«Для меня он профессионал. Он, как и все другие дизайнеры, с которыми сотрудничал Модный дом Dior, знает, как нужно работать», — поделился художественный руководитель Dior Men Ким Джонс за час до показа шоу Dior Pre-Fall 2020 Menswear. Человек, о котором идет речь — калифорнийский модельер и современный народный герой Шон Стасси, чей фирменный стиль украшает бесчисленное количество футболок.
Джонс произнес эти слова, стоя за кулисами в примерочной, уставленной роскошными предметами, которые были украшены «волнистым принтом», созданным в сотрудничестве со Стасси (человеком, а не брендом Stussy, который он оставил в 1996 году). Большие кожаные сумки. Легендарная сумка Saddle Bag. Чехлы для Airpod. Даже носки прозрачных сандалий были дополнены корсажной лентой. А в соседнем помещении — в похожем на ангар амфитеатре — под стенами, украшенными кричащим словом «Dior», написанном в том же стиле, что и принты в коллекции, собрались толпы модников и любителей искусства.
Это событие, среди всего прочего, включая премьеру мифологического «Diordan», стало дебютом Шона Стасси как художника.
«Было довольно интригующе. Ким подошел ко мне, чтобы поговорить и решить, как воплотить в жизнь мое свободное, органическое, ориентированное на человека искусство», — сказал Стасси. — «Это очень маленькая и крепкая семья для такого большого бизнеса… Иногда я тусуюсь с компаниями серферов, которые даже меньше похожи на коллектив. Это странно».
«В этом великом будущем вы не можете забыть свое прошлое», — строчки из песни Боба Марли, на которые часто ссылается Стасси. Это история, которую рассказывали тысячу раз: базирующийся на пляже Лагуна-Бич дизайнер досок для серфинга объединился с CPA для создания бренда одежды, основывающегося на его знаменитом фирменном стиле — непонятных каракулях, которые не может точно воссоздать ни один типографский шрифт.
Некоторые из самых ранних рисунков Стасси — скрещенная монограмма «S» и «Stussy No.4» — являются данью уважения роскошному Модному дому Chanel. Подобно тому, что Dapper Dan создавал в своем ателье в Гарлеме, Стасси также признавал силу логотипа как символа статусности и хотел примирить недосягаемые бутики высокой моды с яркой молодежной культурой.
К 1990 году Stussy стал брендом одежды стоимостью в $17 миллионов. Это дало молодому Шону Стасси возможность путешествовать по всему миру и обрести толпу единомышленников. В Лондоне это были Майкл Копельман и Фрейзер Кук. В Токио — Хироши Фудзивара и NIGO. В Милане он встретил Луку Бенини. То, что их объединяло, было гораздо сильнее, чем просто схожие вкусы, это была общая система ценностей и определенные коды. Они были больше, чем команда, но и бандой назвать их было нельзя (хотя они и носили именные бомберы «I.S.T.»). Так что прозвище «International Stussy Tribe» («Международная группировка Стасси») казалось наиболее подходящим.
Шесть лет спустя Стасси ушел из бренда, который он помог создать. Но к тому времени он уже приготовил почву для глобального движения, и оно процветало. Бизнесмен Джеймс Джеббиа, который помог открыть флагманский магазин Stussy в Нью-Йоркском районе Сохо, сосредоточил свои усилия на смелом новом скейтерском магазине под названием Supreme. Фудзивара превратил токийские закоулки Харадзюку в торговую Мекку. А в Европе Копельман и Бенини преобразовывали розничные магазины Лондона и Милана соответственно.
Для Стасси оставить все позади было довольно легким решением. Его шуточный проект превратился в настоящую компанию. «Меня не было 20 лет, я не беспокоился и даже не думал об этом», — говорил он о своем раннем уходе.
«Он действительно умный, интеллигентный парень, и он всегда в курсе всего», — говорит Джонс. — «Он много знает о Dior, и меня это подкупило».
В то время, как Стасси вернулся к своей первой любви — доскам для серфинга, Джонс с головой окунулся в мир уличной одежды. Он работал на Gimme Five — лондонского дистрибьютора таких брендов, как Stussy и Supreme, основанного Копельманом. Спустя десятилетия Джонс вошел в историю моды, как организатор невообразимого сотрудничества между Supreme и Louis Vuitton. Но теперь, осенью 2020 года, он наконец-то отдает дизайнеру должное.
