Одним из модных трендов этого года неожиданно стал такой минималистичный айтем, как майка-алкоголичка. Простая майка — это идеальный вариант для жаркого лета и отличный нижний слой в межсезонье. На прошедшей Неделе моды появилось целое множество вариантов, начиная от роскошных версий Prada и Bottega Veneta и заканчивая составляющими многослойных образов Gucci и Sunnei или экспериментальных костюмов Diesel, Ambush, MSGM и MM6 Maison Margiela.
В эпоху агендерной моды, нормализации сексуальности и неутолимого нарциссизма (а почему бы и нет) для многих дизайнеров майка-алкоголичка стала чистым холстом для репрезентации мужских и женских идентичностей в новом ракурсе. Благодаря тому, что модельеры вновь и вновь изучают многогранные культурные аспекты маек, этот айтем всё дальше уходит от своей первоначальной функции — скромного элемента нижнего белья.
История майки-алкоголички
Как известно, до 1920-х годов было не принято обнажать руки на публике. Однако ревущие двадцатые произвели революцию в мире моды и одежды. Особенно сильно изменился стиль женщин: девушки стали выбирать более короткие стрижки, носить открытые платья и короткие юбки.
В 1912 году в программу Олимпийских игр включили женское плавание. В общей сложности в соревнованиях приняли участие 27 женщин, и многие новостные агентства и зрители критиковали участниц за «откровенную» форму. Купальники, в которых они выступали, были очень похожи на современные майки, но имели дополнительную деталь, напоминающую шорты, которые закрывали верхнюю половину бедер. От таких слитных купальников («tank suit»), которые в 20-е годы надевали в бассейны и искусственные водоемы (которые в те времена называли словом «tank»), и получили свое название майки-алкоголички («tank top»).
Купальники делались из различных материалов, включая шелк, который считался весьма «нескромным», так как часто после погружения в воду начинал просвечивать. Также использовался хлопок и шерсть, которая благодаря своей плотности считалась самой приемлемой. Верхняя часть таких купальных костюмов имела бретели, которые почти ничем не отличаются от бретель современных маек. Отсутствие рукавов давало пловчихам свободу движения, необходимую для того, чтобы полностью раскрыть свой потенциал в воде.
В 30-е и 40-е годы майки часто появлялись на мужчинах в американских фильмах. Актеры, которые носили майки, обычно играли роль злодеев, которые жестоко обращались со своими женами. Из-за этого на английском в просторечии предмет одежды называли «wife-beater» («бьющий жену»). А в СССР, как нетрудно догадаться, майки-алкоголички получили свое название благодаря тому, что были неотъемлемой частью гардероба типичного любителя выпить.
В начале 1950-х в прокат вышла драма «Трамвай “Желание”» с Марлоном Брандо в главной роли, который был одет в грязную и рваную майку, которая символизировала как низкий социальный статус его персонажа, так и его животную сексуальность. Его герой тоже выступает антагонистом, в фильме насилующим сестру своей жены.
В последующие годы майка-алкоголичка была замечена на крупных звездах экрана вроде Николаса Кейджа («Воздушная тюрьма») и Кевина Бейкона («Свободные»), что еще больше сказалось на популярности маек в массовой культуре. Открыто рассматривая мужчину в майке-алкоголичке как объект сексуального желания, кинематограф никогда не отходил от классических представлений о маскулинности — это демонстрируется в таких фильмах, как «Бешеный бык», «Рэмбо», «Крепкий орешек» или «Росомаха». В то же время майка символизировала силу и целеустремленность женских персонажей в приключенческом и хоррор-кино, очень часто появляясь на так называемых «последних девушках» (традиционно — главная героиня фильма, последняя остающаяся в живых).
Несмотря на растущую распространенность айтема, в качестве повседневного предмета одежды мужчины и женщины начали носить майки лишь в 70-х. Благодаря фильмам, музыкальным клипам и знаменитостям этот период в моде произошли огромные изменения. Считалось, что верхняя половина образа должна быть облегающей, а нижняя — более свободной. В результате многие носили майки с кожаными куртками или пиджаками и широкими джинсами или брюками клеш. По мере того, как западный мир становился более либеральным, всё больше людей стали посещать пляжи и парки, надевая более открытую одежду, чтобы загорать и наслаждаться теплой погодой.
