В зависимости от того, к какому поколению вы принадлежите, тренд носить нижнее белье в качестве верхней одежды может вызвать у вас разные ассоциации — с Мадонной, Бритни Спирс или Ким Кардашьян Уэст. А может, с вашей матерью, которая восклицает: «Ты же не собираешься идти в этом?» Что бы там мама ни говорила, сверкать нижним бельём — довольно модно, и так было практически всегда. Более того, нижнее белье просочилось в гардероб верхней одежды сотни лет назад, и двусмысленный тренд, пересекающий рамки того, что является уместным, обращает на себя внимание каждого поколения. Всё дело в том, что четкая граница того, что в моде считается провокационным, постоянно меняется, и образы, когда-то считавшиеся неприличными, теперь кажутся новой роскошной тенденцией. От корсетов XVIII века до торчащих стрингов эпохи нулевых, эти цикличные тенденции являются составляющими долгой истории тренда, который продолжает перерождаться в новом виде.

Гульфики

Нижнее белье как верхняя одежда — Гвидобальдо II делла Ровере в гульфике

Гвидобальдо II делла Ровере в гульфике

Считается, что первые примеры ношения нижнего белья в качестве верхней одежды появились в XV веке в мужском гардеробе эпохи Средневековья. В те времена типичный мужской костюм состоял из облегающих леггинсов со сшитыми вместе штанинами, из-за чего пользоваться ночными горшками было довольно неудобно, и мужчины чувствовали себя незащищенно. В связи с этим был придуман небольшой мягкий клапан, или мешочек, предназначенный для того, чтобы прикрыть и подчеркнуть мужское достоинство (рассматривайте это как винтажный вид бондажа). В конечном счете этот стильный и функциональный аксессуар повлиял на будущее поколение женской моды, поменяв местами роли нижнего белья и верхней одежды.

Корсеты

В женской моде нижнее белье как верхняя одежда впервые появилось в XVI веке, когда королева Франции Екатерина Медичи ввела в костюм французского двора корсеты. Под влиянием королевы в моду пришли и многие другие аксессуары, например, перчатки и парфюм — решения Екатерины часто влияли на приход новых модных тенденций. Утягивающие корсеты стали распространенным явлением после того, как Медичи ввела запрет на широкую талию при королевском дворе. Функция корсета заключалась в том, чтобы подчеркнуть изгибы женского тела. При этом он обладал медицинскими и практичными преимуществами вроде укрепления позвоночника и улучшения осанки.

Екатерина Медичи в детстве, XVI век

Екатерина Медичи в детстве, XVI век

Несмотря на то, что 300-летний период тренда на корсеты приписывают именно королеве Екатерине Медичи, скорее всего, этот стиль был первоначально взят из богатой истории модификаций тела, практикуемых женщинами в Азии, Африке и других коренных народах по всему миру.

В течение последующих столетий корсеты стали неотъемлемой частью женского костюма. Многие дизайнеры экспериментировали с видами корсета, изменяя линии декольте, ткани и даже материалы конструкции, чтобы соответствовать моде того времени. В отличие от своего родственника, пояса girdle, дизайн и форма первых корсетов считалась частью костюма, а не чем-то, что должно быть скрыто. И лишь в начале 1900-х французские дизайнеры Поль Пуаре и Габриэль «Коко» Шанель заменили утягивающие корсеты и нижние юбки на драпировку и более свободные женские силуэты. Корсет практически отсутствовал в моде до середины 70-х, когда на мировую арену вышла дизайнер Вивьен Вествуд, поддерживающая расцветающую панковскую культуру Лондона. В попытке возродить тренды прошлого, переосмыслив их для современной аудитории, Вествуд обратилась к историческим костюмам вроде юбок с кринолином и корсетов XVIII века.

John Galliano Fall/Winter 2010 Menswear

John Galliano Fall/Winter 2010 Menswear

По ее стопам пошли и другие известные дизайнеры, часто включая в свои коллекции современные интерпретации корсета. Александр Маккуин экспериментировал с корсетами Елизаветинской и Викторианской эпох — не только в качестве отсылки к своему британскому происхождению, но и ради исследования анатомии через моду. Дизайнеры Тьерри Мюглер и Жан-Поль Готье использовали корсеты для того, чтобы подчеркнуть женскую фигуру и выразить в своей работе сексуальную свободу. В 90-х растущее присутствие корсетов, напоминающих броню, стало типичным примером дресс-кода «сильной женщины», популярного в ту эпоху. Это также привело к подъему фетиш-моды, распространившейся под влиянием таких поп-звезд мирового масштаба, как Мадонна, и ее знаменитого конического бра, созданного Готье для ее тура 1990 года «Blonde Ambition».

