком, которые носили японские солдаты. К сожалению, из-за уникальности следов дзика-таби австралийцы легко отслеживали отступающих японцев – упущение, которое в конечном счете намного перевешивало дополнительную подвижность.

После Второй мировой обувь продолжала оказывать влияние на Западное полушарие, и в 1951 году Сигэки Танака выиграл Бостонский марафон, пробежав его в беговых кроссовках Onitsuka, вдохновленных tabi. Несмотря на успех Танаки, обувь оставалась для США какой-то диковинкой и не повлекла за собой немедленных подделок.

Maison Martin Margiela Spring/Summer 1989

Maison Martin Margiela Весна/Лето 1989 (слева), оригинальные таби в граффити с показа, 1990 (справа)

Многие десятилетия за пределами Японии – где дзика-таби оставались вечной рабочей обувью, и носки-таби тоже были повсеместно распространены – о них никто не говорил. Пока в 1989 году не пришло время первого показа Мартина Маржелы. Из-за того, что вне Японии сапоги были относительно неизвестны, они содержали очень скрытую отсылку – как и большая часть работ дизайнера, особенно среди обуви – которую могли оценить лишь самые внимательные наблюдатели. Для того, чтобы привлечь к сапогам больше внимания, перед выходом на подиум Маржела обмакивал модели в красную краску, благодаря которой обувь оставляла за собой дорожку парнокопытных следов. Его следующий модный показ коллекции Осень/Зима 1989 открылся жилетом, сшитым из материала со следами от таби, тем самым утверждая центральное место сапог в работе Маржелы.

Повсеместность tabi boots в творчестве Маржелы во многом объясняется тем, что это было первой представленной им обувью. Дизайнер рассказал Герту Брулоту – первому покупателю, получившему сапоги – что в годы после дебюта его одноименной коллекции «для создания новых форм не было бюджета, поэтому не было другого выбора, кроме как продолжать работать над стилем tabi». Для своих ранних коллекций в 1989 и 1990 годах Маржеле даже приходилось перекрашивать уже произведенные, но не продавшиеся пары. Постепенно Маржела смог расширить ассортимент представленной обуви и развить концепцию обуви, предложив другие силуэты, кроме сапог до лодыжки – в том числе кроссовки, сандалии, туфли на каблуке и, в присущей Маржеле манере, подошвы, которые крепятся к ногам с помощью скотча.

Несмотря на отсылочный характер работы Маржелы, между традиционными японскими таби и творением бельгийского дизайнера существуют важные различия. Если оригинальные tabi предназначались как для мужчин, так и для женщин – как в феодальной, так и в современной Японии – сапоги tabi и другие творения Маржелы были ориентированы на женщин. Только недавно, практически через десять лет после того, как Маржела покинул свой Дом моды, марка представила сапоги, разработанные специально для мужчин – роскошную кожаную попытку переосмыслить дзика-таби, а также таби-версию кроссовок German Army Trainer Replica.

Nike Air Rift

Nike Air Rift

Tabi часто считают тем дизайном, на котором построил свою карьеру Маржела. Но прошло не так много времени после дебюта первых сапог таби Маржелы, как еще один гигант, на этот раз в мире спорта, представил новый силуэт обуви с раздвоенным носком. В 1996 году Nike выпустили Air Rift, при создании которых они, несмотря на «раздельный большой палец» как у таби, вдохновлялись не традиционной японской обувью, а кенийскими бегунами – которые тренировались босиком. Гибрид сандалий и ботинок был продукцией подразделения беговой обуви Nike и стал первой попыткой компании из Портленда создать обувь, которая не ограничивает свободные и естественные движения – философия, кульминацией которой станут такие проекты, как Free Run.

Несмотря на то, что сапоги Маржелы пользовались успехом уже два десятилетия, Nike Air Rift большого признания не получили. Отдел маркетинга не выделил на проект практически никаких средств, а низкие продажи заставили тут же отложить Air Rift до лучших времен в архив. В 2015 году модель вернулась, к тому времени набрав культоподобное количество поклонников онлайн и пришедшееся по нраву тем, кто искал более повседневную альтернативу таби Маржелы. За десятилетие, прошедшее с момента создания силуэта Air Rift и до его возвращения, другие бренды тоже помогли сделать часть тяжелой работы, представив свои модели с раздельным носком, которые в весьма ограниченной форме, но всё же нормализовали восприятие этого образа.

