В зависимости от того, к какому поколению вы принадлежите, тренд носить нижнее белье в качестве верхней одежды может вызвать у вас разные ассоциации — с Мадонной, Бритни Спирс или Ким Кардашьян Уэст. А может, с вашей матерью, которая восклицает: «Ты же не собираешься идти в этом?» Что бы там мама ни говорила, сверкать нижним бельём — довольно модно, и так было практически всегда. Более того, нижнее белье просочилось в гардероб верхней одежды сотни лет назад, и двусмысленный тренд, пересекающий рамки того, что является уместным, обращает на себя внимание каждого поколения. Всё дело в том, что четкая граница того, что в моде считается провокационным, постоянно меняется, и образы, когда-то считавшиеся неприличными, теперь кажутся новой роскошной тенденцией. От корсетов XVIII века до торчащих стрингов эпохи нулевых, эти цикличные тенденции являются составляющими долгой истории тренда, который продолжает перерождаться в новом виде.
Гульфики
Считается, что первые примеры ношения нижнего белья в качестве верхней одежды появились в XV веке в мужском гардеробе эпохи Средневековья. В те времена типичный мужской костюм состоял из облегающих леггинсов со сшитыми вместе штанинами, из-за чего пользоваться ночными горшками было довольно неудобно, и мужчины чувствовали себя незащищенно. В связи с этим был придуман небольшой мягкий клапан, или мешочек, предназначенный для того, чтобы прикрыть и подчеркнуть мужское достоинство (рассматривайте это как винтажный вид бондажа). В конечном счете этот стильный и функциональный аксессуар повлиял на будущее поколение женской моды, поменяв местами роли нижнего белья и верхней одежды.
Корсеты
В женской моде нижнее белье как верхняя одежда впервые появилось в XVI веке, когда королева Франции Екатерина Медичи ввела в костюм французского двора корсеты. Под влиянием королевы в моду пришли и многие другие аксессуары, например, перчатки и парфюм — решения Екатерины часто влияли на приход новых модных тенденций. Утягивающие корсеты стали распространенным явлением после того, как Медичи ввела запрет на широкую талию при королевском дворе. Функция корсета заключалась в том, чтобы подчеркнуть изгибы женского тела. При этом он обладал медицинскими и практичными преимуществами вроде укрепления позвоночника и улучшения осанки.
Несмотря на то, что 300-летний период тренда на корсеты приписывают именно королеве Екатерине Медичи, скорее всего, этот стиль был первоначально взят из богатой истории модификаций тела, практикуемых женщинами в Азии, Африке и других коренных народах по всему миру.
В течение последующих столетий корсеты стали неотъемлемой частью женского костюма. Многие дизайнеры экспериментировали с видами корсета, изменяя линии декольте, ткани и даже материалы конструкции, чтобы соответствовать моде того времени. В отличие от своего родственника, пояса girdle, дизайн и форма первых корсетов считалась частью костюма, а не чем-то, что должно быть скрыто. И лишь в начале 1900-х французские дизайнеры Поль Пуаре и Габриэль «Коко» Шанель заменили утягивающие корсеты и нижние юбки на драпировку и более свободные женские силуэты. Корсет практически отсутствовал в моде до середины 70-х, когда на мировую арену вышла дизайнер Вивьен Вествуд, поддерживающая расцветающую панковскую культуру Лондона. В попытке возродить тренды прошлого, переосмыслив их для современной аудитории, Вествуд обратилась к историческим костюмам вроде юбок с кринолином и корсетов XVIII века.
По ее стопам пошли и другие известные дизайнеры, часто включая в свои коллекции современные интерпретации корсета. Александр Маккуин экспериментировал с корсетами Елизаветинской и Викторианской эпох — не только в качестве отсылки к своему британскому происхождению, но и ради исследования анатомии через моду. Дизайнеры Тьерри Мюглер и Жан-Поль Готье использовали корсеты для того, чтобы подчеркнуть женскую фигуру и выразить в своей работе сексуальную свободу. В 90-х растущее присутствие корсетов, напоминающих броню, стало типичным примером дресс-кода «сильной женщины», популярного в ту эпоху. Это также привело к подъему фетиш-моды, распространившейся под влиянием таких поп-звезд мирового масштаба, как Мадонна, и ее знаменитого конического бра, созданного Готье для ее тура 1990 года «Blonde Ambition».
