Ann Demeulemeester — культовый бренд, основанный в 1985 году бельгийским дизайнером Анн Демельмейстер. В ее творчестве сочетались бунтарский дух, безупречный крой и смелые архитектурные формы, что сделало ее одной из ключевых фигур в современной моде.
В середине 1980-х, когда мода активно гиперсексуализировала женское тело, Демельмейстер бросила вызов трендам — ее силуэты строились на слоях, драпировках и намеренной сдержанности, предлагая альтернативу идеалам. Вместо следования сиюминутным тенденциям она создавала собственный меланхолично-поэтичный мир, где каждое новое воплощение было не резкой сменой курса, а естественным развитием глубоко продуманной эстетики.
Творческие истоки Ann Demeulemeester
Родившаяся в 1959 году в Варегеме, Анн Демельмейстер изначально планировала посвятить себя живописи, очарованная фламандской портретной школой. Однако вскоре она осознала выразительную силу одежды и поступила на факультет модного дизайна Королевской академии изящных искусств. Окончив обучение в 1981 году, она основала одноименный бренд спустя четыре года вместе со своим мужем и партнером Патриком Робином. В 1986 году она объединила усилия с бывшими сокурсниками: арендовав фургон, они заполнили его своими творениями и отправились в Лондон. Шестеро дизайнеров горели желанием представить свой собственный взгляд на бунтарский, авангардный стиль и быстро получили похвалу от лондонской богемной арт-сцены.
Приобретя известность, Демельмейстер сформулировала свою уникальную философию готовой одежды: по ее мнению, одежда является средством коммуникации, воплощением личности создателя, ее ощущений, опыта и интересов. Бельгийский дизайнер черпала вдохновение в поэзии Рембо, Блейка и Байрона, в музыке, выражающей тревоги молодежи (The Doors, The Velvet Underground, Ник Кейв…), а также в живописи, которая в юности привела ее в художественную школу.
В подростковом возрасте ее потрясла обложка альбома «Horses» Патти Смит: монохромное изображение артистки в андрогинном образе. Демельмейстер влюбилась в ее музыку, но еще больше — в стиль. Во время учебы в академии она создала три белые рубашки и отправила их певице. Жрица рока стала ее музой. Между ними завязалась дружба, и в 2014 году Смит написала предисловие к монографии Rizzoli USA, посвященной 30-летию бренда. В нем она подчеркнула эмоциональную ценность вещей Ann Demeulemeester: «Ее одежда дает мне силу. Я чувствую себя под защитой».
Эстетика Ann Demeulemeester
Работая с приглушенной, часто монохромной палитрой, Анн Демельмейстер создавала выразительные силуэты: сочетание объемных удлиненных жакетов с приталенными жилетами и укороченными брюками или идеально скроенных рубашек с гипертрофированно крупными манжетами. Ее ранние коллекции переосмысляли классические элементы гардероба. Показ коллекции Ann Demeulemeester Fall/Winter 1992 — один из первых в Париже — представил альтернативную историю, вообразив андрогинную эдвардианскую эпоху, где женщины носили лаконичные пальто поверх платьев в пол и массивные ботинки. Она мастерски играла на контрастах цвета и форм, сталкивая тщательно отделанные детали с нарочито грубыми, деконструированными элементами в духе новаторского Comme des Garçons Рей Кавакубо.
Сезон за сезоном она расширяла творческий арсенал, вводя фактурную кожу, свободные костюмы и мотив перьев, ставший одной из ее визитных карточек. И хотя Демельмейстер известна работой с черно-белой гаммой, уже в 1996 году она начала эффектно использовать яркие, насыщенные цвета. В том же году она представила линейку мужской одежды, которая со временем стала важной частью бренда — с 2005 года ее показывали отдельно на подиуме. Анн начала использовать более универсальный покрой и силуэты, которые позволяли носить ее вещи вне зависимости от гендерного спектра. Философия Демельмейстер была сосредоточена на идее, что мужчины и женщины должны идти рука об руку во всех сферах жизни.
Уход основательницы и новая эра бренда
Уход Анн Демельмейстер в 2013 году стал неожиданностью — он был объявлен рукописным письмом. Преемник, французский дизайнер Себастьян Менье, сохранил ДНК бренда, добавив минимальные новшества: флуоресцентные акценты и декадентскую мягкость.
Летом 2020 года Менье покинул бренд, и его выкупил основатель итальянского ритейлера Antonioli Клаудио Антониоли. Демельмейстер вернулась в роли консультанта, а новый владелец анонсировал «переосмысление маскулинности» — фирменного идеала бренда, в котором уязвимость и сила равноценны.
Антониоли не понравилось направление, в котором марка развивалась после ухода Анн Демельмейстер. Первые коллекции после покупки бренда курировал лично Клаудио, и по сути они были переосмыслением архивных работ. Лишь в 2023 году креативным директором назначили Людовика де Сен-Сернена, однако уже спустя несколько месяцев бренд разорвал сотрудничество с дизайнером из-за разногласий относительно будущего марки. Уже на следующий день после объявления об уходе Людовика Ann Demeulemeester представил нового креативного директора — Стефано Галличи.