Как бы нам в Grailed ни нравилось копаться в архивах и рыскать по миру в поисках уникальных, редких и культовых фасонов, способных вдохновить как известных дизайнеров, так и модную публику в целом, мы прекрасно понимаем, что мода – штука переменчивая. И с появлением на подиумах новых коллекций мы хотели бы отметить несколько моделей, которые, по нашему скромному мнению, будут удостоены наибольшего внимания в будущем.
Под конец Европейского месяца моды наше внимание привлекли следующие жемчужины парижского показа мужской одежды сезона «Осень-Зима 2018».
Новые аксессуары Off-White
Невозможно игнорировать огромное влияние этого бренда и его креативного директора Вирджила Абло на современную мужскую моду. Кто бы что ни говорил об эстетике или качестве моделей, немалое количество людей посетило наш сайт, пуская слюни на знаменитую коллекцию Nike «The Ten», что стало свидетельством неподдельного интереса к инновационному – как в плане дизайна, так и в плане бизнес-модели – бренду Off-White.
Сама коллекция стала напоминанием, откуда (а точнее – от кого) Абло черпает своё вдохновение: немного Марджелы там (образы 5 и 8), немного Хельмута здесь (образ 18), щепотка Рафа (образы 19 и 20) – не удивимся, если эти имена закрались на личную мотивационную доску Абло. Но это одна из сильных сторон Off-White – переработка и переосмысление существующих фасонов. Будь то заслугой индивидуальных моделей или общего настроения показа, коллекция пробуждает аппетит к нескольким образам.
Несмотря на очевидную слабость в сравнении с другими коллекциями Недели, некоторые элементы всё же приковывают внимание. К примеру, поясная сумка Off-White не уступает сумке Danube от Louis Vuitton и Supreme. Выполненная с использованием знаменитого «промышленного ремня», сумка, без сомнения, станет фаворитом уличных модников всех мастей. Также скорее всего с прилавков мигом разлетятся футболки с принтом старого флаера The Beastie Boys и спортивный костюм из Gore-Tex. Однако же самым примечательным элементом коллекции стала очередная версия Jordan 1. В отличие от созданной для коллекции «The Ten» пары «Chicago», которую Абло носил на Met Gala в 2017-ом, новая вариация представлена в белом и сером цветах. Sneaker News сообщает, что начало продаж кроссовок стартует 27 февраля.
Согласно WWD, для своего показа под названием «Бизнес-повседневность» Абло черпал вдохновение из своих детских воспоминаний о бизнес-одежде поздних 80-х и ранних 90-х годов. Интересно, как будет выглядеть какой-нибудь генеральный директор будущего? Новая коллекция в очередной раз доказывает, что Абло уверенно держит руку на пульсе и прекрасно осознаёт своё влияние на мир моды, делая ставку на развитие в первую очередь своего собственного бренда.
Простота Lemaire
Новый сезон – новый показ от Лемара. Бренд этот довольно заковыристый. Нет, не потому, что он сложен для понимания (модели его, как правило, всегда «достойные»), а как раз потому, что его простота и доступность мешает ему выделиться. С другой стороны, в бесспорной роскошности божественных фасонов и заключён весь шарм каждой коллекции Кристофа и его партнёра Сары-Лин Трэн.
Однако этот сезон был отмечен двумя переменами в привычной формуле Лемара: использованием узоров и ярких цветов. Что касается первого, то складывается ощущение, что Лемар оказался под впечатлением от работ Дриса Ван Нотена: ткани были украшены необычно кричащими для Лемара, но, тем не менее, не портящими общей сдержанности фасонов едва заметными узорами. А вот розовая водолазка напоминает о задорных скандинавских брендах вроде Acne Studios и Our Legacy, не отвлекая при этом от присущих моделям Лемара дороговизны и высококлассности.
И хотя каждая модель Лемара – своего рода жемчужина, если вы ищите наиболее интересные фасоны, мы рекомендуем меховое пальто на ремне (образ 1), фирменное чёрное пальто с воротником-шалькой (образ 5), пиджак с множеством карманов (образ 6) и несколько штанов на выбор (образы 4, 20 и 33). Разумеется, это всего лишь наши рекомендации: что касается Лемара, то его модели редко когда выходят из моды.
«Dad Shoe» Valentino
Мы не собираемся сидеть и философствовать о новой коллекции Valentino: фанаты бренда найдут в ней уже полюбившиеся им детали – камуфляж, звёзды и металлические заклёпки. Нет никаких сомнений, что приверженцы марки и даже простые прохожие будут обрадованы широким ассортиментом чёрно-синих моделей иглы креативного директора Пьерпаоло Пичолли.
