Сегодня Антверпен надежно укрепился на карте «модных» городов Европы. Но так было не всегда. До 1980-х никто не ассоциировал бельгийскую столицу с дизайнерами одежды и престижными коллекциями. Изменить это удалось творческому коллективу выпускников Королевской академии изящных искусств, в 1986 году получившему название «Антверпенская шестерка». В течение последующих 40 лет проекты Анн Демельмейстер, Вальтера Ван Бейрендонка, Дриса Ван Нотена, Дирка Ван Саена, Дирка Биккембергса и Марины Йи изменили международную модную индустрию, привнеся на мировые подиумы радикально новую эстетику.
Познакомимся с историей коллектива «Антверпенская шестерка» и судьбой ее участников поближе.
Кто такие Антверпенская шестерка
1981 год сыграл невероятно важную роль в истории бельгийской моды. После упадка некогда процветавшей льняной промышленности страны министр экономики Бельгии Виллем Клалес представил свой «текстильный план» по ее возрождению. При поддержке председательницы Бельгийского института текстиля и моды Хелен Равиджист были созданы кампания «Fashion: It’s Belgian» и конкурс «Золотое веретено», призванные поддержать развитие локальной модной индустрии.
В том же году из Королевской академии изящных искусств в Антверпене выпустилось большинство будущих участников «Антверпенской шестерки», а также их друг и коллега Мартин Маржела.
Обучавшиеся под руководством Линды Лоппы молодые дизайнеры стали настоящим культурным движением в 1986 году, когда они отправились на выставку British Designers Show в Лондон. Идея поездки принадлежала владельцу обувного магазина Coccodrillo, Герту Брюло, который познакомился с модельерами несколькими годами ранее. Вскоре после того, как он начал продавать продукцию Ван Саена, Ван Бейрендонка и Биккембергса, бельгийское правительство оплатило выпускникам Академии поездку в Японию, чтобы с их коллекциями познакомились зарубежные байеры и пресса. Брюло, отправившийся в тур вместе с ними, увидел потенциал молодых талантов.
«В каком-то смысле они испытывали раздражение, потому что они могли работать в индустрии, но не могли делать то, что они хотели, и выражать себя», — вспоминал он в интервью The Fashion Law. Тогда Брюло и предложил Биккембергсу и Ван Бейрендонку представить свои новые коллекции на лондонской выставке. Вскоре ему позвонил Ван Нотен, тоже желавший поехать, и Герт подумал о том, чтобы собрать целую шестерку дизайнеров — так к компании присоединились Йи, Ван Саена и Демельмейстер. Энтузиазм, талант и юношеская наивность помогли им поверить в свое видение того, как оживить международный мир моды.
На выставке приехавшим на фургоне дизайнерам отвели небольшое пространство на верхнем этаже, вдали от таких громких имен, как Джон Гальяно и Вивьен Вествуд, расположившихся внизу. На второй день выставки новоиспеченный коллектив понял, что никто из покупателей не поднимается выше первого этажа. Тогда выпускники антверпенской академии напечатали листовки о своих коллекциях и начали их самостоятельно распространять. В тот же день наверх рискнул подняться байер Barneys New York, который был поражен представленной одеждой. Он стал первым заказчиком коллектива. Позже к нему присоединились и другие крупные ритейлеры, в том числе Bergdorf Goodman и Liberty.
Яркие презентации и новаторские дизайны также привлекли внимание британской модной прессы, которая окрестила коллектив «Антверпенской шестеркой», отчасти для того, чтобы не называть труднопроизносимые фамилии дизайнеров.
Новый креативный класс придерживался стиля «с девяти до девяти» — одежды, которую можно надеть как на работу, так и на вечеринку. А потому антигламурные образы коллектива «Антверпенская шестерка» мгновенно стали популярными. По сравнению с роскошной эстетики Mugler и Montana они выглядели более реалистично, при этом с помощью деконструктивизма подрывая гендерные нормы парижской системы моды. Одна из ранних поклонниц «Антверпенской шестерки» и основательница бутика STIJL Соня Ноэль говорила: «Я действительно чувствовала дух времени. В Бельгии у нас были только японские, французские и итальянские дизайнеры. И я чувствовала, что должно быть что-то еще для молодежи и больше подходящее бельгийским вкусам». Молодые модельеры получили множество премий «Золотое веретено», а их коллекции завоевали любовь бельгийских покупателей.