Слева направо: Alexander McQueen Fall/Winter Ready-to-Wear 1996, Thierry Mugler Spring/Summer Haute Couture 1998, Jean Paul Gaultier Spring/Summer Haute Couture 2001

Блумерсы

Если у европейских и американских мужчин традиционно существовало нижнее белье как для верха, так и для низа, то женское нижнее белье в основном относилось исключительно к верхней части тела. Для коррекции фигуры у женщин были бюстгальтеры, корсеты, сорочки и камисоли, но из-за того, что раздельная конструкция одежды принадлежала лишь мужскому гардеробу, у дам не было ни панталон, ни каких-либо других вещей со штанинами. Но в середине 1800-х годов суфражистка Амелия Блумер пошла на бунтарский шаг как в моде, так и политике, в борьбе за гендерное равенство представив названные в честь нее блумерсы (также известные как «панталоны» или «шаровары») — широкие брюки, носимые под относительно короткой юбкой и внизу прихваченные резинкой. Женщины начали перенимать этот стиль в попытке избавиться от тяжелых платьев и в качестве протеста против неравенства. Всё это, конечно, не обошлось и без негативной реакции общественности.

Мик и Бьянка Джаггер в Сен-Тропе, 1971

Мик и Бьянка Джаггер в Сен-Тропе, 1971

«Я была поражена фурором, который я невольно произвела», — писала Блумер. — «Некоторые меня хвалили, другие порицали, кто-то комментировал, а кто-то высмеивал и осуждал». Несмотря на то, что суфражистка не собиралась начинать модную революцию, блумерсы стали одним из первых радикальных примеров женского низа со штанинами. В конце 50-х брюки наконец-то окончательно вошли в женский гардероб. Большую роль в этом событии сыграли такие известные дизайнеры, как Кристобаль Баленсиага и Кристиан Диор, которые использовали силуэт блумерсов для того, чтобы объявить о новом поколении женщин, которые носят брюки. С тех пор низ с раздельными штанинами вышел за рамки андрогинной моды, став одним из центральных компонентов женской моды.

Сорочки / Комбинации

На рубеже веков громоздкие слои одежды, ограничивающие движения, вышли из тренда, и мода сменила свое направление, повернув в сторону резко отличающегося (и гораздо более скандального) стиля флэпперов. С ростом суфражистского движения и принятием 19 поправки в 1920 году женщины стали вести гораздо более раскрепощенный образ жизни, чем когда-либо до этого — они курили, пили и носили короткие прически. Считалось, что флэпперы вели себя вызывающе, и то же касалось их выбора одежды. В знак своей новообретенной независимости флэпперы носили свободные платья, которые во-многом были похожи на нижнее белье вроде сорочек. Изначально сорочку, исторически считавшуюся нижним бельем, надевали на голое тело, чтобы защитить одежду от пота и кожного сала, выделяемых телом.

Calvin Klein Spring/Summer 2016

Calvin Klein Spring/Summer 2016

Однако флэпперы были не первыми, кого высмеивали за оригинальный стиль. В 1783 году Мария-Антуанетта поддержала художницу Элизабет Виже-Лебрен, поручив ей написать портрет молодой королевы. Лебрен была одной из 14 женщин (из числа 550 художников), принятых в Королевскую Академию живописи и скульптуры в Париже. Там она выставила несколько портретов, в том числе и Антуанетту, изображенную в муслиновой сорочке и соломенной шляпе. Однако изображение королевы в домашней сорочке признали неуместным и вскоре исключили из числа экспонатов выставки.

После 20-х годов платье-сорочка адаптировалось к смене десятилетий, и функциональная вещь превратилась в сексуальный и привлекательный элемент гардероба. Такие платья были ранней версией современных комбинаций, которые стали популярным трендом в 90-х и не выходят из моды и по сей день. В разгар эпохи под влиянием таких звезд, как Кейт Мосс, Posh Spice, Кэролин Бессетт-Кеннеди и даже принцесса Диана, соблазнительные платья-комбинации, когда-то считавшиеся неуместными для того, чтобы их можно было носить прилюдно, вскоре стали одним из главных трендов десятилетия.

