Нина Риччи с юности была швеей-самоучкой, но прославилась лишь в возрасте 49 лет, основав собственный Дом моды по настоянию своего сына. Она была создательницей демократичной высокой моды для представителей среднего класса и вошла в историю не только благодаря одежде в романтичном и женственном стиле, но и парфюму под названием «L’air du temps», который и сегодня остается самым популярным продуктом бренда.
Ко дню рождения Нины Риччи вспоминаем жизнь и наследие основательницы знаменитой марки.
Биография Нины Риччи и работа в Модном доме Raffin
На самом деле Нину Риччи звали Марией Ньелли, а «Нина» было ее детским прозвищем, которым она впоследствии и стала называться. Она родилась в 1883 году в Турине. В детстве из-за работы отца-сапожника семья (в которой Нина была одной из 5 детей) переехала в Монте-Карло, но после его смерти оказалась в Париже.
Уже в 14 лет Нина начала работать, занявшись портным делом. Несколько лет спустя она познакомилась с сыном ювелира Луиджи Риччи и вскоре вышла за него замуж, сменив фамилию и официально став Ниной Риччи. В 23 года у нее родился сын Роберт, который в будущем сыграет важную роль в ее дизайнерской карьере. Ребенка Нине пришлось растить в одиночестве — через четыре года Луиджи скончался, оставив ее вдовой.
В 1908 году Риччи получила должность в Доме высокой моды Raffin. За несколько лет она проделала путь от младшей модистки до дизайнера, а потом и партнера компании. У нее появился свой отдел с ателье, командой портных и постоянными покупателями — дела шли хорошо. Поэтому, когда в 1932 году Дом Raffin закрылся из-за финансовых трудностей, наступивших после смерти его основателя, 49-летняя Нина Риччи задумалась о выходе на заслуженную пенсию. Однако ее сын Роберт, получивший образование в области рекламы и ставший талантливым предпринимателем, уговорил ее открыть собственное дело. Единственным условием Нины было то, что Роберт оставит за ней полный творческий контроль и возьмет на себя всю деловую составляющую бизнеса.
Расцвет бренда Nina Ricci
В том же году был основан Модный дом Nina Ricci. Роберт снял помещение на улице де Капюсин для ателье и примерочных, и дуэт приступил к работе.
В 30-е годы, на которые пришлась первая волна популярности одежды Нины Риччи, США, оказывающие большое влияние на Европу, переживали Великую депрессию. Это привело к желанию американцев уйти от реальности, которое вылилось в стремительное развитие американского кинематографа. Вдохновленные этим парижские дизайнеры пытались создавать гламурные образы, похожие на те, что мелькали на экранах, по доступной цене, и именно этим занималась Риччи. Однако ее стиль не совсем соответствовал высоким вкусам парижской моды, больше привлекая другой слой — провинциальных женщин среднего класса. Из-за этого о продукции Nina Ricci нечасто упоминали в прессе, но это не помешало бренду найти свою аудиторию.
Нина Риччи на примерке платья с моделью
Для нее Риччи и творила, отказываясь при этом от эскизов и создавая новые образы прямо на манекенах или моделях для того, чтобы убедиться в совершенстве сидящего на теле силуэта. Безупречность кроя и качественные материалы быстро привели марку к успеху. В ее коллекциях не было ни эпатажа, ни строгости — вся одежда была пропитана романтичностью, женственностью и утонченностью, свойственными самой Нине.
В 1935 году, говоря о дизайне нарядов, модельер отметила несколько важных для нее моментов: максимальная легкость, чтобы в платье было удобно танцевать; сдержанность, привлекающая молодежь тех времен; и элегантные детали, благодаря которым костюмы Nina Ricci должны были становиться любимыми в гардеробе ее покупателей. Марка также одной из первых в Париже ввела две «промежуточные» коллекции в год, предназначенные для молодых девушек, которые не могли позволить себе образы из основного ассортимента Nina Ricci. Скромные по сравнению с другими домами моды (например, Chanel или Lanvin) цены не отпугивали и более «престижных» клиентов — актрис театра и кино — желающих найти элегантный наряд на вечеринку, свадьбу или торжественный прием.
Благодаря всему этому за семь лет с начала работы компания заметно расширилась: число сотрудников увеличилось с 40 человек до 450, а занимаемое пространство стало включать в себя 11 этажей в трех зданиях на той же улице де Капюсин. К 40-м годам бизнес бренда тоже существенно вырос, запустив линии модных аксессуаров и кожаных изделий.