В следующем десятилетии майки-алкоголички стали лишь популярнее. Одним из ключевых видов маек были майки Бундесвер, появившиеся в результате переизбытка форма немецкой армии. Эти майки быстро распространились по магазинам США, Великобритании и остальной Европы.
1990-е годы ознаменовались расцветом минималистичного тренда, который актуален и сегодня: классическое сочетание однотонной майки и голубых джинсов. Многие поп-звезды, включая икон того периода, группу Spice Girls, с помощью маек демонстрировали свою фигуру. Главным фаворитом женщин стали укороченные майки на тонких бретелях, обнажающие торс, что впоследствии привело к появлению кроп-топов.
Майки в коллекциях дизайнерских брендов
Первым брендом, который вывел майки на подиум, был Dolce & Gabbana, который включил их в образы мужской коллекции Spring/Summer 1991 (годом ранее он также показал их в рекламной кампании Fall/Winter 1990). Так модный дом сломал стереотип о грубых мужчинах, с которыми ассоциировались такие майки до этого, сделав предмет одежды дерзким и привлекательным. Если Dolce & Gabbana поселил майки в коллективном сознании итальянцев, то в последующие годы айтем появился в качестве контркультурной, неформальной и раскрепощающей вещи и у других европейских брендов: Ann Demeulemeester включил майки в коллекцию Spring/Summer 1997, а Maison Margiela, Helmut Lang и Raf Simons присоединились к тренду в сезоне Spring/Summer 1998. Скачок в символизме этого элемента гардероба произошел несколько лет спустя благодаря тому же Helmut Lang, представившему на Неделе моды в Нью-Йорке Spring/Summer 2004 серию асимметричных маек-алкоголичек, которые намеренно обнажали соски моделей — словно предвосхищая все агендерные майки, которые мы видим сегодня.
Как объясняет в книге «Мужественные манеры» автор Джеймс Уэйн, культурное происхождение этого тропа можно проследить до юга Италии: «На самом деле именно в регионах Южной Италии вроде Неаполя и Сицилии, где сошлись такие факторы, как теплая погода, экономическая бережливость и итальянский мачизм, майка начала свою эволюцию от нижнего белья к верхней одежде. На юге Италии мужчины, у которых было всего несколько рубашек, приберегали их для воскресной службы, работы и особых случаев. […] Поэтому для обычных южно-итальянских мужчин, независимо от их телосложения, майка стала частью повседневной моды. […] В Америке мужчины, которые носили майки, олицетворяли итальянских «guido» (неуважительное американское прозвище итальянцев, похожее на русское «итальяшка»): бедных, грубоватых, дерзких и в то же время сексуальных».
Майка стала трендом, ставящим под сомнение само понятие формальности и социального класса, при этом обнажающим и в какой-то мере сексуализирующим мужское тело. В течение следующих десятилетий популярность маек лишь росла. В гардероб панков они вошли в качестве антибуржуазной одежды. Айтем стал неотъемлемым элементом развивающейся ЛГБТК+-культуре, например, в качестве униформы диско-группы Village People. Наконец, вместе с баскетбольными игровыми майками они также набрали популярность в мире хип-хопа, а затем, после столкновения мира рэпа и моды, вошли в лексикон стритвира и распространились в хипстерской субкультуре.
Сегодня присутствие маек-алкоголичек настолько широко закреплено в коллективном сознании, что их появление на подиуме уже никого не удивляет: в последних коллекциях бренды максимально абстрагировали представление о майках, расчистив место для гипергеометрических вариаций от Миуччи Прады и Рафа Симонса (Prada), сюрреалистичных версий Джонатана Андерсона (JW Anderson и Loewe) и андрогинных итераций Rick Owens, GmbH и Ludovic de Saint Sernin. Однако больше всего в культурной истории маек удивляет то, что, несмотря на то, что большая часть предметов одежды, которые появились как символ контркультуры, сегодня воспринимается как что-то совершенно привычное, майка по-прежнему сохраняет особую коннотацию. И сегодня ее наличие в концертном костюме какого-либо исполнителя по-прежнему кажется чем-то гораздо более сенсационным, чем прозрачная рубашка или голый торс.
История нижнего белья в качестве верхней одежды