Блумерсы
Если у европейских и американских мужчин традиционно существовало нижнее белье как для верха, так и для низа, то женское нижнее белье в основном относилось исключительно к верхней части тела. Для коррекции фигуры у женщин были бюстгальтеры, корсеты, сорочки и камисоли, но из-за того, что раздельная конструкция одежды принадлежала лишь мужскому гардеробу, у дам не было ни панталон, ни каких-либо других вещей со штанинами. Но в середине 1800-х годов суфражистка Амелия Блумер пошла на бунтарский шаг как в моде, так и политике, в борьбе за гендерное равенство представив названные в честь нее блумерсы (также известные как «панталоны» или «шаровары») — широкие брюки, носимые под относительно короткой юбкой и внизу прихваченные резинкой. Женщины начали перенимать этот стиль в попытке избавиться от тяжелых платьев и в качестве протеста против неравенства. Всё это, конечно, не обошлось и без негативной реакции общественности.
«Я была поражена фурором, который я невольно произвела», — писала Блумер. — «Некоторые меня хвалили, другие порицали, кто-то комментировал, а кто-то высмеивал и осуждал». Несмотря на то, что суфражистка не собиралась начинать модную революцию, блумерсы стали одним из первых радикальных примеров женского низа со штанинами. В конце 50-х брюки наконец-то окончательно вошли в женский гардероб. Большую роль в этом событии сыграли такие известные дизайнеры, как Кристобаль Баленсиага и Кристиан Диор, которые использовали силуэт блумерсов для того, чтобы объявить о новом поколении женщин, которые носят брюки. С тех пор низ с раздельными штанинами вышел за рамки андрогинной моды, став одним из центральных компонентов женской моды.
Сорочки / Комбинации
На рубеже веков громоздкие слои одежды, ограничивающие движения, вышли из тренда, и мода сменила свое направление, повернув в сторону резко отличающегося (и гораздо более скандального) стиля флэпперов. С ростом суфражистского движения и принятием 19 поправки в 1920 году женщины стали вести гораздо более раскрепощенный образ жизни, чем когда-либо до этого — они курили, пили и носили короткие прически. Считалось, что флэпперы вели себя вызывающе, и то же касалось их выбора одежды. В знак своей новообретенной независимости флэпперы носили свободные платья, которые во-многом были похожи на нижнее белье вроде сорочек. Изначально сорочку, исторически считавшуюся нижним бельем, надевали на голое тело, чтобы защитить одежду от пота и кожного сала, выделяемых телом.
Однако флэпперы были не первыми, кого высмеивали за оригинальный стиль. В 1783 году Мария-Антуанетта поддержала художницу Элизабет Виже-Лебрен, поручив ей написать портрет молодой королевы. Лебрен была одной из 14 женщин (из числа 550 художников), принятых в Королевскую Академию живописи и скульптуры в Париже. Там она выставила несколько портретов, в том числе и Антуанетту, изображенную в муслиновой сорочке и соломенной шляпе. Однако изображение королевы в домашней сорочке признали неуместным и вскоре исключили из числа экспонатов выставки.
После 20-х годов платье-сорочка адаптировалось к смене десятилетий, и функциональная вещь превратилась в сексуальный и привлекательный элемент гардероба. Такие платья были ранней версией современных комбинаций, которые стали популярным трендом в 90-х и не выходят из моды и по сей день. В разгар эпохи под влиянием таких звезд, как Кейт Мосс, Posh Spice, Кэролин Бессетт-Кеннеди и даже принцесса Диана, соблазнительные платья-комбинации, когда-то считавшиеся неуместными для того, чтобы их можно было носить прилюдно, вскоре стали одним из главных трендов десятилетия.