Преобладающее влияние в коллективе играл японский тренд на деконструктивизм. Но не менее важными аспектами функционирования «Шестерки» стали личные отношения, чувство общности и вдохновение. В истории моды «Антверпенская шестерка» обзавелась уникальной идентичностью: редко когда группа дизайнеров со столь разными творческими направлениями воспринималась столь едино. Во многом сама идея о «дизайнерском коллективе», популярная в современной культуре стритвира, своим появлением обязана именно «Антверпенской шестерке», которая показала, что можно направлять творчество «бунтарских» модельеров в рамках единой структуры.
Говоря о том, как «Антверпенской шестерке» удалось добиться такого успеха, Брюло называет сразу несколько причин: «Думаю, это связано с политической ситуацией в 80-х, когда мир очень быстро менялся, и мы становились мировым сообществом; когда идентичность небольшой страны внезапно увидела возможность вступить в мировую гонку. Мы видели будущее».
Свою роль в прорыве коллектива сыграли многие исторические обстоятельства: правительство Бельгии решило вложиться в развитие текстильной индустрии, мир обуревали анархические настроения, и столица моды постепенно перемещалась из Парижа в Лондон. На модной арене появилась ниша для молодых, экспериментальных талантов. Именно ее и заполнили работы коллектива «Антверпенская шестерка», представлявшие собой радикальный сдвиг в сторону от роскошной моды таких гигантов, как Gucci и Versace. В отличие от крупных домов моды участники коллектива не стремились стать мировой сенсацией, вместо этого гордясь своими уникальными и креативными творениями. Они создавали ограниченное количество предметов одежды и практически не рекламировали их.
Вскоре после их революционного показа дизайнерский коллектив разделился, чтобы продолжить развивать свой собственный стиль. Некоторые члены «Антверпенской шестерки» добились большего признания, чем другие, но каждый из них по-прежнему остается важной исторической фигурой. Несмотря на их сольные карьеры, важно понимать работы каждого дизайнера в контексте первоначального творческого ядра, сформировавшегося в бельгийской Академии. Рассмотрим дальнейшую судьбу каждого участника «Антверпенской шестерки» по отдельности.
Анн Демельмейстер
Анн Демельмейстер окончила Королевскую академию изящных искусств в 1981 году. Год спустя она стала лауреатом премии «Золотое веретено» и вскоре запустила свою одноименную марку Ann Demeulemeester. В 1992 году бренд впервые представил коллекцию на Неделе моды в Париже.
Демельмейстер, развивавшая марку в готической панк-эстетике, стала известна благодаря своим экспериментальным и в то же время практичным конструкциям. В целом Ann Demeulemeester — это минималистичная одежда с продуманными деталями и замысловатым силуэтом. Цветовая палитра бренда преимущественно состоит из коричневых, черных и серых оттенков. Вдохновляясь своей музой, Патти Смит, Демельмейстер создавала женскую линейку с оттенком маскулинности. Сама певица даже написала несколько стихов, ставших саундтреком к показам Ann Demeulemeester.
В 2013 году дизайнер ушла из модной индустрии, попрощавшись с брендом с помощью письма, в котором она написала, что «всегда следовала своему собственному пути». Вместо дизайна одежды Анн занялась созданием линии фарфоровых сервизов, работая из дома в Антверпене. Два года спустя роль креативного директора Ann Demeulemeester занял французский дизайнер Себастьян Менье, который занимал эту должность до середины 2020 года. С тех пор, как компанию приобрел итальянский бизнесмен Клаудио Антониоли, новыми коллекциями занимается группа штатных дизайнеров. Сам Антониоли консультируется лично с Демельмейстер по телефону.