Неожиданностью, однако, станут новые кроссовки Valentino – комбинация ретро-модели Reebok и иконы «отцовских кроссовок» Nike Air Monarch. Складывается ощущение, что, подражая Balenciaga, Valentino стремились добавить спортивному фасону как можно больше деталей вроде двойной шнуровки, дополнительной стяжки и т.п. Думаем, мы не раз увидим их на передовой безобразно дорогих дизайнерских «отцовских кроссовок».
Венчает коллекцию пара свободных индивидуально пошитых спортивных штанов с молниями.
Рик Оуэнс Осень-Зима 2018
Дизайнеры – это художники. И вряд ли кто-то будет спорить, что модный показ – своего рода художественная выставка. Концептуальность стиля и агрессивная эстетика даже самых скромных показов Рика Оуэнса – всего лишь напоминание, что не всегда увиденное на подиуме попадает на полки магазинов и в выставочные залы. Зачастую эта двойственность мешает пониманию, какие именно из фасонов предстают перед нами в законченном виде. Однако в коллекции Оуэнса осень-зима 2018 года представлены модели, которые довольно легко вообразить на конечном покупателе и которые при этом органически вписываются в более широкую концепцию дизайнера.
Показ Оуэнса, центральной темой которого были агрессия и фрустрация, сопровождался громыханием хардкор-техно (ремикс «Energize.exe» от DJ Speedlap), а неряшливая бахрома на брюках, ворсистая верхняя одежда из шерсти, свитеры с круглой горловиной и торчащими волокнами и распустившимися нитками создавали настроение настоящей «конструкции-деконструкции-реконструкции». Пожалуй, ничто другое не стало воплощением «разорванного» (по словам Люка Лейча из Vogue) образа, как серия стилизованных топов – не то футболок, не то туник, не то платьев, обнажающих тела моделей и скрытые под одеждой аксессуары.
Но что послужило причиной этой агрессии? Как сообщил Оуэнс Vogue: «Я встретил немало сложностей, – в первую очередь сложностей с технической точки зрения, – которые мешали моему творческому выражению при создании новых вещей». Очевидно, что личное стремление Оуэнса освободиться нашло метафорическое отражение в его моделях. Это просто догадка, но, возможно, именно «технические сложности» побудили Оуэнса представить публике концептуально ненагруженную коллекцию. И пусть лишённые роскошного лоска, некоторые из фасонов брюк на высокой талии (образы 7 и 13), пальто и плащи на одной пуговице (образы 8 и 23), а также «рабочая одежда от Оуэнса» всё же лишний раз доказывают, что в коллекции присутствуют вещи, которые можно надеть в люди прямо с подиума.
Само собой, было бы оплошностью не упомянуть новую обувь Рика. Как и во время показа мужской коллекции весна-лето 2018-го, Оуэнс обул несколько моделей в военные ботинки на толстой прозрачной подошве. Само собой, также были представлены фасоны в чёрной коже и роскошной коричневой замше.
Очевидно, вслед за своим недавним расставанием с Adidas Оуэнс решил переосмыслить личное отношение к спортивной обуви. Так, кроссовки Georunner, наподобие моделей верхней одежды, были украшены вьющимися волокнами, подозрительно напоминали «обезличенные» Tech Runner с увеличенной пяткой. Но прежде чем в нас полетят камни от фанатов Оуэнса, отметим, что эта характеристика была сознательной. Как завил дизайнер в своём интервью Vogue: «Я хотел, чтобы они выглядели абсолютно безликими, как будто из K-mart’а, потому что меня уже утомили напыщенные кроссовки. Забавно, что в современной культуре кроссовки превратились в своего рода корсаж для мужчин».
Возможно, и к лучшему, что главная тема коллекции – это борьба (как минимум, за свободу творческого самовыражения). И мы уверены, что за новые модели Рика в магазинах бороться будут не только его преданные фанаты.
Последний показ Кима Джонса для Louis Vuitton
Ким Джонс возглавлял отдел мужской одежды Louis Vuitton с 2011 года, и в эпоху, когда дизайнеры сменяются каждые 3 года, такому постоянству можно позавидовать. Помимо задания общего направления для коллекций мужской одежды последних лет, именно влияние Джонса дало жизнь коллабу Louis Vuitton x Supreme – событию, навсегда изменившему судьбу отношений уличной и высокой моды, а также бизнес самого Louis Vuitton.