Whale tail
Пожалуй, ничего не символизирует моду начала нулевых лучше, чем тренд на торчащие стринги, который в англоязычной культуре называют «whale tail» («китовый хвост»). Будь то хит 1999 года Sisqo «Thong Song» или сочетание кобальтово-синих стрингов и джинс с низкой посадкой Мэнни Сантос, в которых она гордо шагала по школьным коридорам в сериале «Деграсси: Следующее поколение», украшающий бедра тренд охарактеризовал тон всей эпохи и в конечном счете проник и в наш гардероб. Несмотря на то, что его массовая популярность пришлась на 2000-е, первые примеры тренда появились еще около 75 тысяч лет назад. В Африке к югу от Сахары придумали набедренную повязку, являющуюся одним из древнейших предметов одежды человека. Считается, что в основном ее носили мужчины. Аналогичным образом, японские мужчины начали носить нечто напоминающее стринги при занятиях сумо еще в 250 году н.э. Стринги в своем нынешнем виде появились практически случайно на Всемирной выставке, в 1939 году проходившей в Нью-Йорке. Пытаясь соблюсти нормы порядочности, мэр Нью-Йорка Фиорелло Ла Гуардия распорядился, чтобы обнаженные танцоры, выступавшие на мероприятии, прикрыли свою наготу. Сообразительные исполнители понимали, что если они оденутся полностью, это нанесет ущерб их выступлению. Поэтому танцоры и придумали стринги, которые помогли им технически соблюсти ханжеские правила мэра Ла Гуардии, в то же время немного подстроив их под себя.
Более широкую популярность стринги приобрели в 70-е, когда в 1974 году в ответ на запрет властей Лос-Анджелеса на нудистские пляжи австрийский дизайнер Руди Гернрайх разработал дизайн первого купальника со стрингами. Этот силуэт ворвался и в 90-е, гармонично сочетаясь с видением Тома Форда в Gucci, привнесшего в Модный дом ощущение утонченной чувственности, которая стала синонимичной с духом той эпохи. На показе Spring/Summer 1997 Форд представил культовые стринги Gucci с тонкими черными бретелями, которые привлекали внимание к серебристой эмблеме Gucci, расположенной в центре. Вот это и называется логоманией высшего разряда.
Расцветом тренда на стринги стало начало 2000-х, когда брюки с низкой посадкой находились на пике своей популярности. Распространенность брюк-хипстеров с заниженной талией привела к появлению моды на намеренную демонстрацию нижнего белья: именно это и стало причиной зарождения тренда «whale tail». В то же время в мужской моде появился в чем-то похожий тренд на низкие мешковатые брюки, пришедшие в массовую культуру из хип-хопа и рэпа. Тенденцию поддержали самые популярные знаменитости: например, свои бедра, украшенные практически невидимыми стрингами, на публике часто демонстрировали Пэрис Хилтон и Кристина Агилера. «Whale tail» смог добраться даже до показа Джона Гальяно для Christian Dior (FW 2001), на котором стринги с кружевными деталями дерзко выглядывали над брюками моделей. Вскоре люди начали придумывать собственные оригинальные примеры «whale tail», добавляя к задней части различные украшения вроде вышивки или кристаллов.
На пороге нового десятилетия казалось, что «whale tail» останутся в истории 2010-х. Но мода циклична, и в 2019 году торчащие стринги вновь стали появляться на красных дорожках в качестве отсылки к ностальгии по 90-м и трендам начала нулевых. В образе модели Хейли Болдуин на балу Met Gala 2019, созданном Александром Вэнгом, появился нежно-розовый «whale tail» с деталью в виде логотипа Wang. А на показе коллекции Versace Spring/Summer 2020 Дом моды отдал дань уважения тренду в виде черных брюк и вшитых бретель стрингов, украшенных фирменным логотипом бренда в виде медузы.
Когда речь заходит о ношении нижнего белья в качестве верхней одежды, то в первую очередь это всегда является каким-либо радикальным заявлением.
Женщины, которые первыми начинали носить такие вещи, часто подвергались критике. Начиная от туго затянутых корсетов XVIII века до обтягивающих платьев-комбинаций 90-х, эти силуэты первоначально использовались в качестве способа бросить вызов обществу и вскоре превратились в тренды высокой моды. Сегодня нижнее белье на публике никого не удивляет, но эволюция этих предметов гардероба говорит о том, что пока ваш главный аксессуар — это уверенность в себе, нарушать правила и носить то, что вам нравится — это нормально.
Источник: Crfashionbook.com
Читайте также о знаковых моментах пластикового топа-бюстье в модной индустрии