Вальтер Ван Бейрендонк
Вальтер Ван Бейрендонк окончил академию на год раньше большинства членов «Шестерки» вместе с Мартином Маржелой. С 1983 года он выпускает коллекции под одноименным брендом Walter Van Beirendonck. Образы модельера отличаются провокационностью и яркой эстетикой, наполненной отсылками к поп-культуре и социальным и политическим повесткам. Часто в одежде используются какие-либо лозунги и принты, транслирующие личные взгляды Бейрендонка на актуальные темы. Источником вдохновения для дизайнера служат искусство, музыка и литература, а также сексуальность, мистика и природа.
В его портфолио входит множество коллабораций, среди которых выделяются сценические костюмы для группы U2, капсульная коллекция для IKEA и интерактивные окна для универмага Bloomingdale’s. Помимо работы над собственным брендом, Ван Бейрендонк занимается разработкой костюмов для театра, кино и балета, кураторством выставок и книжными иллюстрациями. Спустя пять лет после выпуска он также вернулся в Королевскую академию в качестве преподавателя: в число его знаменитых учеников входят Крис Ван Аш и Раф Симонс, а также Крейг Грин, проходивший у него стажировку. Сегодня Бейрендонк возглавляет отделение дизайна.
Дирк Биккембергс
Дирк Биккембергс был единственным участником коллектива, окончившим обучение в 1982 году. В 1985 году Биккембергс стал лауреатом премии «Золотое веретено» как лучший молодой дизайнер Бельгии, благодаря чему он смог разработать собственную коллекцию мужской обуви. Два года спустя он запустил успешную линейку обуви, а затем и собственную марку мужской одежды. Первая женская коллекция Dirk Bikkembergs была идентична мужской, отличаясь лишь размерной сеткой.
При разработке дизайна Биккембергс вдохновлялся военной униформой, а также своим любимым видом спорта — футболом. Называя футбол «универсальным языком XXI века», он придерживался спортивного стиля и часто использовал в своих рекламных кампаниях футболистов. В 2000 году это увлечение вылилось в открытие специальной линейки Bikkembergs Sport, а еще через 5 лет дизайнер приобрел небольшой итальянский футбольный клуб «F.C. Fossombrone». Биккембергс приобрел еще большую популярность, разрабатывая форму для миланской команды «Интер», а также стал первым дизайнером, который провел модный показ на стадионе «Камп Ноу».
В 2011 году модельер продал свою марку компании Zeis Excelsa и через год покинул пост креативного директора. На сегодняшний день бренд принадлежит китайской фирме Guangzhou Canudilo, а его творческим руководством занимается дизайнер Ли Вуд.
Дирк Ван Саен
После окончания обучения Дирк Ван Саен открыл магазин «Beauties and Heroes», в котором он продавал собственные работы. В 1983 году он получил премию «Золотое веретено». Вскоре после присоединения к «Антверпенской шестерке» модельер представил свой первый масштабный показ на Неделе моды в Париже в 1990 году.
Ван Саена часто называют самым «артистичным» участником коллектива: дизайнер известен своей креативностью и отказом следовать за трендами — вместо этого он использует свое воображение, чтобы оставаться оригинальным. Дизайны Ван Саена, навеянные его художественным опытом, отличаются большим количеством принтов и авангардных мотивов. Все коллекции Dirk Van Saene также пронизывают ироничные отсылки: например, на первом шоу сотрудники были одеты в футболки с названием бренда, написанным с ошибками. В 1992 году Ван Саен выпустил комикс с коллажами «Bambi», высмеивающий всех участников «Антверпенской шестерки» и в особенности Демельмейстер. Это привело к расколу в отношениях между ним и другими членами коллектива.
В 2013 году Ван Саен открыл в Антверпене бутик DVS, где представлены коллекции разных европейских дизайнеров. Сам он переключил свое внимание с одежды на скульптуру и другие изобразительные искусства. В отличие от некоторых своих коллег дизайнер не стал расширять бизнес, сохранив маленький масштаб производства. На сегодняшний день продукцию Dirk Van Saene можно купить лишь в нескольких торговых точках в разных частях мира.
Дрис Ван Нотен
Прежде чем начать работу над собственными коллекциями, Дрис Ван Нотен на протяжении нескольких лет работал фрилансером для других брендов. Представив на лондонской ярмарке свою дебютную коллекцию, дизайнер сосредоточился на развитии своей одноименной марки. В сентябре того же года он открыл в Антверпене первый магазин Dries Van Noten, который существует до сих пор.