После окончания Второй мировой многие дизайнеры пытались возродить интерес и любовь женщин к моде от кутюр. У Роберта Риччи появилась идея, с которой он пришел к Люсьену Лелонгу — президенту Парижского синдиката высокой моды. Так в 1945 году в Лувре организовали выставку «Théâtre de la Mode», в рамках которой более 150 миниатюрных манекенов нарядили в образы 40 парижских марок, в число которых вошли Balenciaga, Grès и, конечно, Nina Ricci. После громкого успеха в Париже выставка побывала в Европе и Америке.
Парфюм Nina Ricci
Еще в 30-х годах Роберт решил, что для будущего развития компании за границей ей нужен свой парфюм. В 1941 году он получил от матери больше половины капитала компании и основал отдельное подразделение, занимающееся производством ароматов.
Дебютным парфюмом Nina Ricci стали цветочные духи «Coeur Joie» («Радостное сердце»), представленные в хрустальном сосуде соответствующей формы. Этот флакон, созданный Марком Лаликом, стал первым в череде многих — до 1950-х годов Lalique был эксклюзивным производителем бренда. Выпуск аромата сопровождался рекламной кампанией, нарисованной иллюстратором Кристианом Бераром.
Но по-настоящему культовый парфюм у Nina Ricci появился в 1948 году. Аромат «L’Air du Temps» («Дух времени»), гармонично составленный Франсисом Фаброном, захватил внимание молодого поколения и повторил в себе элегантность дизайна Риччи. А изящный флакон с крышечкой в виде двух голубей отразил мирное настроение, охватившее Европу после окончания войны. За дизайн упаковки снова отвечал Лалик, на этот раз в партнерстве с Робертом Риччи. Парфюм смог выдержать испытание временем и встать в один ряд с такими легендами, как «Chanel No 5», «Guerlain Shalimar» и «Lanvin Arpège».
Реклама парфюма Nina Ricci «L’Air du Temps» , 1970
Позже в ассортименте Nina Ricci появилось много другого классического парфюма: «Eau de Fleurs», «Capricci», «Farouche», «Fleur de Fleurs» — каждый из которых получил собственный хрустальный сосуд от Lalique. «Все мои ароматы должны быть произведениями искусства», — говорил Роберт Риччи. В число более недавних продуктов бренда входят как две пары духов под названием «Nina», так и известные всем «Nina L’Elixir», «Nina L’Eau» и серия «Les Belles de Ricci».
Наследие Нины Риччи и ее бренд сегодня
В 1954 году Нина Риччи решила отойти от дел и передала бразды творческого правления своему помощнику Жюлю-Франсуа Крею. В 1959 году дизайнер выпустил коллекцию «Crocus», которая являлась ответом на популярный в те времена силуэт платья-рубашки. Удлиненные и элегантные образы появились на обложке The New York Times и принесли Nina Ricci международное признание, которого Роберт Риччи так долго ждал. Будучи креативным директором бренда, Крей выпустил множество минималистичных повседневных костюмов и роскошных вечерних нарядов. А также под его руководством появилась линейка Mademoiselle Ricci, стоящая на границе между одеждой от кутюр и прет-а-порте.
В 1963 году место Крея, перешедшего в Дом Lanvin, занял Жерар Пипар, до этого успевший поработать в Balmain, Patou и Fath. Проведя в Nina Ricci больше 30 лет, он пережил основателей компании: в 1970 году умерла 87-летняя Нина Риччи, а 18 лет спустя скончался Роберт. Несмотря на столь долгое пребывание на своем посту, Пипару удавалось не отставать от современности и представлять индустрии актуальные силуэты.
В 1998 году Дом моды был приобретен испанской группой PUIG, после чего он переехал со своего исторического места на авеню Монтань. За время существования Nina Ricci во главе творческого руководства успели также побывать Ларс Нильсон, Натали Жерве, Питер Коппинг, Оливье Тискенс и Гийом Анри. Анри, придерживающийся более строгого стиля, пробыл в марке три года: в последний раз он вышел на поклон на показе сезона Fall/Winter 2018.
После его ухода руководство Модного дома долгое время не говорило о намерениях назначить нового художественного руководителя. Однако в августе 2018 года появилась новость о том, что эту должность впервые в истории Nina Ricci разделили два человека — Лиси Херребрюг и Рушеми Боттер из экспериментальной марки мужской одежды Botter. Их приход ознаменовал новую веху в развитии бренда — дуэт привнес в его стиль каплю иронии и игривости. Тем не менее, уже второй сезон Боттер и Херребрюг продолжают дело Нины Риччи и сохраняют в ДНК бренда неизменную женственность и воздушную элегантность.
Текст: Лилия Насырова
Творческий путь Нины Риччи во многом перекликается с биографией основательницы еще одного семейного бренда (и по совместительству старейшего Модного дома), Жанны Ланвен