Разумеется, всю историю пребывания Джонса в Louis Vuitton невозможно уместить в одну коллекцию. Будучи заядлым пользователем Инстаграма, Джонс превратил ориентированный на путешествия бренд в компанию, которая понимает, что решение, что именно постить в социальные сети, не менее важен, чем решение, что именно положить в путешествие в свой чемодан (от Louis Vuitton, конечно же).
Без сомнения, пищей для новой коллекции послужили путешествия самого Джонса. На этот раз дизайнер решил перенести публику в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, и северную Кению. Именно помощники на родео и на ранчо стали вдохновением для образов с шортами и леггинсами. Как говорит сам Джонс: «Эти люди носили одновременно ковбойскую и спортивную одежду и усмиряли лошадей и быков, с которых падали люди». Само собой, шорты Louis Vuitton были выполнены из кашемира. И хотя комбинация шорт и леггинсов давно вышла из моды, принты же, наоборот, свежи как никогда. К примеру, украшенные корой деревьев вещи (образы 4 и 31) выглядят как роскошная версия камуфляжа Realtree.
К слову о принтах, многие из них были воссозданы из реальных фотографий пейзажа, сделанных другом Джонса, когда тот пролетал над сельской местностью Кении. То есть принты на пиджаках не просто отдалённо напоминают абстрактные нагромождения камней, долины и деревья – это они и есть.
Под стать репутации Louis Vuitton, изготовлены вещи были из роскошных материалов: кашемир и шёлк сливались в искусственную дублёнку, серебряному жеребку придали металлический отлив, питон был нарезан лазером и наклеен на джерси, кожа лаконской овцы была превращена в кашемир для создания эффекта прозрачности (а чего стоит одно только ламовое пальто!).
Мы не сомневаемся, что вещи с монограммным принтом (которые носили, к примеру, Наоми Кемпбелл и Кейт Мосс), будучи прямой отсылкой к прошлогоднему сотрудничеству Louis Vuitton с Supreme, надолго останутся объектом желаний любителей уличной моды.
Свитера, шорты, вязаные вещи, сумки, футболки и пальто, кожа, овчина, проклеенные швы и молнии – так выглядит прощальная коллекция Джонса в Louis Vuitton, представляя публике высококачественные версии всего, что может потребоваться заядлому путешественнику, падкому на вкус, эстетику и щегольство Louis Vuitton и не боящемуся соответствующего ценника. А вот ощущение домашнего уюта после бесконечных поездок по миру подарит свитер с принтом «Peace and love». Не удивимся, если именно этот свитер станет заветным среди фанатов бренда, мечтающих урвать редкие модели эры Джонса.
И хотя путешествия стали ядром 7-летней карьеры Джонса, мы прекрасно понимаем, что ему тоже нужен отдых. Знать бы только, куда он отправиться в следующий раз…
Бесконечные коллабы Джуньи Ватанабе
Являясь дизайнером высокой моды под стягом Comme des Garçons, Джунья Ватанабе способен выхватить самые интересные элементы повседневных фасонов. Частый участник коллабов с брендами рабочей одежды (вспомним его легендарные работы с Levi’s, а коллабы с Carhartt – так вообще наше слабое место), а также брендами специализированной верхней одежды (The North Face, Karrimor и Canada Goose). Особое удовольствие при просмотре показа Ватанабе доставляет его способность превратить модели известных брендов в нечто свежее и модное, с присущим дизайнеру балансом между творческой идеей и коллабом.
Открывали показ светоотражающие куртки (образы 1, 3 и 4), которые в равной степени годятся как для подиума, так и для асфальтирования дороги. И если кто не понял, это положительная характеристика.
Возвращаясь к теме, заявленной в показе коллекции весны-лета 2018-го, дизайнер представил очередную порцию курток, созданных совместно с Karrimor и The North Face (образы 12, 13, 50 и 51). Куртки коллекции весны-лета были примечательны тем, с какой ловкостью Ватанабе превратил походные рюкзаки в абсолютно новый предмет туристического снаряжения. Однако в этом сезоне пока не ясно, проделал ли дизайнер нечто подобное. Так или иначе, мы вновь оказались впечатлены полётом творческой мысли Ватанабе, отражённым в таких коллабах. Если говорить о дизайне спортивного снаряжения (вихрь подобных фасонов пронёсся по всем подиумам Европы), то Ватанабе для своих коллекций не изобретает колесо – он его разбирает и создаёт нечто новое. Мы считаем, что со временем модели из этих коллабов определённо приобретут популярность.