В 2011 году Visvim представили свою интерпретацию традиционной японской эстетики с помощью нового силуэта под названием TABI SASHIKO-FOLK. Видение Хироки Накамуры не имело никаких сходств ни с вариантом Маржелы, ни с Nike, вместо этого подаваясь как нео-японская версия традиционного стиля, что еще больше оспаривало предполагаемое господствование Маржелы над обувью. Хотя TABI SASHIKO-FOLK оказались менее успешны, чем, например, FBT, среди любителей бренда кроссовки с раздельным носком завоевали большое количество поклонников.

Prada Spring/Summer 2013 Tabi Boots

Prada Весна/Лето 2013

В 2012 году Prada выпустили на подиум обувь с раздельным носком, напоминающую высокие босоножки через палец с красными носками таби. В некотором смысле творение Prada было более прямой отсылкой к японским носкам, чем версия Maison Margiela, однако учитывая то, что красный цвет был жутко похож на те знаменитые следы краски, можно с уверенностью сказать, что Миучча вспомнила и о Маржеле.

С приближением 30-летия с момента создания таби Маржелы их эстетику использует всё больше других брендов. Самой спорной попыткой определенно является повторное заимствование Vetements. Проработав в Maison Margiela с 2009 по 2012 год, главный дизайнер бренда Демна Гвасалия часто использует свое краткое пребывание в должности для того, чтобы своеобразными мета-отсылками оправдать рытье в архивах Маржелы в поисках вдохновения. И если пока Vetements были относительно новичками в модной индустрии, такой подход еще мог сработать, после своего вступления в должность креативного директора Balenciaga грузинский дизайнер взял на вооружение более воинственную позицию в защите своего бренда. Такое отношение не принесло ему ничего хорошего, когда он представил на показе женской коллекции Vetements Осень/зима 2018 черные кожаные таби. Гвасалия утверждает, что Maison Margiela – это не просто Дом моды, как говорится в его названии (maisonфр. дом), а «философия», и таким образом он просто продолжает маржеловскую традицию присвоения отсылок. Но, как отметили критики, талантом Маржелы было то, что его реплики привносили в модный лексикон что-нибудь по-настоящему новое. Те же эксперты утверждают, что Vetements не добавляли ничего, и бренд всего лишь пытался нажиться на популярности самого культового творения Маржелы.

Конечно, один бренд, по-новому истолковывающий таби, задать тренд не может, даже если он порождает бурю комментариев и исследований. Среди других марок, которые недавно играли с силуэтом, можно выделить Suicokemaharishi и Abasi Rosborough. Версия Suicoke была, конечно, сандалиями, а Abasi Rosborough и maharishi – находящиеся в Нью-Йорке и Лондоне соответственно – выбрали более техническое переосмысление обуви. Обе попытки тесно связаны с традиционными японскими дзика-таби, особенно теми, что носят солдаты. Однако лишь одну из них встретили тепло – модель Abasi оставалась в магазинах до времен огромных скидок, в то время как пара maharishi раскупилась мгновенно.

В конечном счете разная степень успеха является свидетельством того, что таби до сих пор имеют довольно нишевую популярность. Даже в свою 30-летнюю годовщину пары Maison Margiela в равной степени как критикуют, так и воспевают. Тем не менее, такая гармоничная двойственность объясняет их продолжительную привлекательность – они несомненно бросаются в глаза. Когда вы видите их в первый раз, это всё равно, что стать свидетелем отвратительной автокатастрофы – невозможно заставить себя отвернуться.

Мартин Маржела, безусловно, всегда будет считаться первооткрывателем tabi boots, с немедленно возникающими разногласиями и претензиями на авторские права с каждым выходом новой версии обуви. Такие марки, как Vêtements и Prada, конечно, знают о творении Маржелы и ссылаются на него, но столь явная несопоставимость таких брендов, как Nike, Visvim и maharishi, доказывает, что сапоги представляет из себя нечто большее, чем просто модное заявление против устоявшихся правил, монополизированное бельгийским дизайнером. Прежде всего, таби уходят корнями в 600 лет истории и культуры, стирая границы между практичной рабочей обувью и рискованным решением высокой моды.

Tabi Abasi Rosborough

Таби Abasi Rosborough

Источник: Grailed.com