Нижнее белье как верхняя одежда — принцесса Диана в платье Dior, 1996

Принцесса Диана в платье Dior, 1996

Whale tail

Пожалуй, ничего не символизирует моду начала нулевых лучше, чем тренд на торчащие стринги, который в англоязычной культуре называют «whale tail» («китовый хвост»). Будь то хит 1999 года Sisqo «Thong Song» или сочетание кобальтово-синих стрингов и джинс с низкой посадкой Мэнни Сантос, в которых она гордо шагала по школьным коридорам в сериале «Деграсси: Следующее поколение», украшающий бедра тренд охарактеризовал тон всей эпохи и в конечном счете проник и в наш гардероб. Несмотря на то, что его массовая популярность пришлась на 2000-е, первые примеры тренда появились еще около 75 тысяч лет назад. В Африке к югу от Сахары придумали набедренную повязку, являющуюся одним из древнейших предметов одежды человека. Считается, что в основном ее носили мужчины. Аналогичным образом, японские мужчины начали носить нечто напоминающее стринги при занятиях сумо еще в 250 году н.э. Стринги в своем нынешнем виде появились практически случайно на Всемирной выставке, в 1939 году проходившей в Нью-Йорке. Пытаясь соблюсти нормы порядочности, мэр Нью-Йорка Фиорелло Ла Гуардия распорядился, чтобы обнаженные танцоры, выступавшие на мероприятии, прикрыли свою наготу. Сообразительные исполнители понимали, что если они оденутся полностью, это нанесет ущерб их выступлению. Поэтому танцоры и придумали стринги, которые помогли им технически соблюсти ханжеские правила мэра Ла Гуардии, в то же время немного подстроив их под себя.

Купальники Rudi Gernreich, 1974

Купальники Rudi Gernreich, 1974

Более широкую популярность стринги приобрели в 70-е, когда в 1974 году в ответ на запрет властей Лос-Анджелеса на нудистские пляжи австрийский дизайнер Руди Гернрайх разработал дизайн первого купальника со стрингами. Этот силуэт ворвался и в 90-е, гармонично сочетаясь с видением Тома Форда в Gucci, привнесшего в Модный дом ощущение утонченной чувственности, которая стала синонимичной с духом той эпохи. На показе Spring/Summer 1997 Форд представил культовые стринги Gucci с тонкими черными бретелями, которые привлекали внимание к серебристой эмблеме Gucci, расположенной в центре. Вот это и называется логоманией высшего разряда.

Расцветом тренда на стринги стало начало 2000-х, когда брюки с низкой посадкой находились на пике своей популярности. Распространенность брюк-хипстеров с заниженной талией привела к появлению моды на намеренную демонстрацию нижнего белья: именно это и стало причиной зарождения тренда «whale tail». В то же время в мужской моде появился в чем-то похожий тренд на низкие мешковатые брюки, пришедшие в массовую культуру из хип-хопа и рэпа. Тенденцию поддержали самые популярные знаменитости: например, свои бедра, украшенные практически невидимыми стрингами, на публике часто демонстрировали Пэрис Хилтон и Кристина Агилера. «Whale tail» смог добраться даже до показа Джона Гальяно для Christian Dior (FW 2001), на котором стринги с кружевными деталями дерзко выглядывали над брюками моделей. Вскоре люди начали придумывать собственные оригинальные примеры «whale tail», добавляя к задней части различные украшения вроде вышивки или кристаллов.

На пороге нового десятилетия казалось, что «whale tail» останутся в истории 2010-х. Но мода циклична, и в 2019 году торчащие стринги вновь стали появляться на красных дорожках в качестве отсылки к ностальгии по 90-м и трендам начала нулевых. В образе модели Хейли Болдуин на балу Met Gala 2019, созданном Александром Вэнгом, появился нежно-розовый «whale tail» с деталью в виде логотипа Wang. А на показе коллекции Versace Spring/Summer 2020 Дом моды отдал дань уважения тренду в виде черных брюк и вшитых бретель стрингов, украшенных фирменным логотипом бренда в виде медузы.

Когда речь заходит о ношении нижнего белья в качестве верхней одежды, то в первую очередь это всегда является каким-либо радикальным заявлением.

Женщины, которые первыми начинали носить такие вещи, часто подвергались критике. Начиная от туго затянутых корсетов XVIII века до обтягивающих платьев-комбинаций 90-х, эти силуэты первоначально использовались в качестве способа бросить вызов обществу и вскоре превратились в тренды высокой моды. Сегодня нижнее белье на публике никого не удивляет, но эволюция этих предметов гардероба говорит о том, что пока ваш главный аксессуар — это уверенность в себе, нарушать правила и носить то, что вам нравится — это нормально.

Источник: Crfashionbook.com

 

Читайте также о знаковых моментах пластикового топа-бюстье в модной индустрии