«Прошло 40 лет с тех пор, как Стасси начал создавать свою линию. Я думаю, что неплохо это сейчас отметить», — говорил Джонс за кулисами после шоу. Это первый раз, когда Dior проводит показ в Америке, и неудивительно, что вид пляжа, открывающийся с площадки проведения мероприятия, заставил Джонса сразу вспомнить о Шоне Стасси. Он хотел объединить свободную эстетику Стасси с богатством мотивов Dior эпохи Ива Сен-Лорана из 1960-х годов.
Стасси разработал несколько вариантов логотипа Dior, которые были реализованы в так называемом «волнистом принте». Наряду с пятью или шестью интерпретациями фирменного логотипа Dior, он также разработал два универсальных принта, напоминающих психоделические «Tom Tom» и «Daisy Age» из эпохи расцвета Stussy, вдохновленные группой новой волны Tom Tom Club и легендой хип-хопа De La Soul.
Конечно, Шон Стасси не впервые создает что-то новое. В его портфолио числятся S/Double (двойная S, понимаете?), линейка графических футболок, коллекция рубашек Gitman Vintage, повседневная спортивная одежда, спецодежда и вдохновленные военным стилем предметы, которыми он был известен в прошлом. Но здесь, в Майами, на перепрофилированном складе через дорогу от музея Rubell Museum, кажется, что его работа наконец-то там, где она должна быть.
«Это была настоящая коллаборация. Я дал им идею, а они ее украсили», — говорит Стасси. — «В их голове уже была своя палитра цветов. Они знали, что это Майами, и создали эти психоделические цвета. Было интересно наблюдать, как моя черная линия фломастера превращается в то, что вы видите сегодня вечером».
Наружная часть площадки мероприятия была полностью окрашена в желтый цвет и украшена вариациями логотипа Dior, которые Стасси изначально нарисовал на бумаге формата А4 и обвел маркером. Что поразило его больше всего в работе с роскошным Домом, так это количество ресурсов в его распоряжении и объем ручной работы.
Того, кто привык видеть свои работы напечатанными на футболках и толстовках, может глубоко поразить возможность превратить свои эскизы в кроссовки, вручную украшенные бисером, текстильные изделия с узором под мрамор и красивые тканые рубашки, созданные производителем, который шьет японские кимоно.
Но если задуматься, между ремеслом Шона Стасси и наследием Dior гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Например, его отточенное мастерство и тот факт, что он постоянно перемещается между Гавайями и югом Франции, обеспечили сотрудничество Кима Джонса и Шона Стасси.
«Он действительно умный, интеллигентный парень, и он всегда в курсе всего», — говорит Джонс. — «Он много знает о Dior, и меня это подкупило».
Говоря о коллаборации: на моделях была обувь, привлекшая всеобщее внимание. Джонс и Nike работают вместе с 2016 года, с тех самых пор, как он переосмыслил LWP 1995 года и представил современные кроссовки с глянцевой поверхностью. До этого в подростковом возрасте в своей одноименной выпускной коллекции он продемонстрировал серебристые Vandal и даже Terminator с высоким голенищем в расцветке «Hoya» (отдавая дань университету, который тогда доминировал на баскетбольной площадке). Но его Святым Граалем среди кроссовок всегда были Jordan 1, и в этом сезоне Джонс в очередной раз стер границы между желанными кроссовками и модой.
Год, который потребовался на создание Air Jordan 1 High OG Dior, ознаменовал собой второе по счету значимое партнерство между роскошным Домом и легендарной компанией спортивной одежды. Идя по горячим следам сотрудничества adidas и Prada, эта коллаборация основывалась на идее о том, что кроссовки — это буквально как сумки для мужчин.
Обувь, в которой итальянская кожа и производство были объединены с такими деталями, как ручная роспись и косой принт, который также можно увидеть на знаменитых сумках Дома моды Saddle Bag, будет выпущена ограниченным тиражом (всего 8500 пар, так как дебют высоких Jordan 1 состоялся в 1985). Силуэт получил фирменную серую расцветку Dior, вдохновленную родным городом Кристиана Диора Гранвилем. Моделей с низким голенищем, предположительно, будет еще меньше — только 4700, что отсылает к 1947 году выпуска силуэта, когда Диор дебютировал с коллекцией «New Look». 72 года спустя Питер Мур (дизайнер Jordan 1), Ким Джонс и Шон Стасси подарили Dior Men свежий глоток воздуха.
За кулисами перед началом презентации, стоя у доски с образами из коллекции, Ким Джонс рассказал главному редактору Highsnobiety Тому Беттриджу о психоделическом континууме между пляжем Майами-Бич, Air Jordan, Ивом Сен-Лораном и Шоном Стасси.