«Осень-зима 2018» не самая громкая коллекция Ватанабе, но именно в этом её очарование. Помимо тех, кто носит эти бренды (Carhartt и Dickies, к примеру) по долгу службы, другие же выбирают их модели за комфорт, классический стиль и долговечность. Подлинный гений Джуньи Ватанабе – его способность выявлять присущие какому-нибудь Carhartt или Karrimor особенности, а затем воспроизводить эти качества в новом элементе одежды, который окажется не только модным и дорогим, но при этом не будет лишён функциональности оригинала, обеспечивая «живучесть» модели как в рабочих условиях, так и в постоянно меняющемся мире моды.
Золотое руно Berluti
Чтобы по-настоящему полюбить работы Хайдера Акерманна, нужно быть готовым влюбиться… как никогда в жизни. В то время как его собственный бренд сосредоточен на тщательно отточенной эстетике «бродяги» (комбинации элементов европейской, азиатской и ближневосточной культур, обёрнутых в чрезвычайно «дорогую» упаковку), его работа в Berluti посвящена адаптации этой эстетики (которою можно любить или ненавидеть) в нечто, что может быть по достоинству оценено традиционным и даже старомодным покупателем. Парижский дом моды Berluti, находящийся под крылом LVMH, делает акцент на кожаных фасонах, обуви и аксессуарах. Может показаться, что такой подход слишком узок для способного увязывать воедино несколько стилей Акерманна. Однако и бренд, и дизайнер имеют нечто общее – способность создавать вещи, которые не просто увенчаны внушительным ценником, но и источают при этом роскошь.
Новая коллекция – хотя бы по части фасонов – не является чем-то неожиданным: костюмы мирно сосуществуют с пальто, анораками, военными куртками и овчиной – ассортимент, вряд ли способный ошеломить современного покупателя. Но мы не станем осуждать, если у вас вдруг закружится голова, глядя на исполнение. Плюшевый плащ из флиса и ладно скроенный вельветовый пиджак со штанами в цвет привносят в коллекцию новую текстуру, в то время как подобные шёлку костюмы дерзко переливаются на свету, не мозоля при этом глаза.
Но именно кожаные модели превращают коллекцию Berluti в современную классику. Представленная множеством фасонов, – от фирменной для дома моды обуви до пиджаков, курток, брюк, – кожа является хлебом бренда. К слову о хлебе, большая часть одежда имеет цвет золотистого сливочного масла. А модели в сливочно-карамельных, молочно-голубых и насыщённо-чёрных цветах выглядят на удивление свежо в век закатанных в логотипы гламурных вещей, подражающих уличной моде. И хотя мы лично не можем назвать кого-то, кто может позволить себе подобные модели из этой коллекции, мы всё же надеемся, что они ещё не раз украсят подиумы Акерманна.
Сложная «Правда» Sacai
В новом показе Sacai отчётливо слышались политические нотки. Будь то гавайские принты Reyn Spooner в первой части показа или использование социальной кампании «Truth» («Правда») журнала The New York Times – внешнее влияние на дизайнера Читосе Абе было очевидным. А если учесть использование работ легендарного японского ювелира Горо и сапогов от австралийской Uggs, то совсем не удивительно, что Сара Моуэр из Vogue обратила внимание, что все эти регионы переживают тревогу и нестабильность, ставшие следствием ядерных игр Дональда Трампа с Северной Кореей.
С другой стороны, лоскутность узоров и принтов – порой даже в рамках одного и того же образа (например, 29 и 45) – заслуга самой Абе. Не секрет, что эстетика Sacai пропитана способностью Абе неожиданно совмещать два разных элемента одежды в нечто органически целое. Критики не раз отмечали, что Sacai очаровательным образом удаётся заставить зрителя поверить, что – пусть даже в этом конкретном случае – шотландка идеально сочетается с тонкой полоской, камуфляжем, «фер-айл» и сатином оливковой MA-1.
Также было интересно увидеть фасоны спортивной и альпинистской одежды, доведённые до абстрактной крайности. В то время как многие дизайнеры, включая приведённых выше, вдохновляются техническими и практическими аспектами спортивного снаряжения, коллекция Sacai отсылает нас к классической эре альпинизма, и кажется, что модели только-только спустились из домика в горах.
По нашему скромному мнению, популярными в будущем будут модели линейки «Truth». И если для остальных представленных Sacai образов требуется особая уверенность, мы будем очень удивлены, если футболки и толстовки «Truth» не получат должного внимания на улицах. Что касается общего посыла коллекции, то мы стоя аплодируем способности Абе лишний раз напомнить, что наша сила – в единстве.
Источник: Grailed.com