При создании одежды Ван Нотен вдохновляется природой, музыкой, искусством и представителями различных культур. Его коллекции отличаются сочетанием восточного и западного стилей, а также особым вниманием, уделяемым принтам и материалам. Это увлечение модельера привело к тому, что теперь бренд сам производит как ткани, так и вышитые или напечатанные на них узоры.
Несмотря на то, что Ван Нотен предпочитает не рекламировать свою марку и редко дает интервью, Dries Van Noten считается одним из наиболее коммерчески успешных проектов «Антверпенской шестерки». В 2008 году модельер был удостоен звания «Дизайнера года» по версии CFDA, в 2014 году получил Орден искусств и литературы от министерства Франции, а еще через 2 года был отмечен премией «Culture Award» от Антверпена за свой вклад в культуру.
Дизайнер дважды в год представляет коллекции Ready-to-Wear на Неделе моды в Париже, при этом продолжая медленно и органично развивать свой бренд. Долгие годы компания оставалась независимой, и лишь в 2018 году Ван Нотен продал долю испанской люксовой компании Puig, также владеющей такими брендами, как Paco Rabanne и Jean Paul Gaultier.
Марина Йи
Несмотря на то, что Марина Йи окончила Королевскую академию изящных искусств вместе с Ван Саеном, Демельмейстер и Ван Нотеном, она является одним из менее известных участников «Антверпенской шестерки». После окончания учебы Йи занялась коллекцией мужских и женских кожаных изделий.
Образы Marina Yee часто созданы из натуральных и простых материалов: с самого начала карьеры дизайнера отличала любовь к реконструкции винтажной одежды, которую она находила на блошиных рынках. Йи стала одним из первых модельеров, продвигающих экологическую моду и разумное потребление.
Решив развивать бизнес в небольшом масштабе, Марина Йи никогда не участвовала в крупнейших Неделях моды, но запустила собственную успешную марку под названием Marie. За эти годы она сотрудничала со своим коллегой по «Антверпенской шестерке» Биккембергсом и работала в области дизайна театральных костюмов. На сегодняшний день Йи является основательницей и руководительницей собственной небольшой мастерской в Антверпене, в которой она переосмысляет одежду из винтажных вещей.
Долгие годы о дизайнере ничего не было слышно, но в 2018 году она вновь появилась в новостных заголовках: в японском винтажном магазине Laila Tokio состоялась ретроспектива ее работ. К архивным дизайнам Йи добавила несколько новых, в том числе тренч, парку и пальто, созданные в коллаборации с бутиком.
Влияние Антверпенской шестерки
Несмотря на то, что условия, в которых развивалась «Антверпенская шестерка», кардинально изменились, история их успеха по-прежнему служит уроком молодым дизайнером. Коллектив заработал свою репутацию не только благодаря своим коллекциям, но и бизнес-практикам: дизайнеры сторонились грандиозных рекламных кампаний, вместо этого работая в собственном ритме.
Участники группы придерживаются устойчивого подхода к моде, который сегодня — в эпоху индустрии, уставшей от ускоряющегося модного цикла — становится всё более привлекательным. На сегодняшний день бельгийские дизайнеры по-прежнему сосредоточены на небольших производственных линиях и высококачественной одежде.
После появления коллектива на модной арене Антверпен стал самостоятельным центром моды. «Антверпенская шестерка» и ее экспериментально-коммерческий подход к моде заложили фундамент для других фламандских дизайнеров, включая Рафа Симонса, Криса Ван Аша, Энтони Ваккарелло, Каат Тилли, Оливье Тискенса и Вероник Бранкиньо. Некоторые эксперты индустрии даже предполагают, кто войдет в новую громкую группу из «второго поколения» местных талантов. В списке кандидатов: Гленн Мартенс, Девон Хафнайт Лефлафи, Мариус Янусаускас, Вим Бруйнок и Кристиан Вейнантс.
Читайте также: Показ Мартина Маржелы 1989 года, изменивший всё