Что было самым важным, когда вы планировали это шоу?
Dior. Майами. 1960-е годы. Ив Сен-Лоран в то время работал с Dior. Ночи в Майами. Я вспоминал о тех временах, о цветах, обращался к архивам Dior и заострял внимание на том факте, что мы проводим показ у моря. Я много думал о Шоне Стасси, о том, что он серфер, и что он основал бренд в 1998 году, написав свое имя на доске. Для меня он профессионал. Он, как и все другие дизайнеры, с которыми мы сотрудничали, знает, как нужно работать. Это наше первое шоу в Америке — для меня Ральф Лорен, Марк Джейкобс и Шон Стасси являются самыми важными американскими дизайнерами, наряду с Джеймсом [Джеббиа] из Supreme.
Вы впервые столкнулись со Стасси в Gimme Five?
Я знаю его с 14 лет. Долгое время у нас был общий круг общения, но мы сами никогда не разговаривали, пока не встретились в Dior. Это было здорово. Прошло 40 лет с тех пор, как он начал создавать свою линию. Я думаю, что неплохо это сейчас отметить. Мы намеренно попросили его сделать для нас дизайны. Как художнику, я поручил ему заняться графикой. Затем мы раскрасили их в стиле Dior 60-х годов. Так называемый «волнистый принт» — довольно психоделическая штука, мы создали сумасшедшие узоры, трикотажные вещи, изделия из бисера и кашемир.
Эта идея путешествия в коллекции отличается для вас от идеи путешествия, которую вы обыгрывали в Louis Vuitton?
Это путешествие во времени. Путешествие в прямом смысле этого слова.
Что сказал Стасси, когда обратился к вам по этому поводу?
Он действительно умный, интеллигентный парень, и он всегда в курсе всего. Он знал о моих проектах, и ему очень, очень нравилось работать со мной. Он много знает о Dior, и меня это подкупило. Он постоянно перемещается между Гавайями и югом Франции, так что это вполне логично. У него прекрасная жизнь, он сам выбирает, что хочет делать. Он чувствует себя уверенно с тех пор, [как покинул Stussy]. Мне нравится наблюдать за историей успеха, когда кто-то живет так, как он хочет жить.
Какое значение для вас имеет Южная Калифорния — у вас был проект с Рэймондом Петтибоном, который тоже затрагивал эту идею.
Я даже не думал об этом. Но будучи ребенком, мы смотрели на детей, живущих в Калифорнии, и говорили про себя: «О боже, я хочу быть тобой». У меня были друзья по переписке в Америке, и мы обсуждали игрушки, которые купили. Так что это получилось само собой.
Вы умеете кататься на серфе?
Не очень хорошо, но я дитя воды. Я все время плаваю, но я не серфер. Мне нравятся слова Дианы Вриланд о серферах и скейтерах. Она сказала, что вода — это транквилизатор, а серферы — лучшие люди в мире, потому что они плывут по ней и живут ею.
Каково это, создать собственные Jordan 1?
На это ушел год. Это мои самые любимые кроссовки.
Когда я видел вас в последний раз, вы были в модели синей расцветки.
Для меня честь, что я могу работать над своей любимой культовой обувью. Некоторое время назад я уже работал с Nike, а теперь у меня контракт с Dior. Я подумал, что было бы круто объединить два бренда вместе и сделать кроссовки точно так же, как если бы мы создавали в Модном доме сумку. Работа началась. У меня были чертежи [шаблоны] обуви, сделанные для разных размеров ног. Я сторонник классицизма. И я не хотел, чтобы обувь выглядела нелепой или странной. Я собирался оставить все, как есть, придав при этом силуэту супер-роскошный вид.
Откуда взялся серый цвет?
Серый — это Dior Gray. Когда Диор был ребенком, он жил в Гранвиле. Небо над городом было серым, а стены в доме — розовыми. Вот откуда появились Dior Pink и Dior Gray.
Мне нравится, как глубоко вы раскрыли замысел путешествия Кристиана Диора. Как вам кажется, вы продолжите традицию и будете приглашать дизайнеров на каждое свое шоу?
Нет, точно не на каждое. В следующий раз все будет совсем по-другому. Это будет работа, посвященная тому, кого я люблю.
Источник: Highsnobiety.com
Перевод: mcmag.ru
Смотрите все образы из коллекции Dior Pre-Fall 2020 Menswear