Пако Рабан перевернул с ног на голову традиционное представление об одежде, когда в 1966 году представил в Париже свою первую коллекцию Haute Couture под названием «12 платьев, сделанных из современных материалов, которые нельзя носить». Пробудив интерес к новым материалам и техникам, а также оказав влияние на последующие поколения дизайнеров, Пако Рабан всего с помощью одной коллекции изменил историю моды.
Уроженец Страны Басков, получивший при рождении имя Франсиско Рабанеда-и-Куэрво, был обречен стать модельером. Его мать работала главной портнихой в ателье испанского Модного дома Balenciaga, располагавшегося в городе Сан-Себастьян. В 1937 году, после начала гражданской войны в Испании, Баленсиага перевез семью Рабана в Париж, открыв там свой магазин. Пако, выросший в столице Франции, в середине 1950-х годов начал изучать архитектуру в Национальной школе изящных искусств. Там он зарабатывал деньги, делая наброски для Dior и Givenchy, а также обувные эскизы для Charles Jourdan, но по итогу устроился к ведущему французского специалисту в строительстве железобетона Огюсту Перре, с которым проработал более десяти лет. Увлеченный модой Рабан искал способы соединить свое архитектурное и инженерное образование с одеждой. В начале 1960-х он проектировал дизайны для таких домов моды, как Givenchy и Nina Ricci. В тот же период он познакомился с молодыми перспективными модельерами парижских бутиков — Эммануэль Хан, Кристианой Байли и Мишель Розье. Начиная с 1962 года Рабан стал разрабатывать для них пластиковые аксессуары, которые имели невероятный спрос и привлекали внимание американских универмагов. Рабан говорил о дизайнерах: «Они пришли в моду как настоящие бомбы — полные новых идей и с безумным воображением. Эти трое превратили обычные унылые коллекции Ready-to-Wear во что-то шокирующее и возбуждающее. Они являются отражением молодого современного духа модной индустрии. Мне нравится их дерзкая натура… мода — это весело, и мы это понимаем» (Women’s Wear Daily, 1955 год). Не переставая создавать свои аксессуары и проектировать для домов моды одежду с бисерной отделкой, в сезоне Spring/Summer 1966 он запустил свою собственную линию аксессуаров, представляющих ярко окрашенные пластиковые украшения в виде геометрических фигур.
К февралю 1966 года Рабан был готов показать свою первую целостную коллекцию. Она называлась «12 платьев, сделанных из современных материалов, которые нельзя носить» и состояла из «вечерних платьев, купальников, аксессуаров, поясов, солнцезащитных очков, сумок, головных уборов, созданных из легких, гибких, подвижных, пластиковых дисков, которые в свою очередь имели форму кубов, спиралей и кругов и были выполнены в поразительных цветах: оранжевом, красном, золотом и серебряном» (Boston Globe, 1966 год). Пресса была очарована: «Вековые нитки и иголки остались в прошлом, их заменил рабочий стол с плоскогубцами, проволокой, перфоратором и штампами для вырезки отверстий. Многие считают, что это, возможно, самая громкая модная сенсация нынешнего поколения» (Chicago Tribune, 1966 год). Хотя первые платья и были сделаны в качестве эксперимента, показывающего, что еще можно смастерить из пластика, а именно — продемонстрировать современный взгляд на средневековые доспехи, пробив отверстия в родоидных дисках и скрепив их вместе с помощью проволочных колец — они стали продаваться в самых известных модных магазинах Соединенных Штатов за $300 и даже больше. Надетые поверх чулок платья предназначались для танцев (сидеть в них не рекомендовалось). Все они имели дополнительные диски и проволочные кольца на случай каких-либо повреждений.
Пако объяснял свой мгновенный успех инновационностью изделий: «Мои платья пользуются популярностью, потому что они шокируют. Не может быть, чтобы женщина надела их и осталась незамеченной». В дополнение он говорил следующее: «Я подумал, что женщина, которая весь день работала в элегантном костюме и туфлях на плоской подошве, должна вечером вновь стать таинственной и женственной. Я хотел наделить ее чем-то вроде второй кожи, шелестящей, переливающейся, мягкой, но угловатой, гибкой, но жесткой, прозрачной, но непроницаемой» (Chicago Tribune, 1967). Редко когда работа дизайнера сливается с потоком массовой культуры так же быстро, как это было у Рабана. Его одежду носили известные исполнительницы и знаменитости, она появлялась на телевидении и в кино — дизайнер сделал несколько пластиковых платьев для оригинального фильма «Казино “Рояль”» и актрисы Одри Хепберн в «Двое на дороге», а также культовые костюмы Джейн Фонды в «Барбарелле». С 1966 по 1970 год Пако Рабан был повсюду. Его копировали другие дизайнеры и производители масс-маркета. В журналах для подростков описывалось как своими руками создать его одежду.
«Есть материалы, которые никто и никогда не осмеливался использовать в модной индустрии, а Пако Рабан решился на это. Есть конструкции, которые никто даже и представить себе не мог, а он воплотил их в жизнь», — писал однажды Vogue. Тем не менее, несмотря на всю его прогрессивную современность, в значительной части его работ присутствовал определенный историзм, особенно когда он начал работать с металлом и кожей. В 1967 году Рабан основал собственный бренд Paco Rabanne и представил следующую коллекцию, в которую вошли платья и пальто из кожи, украшенные кольцами. Он также вернул свои первые изделия с использованием алюминиевых дисков и треугольников — все то, что он называл «доспешными нарядами». Светлые тона его революционных пластиковых образов в сочетании с серебристой и коричневой кожей приобрели более темный оттенок. Women’s Wear Daily писали об июльской коллекции 1967 года, что «пока большая часть Парижа думает о прекрасном, Пако Рабан все еще демонстрирует грубые наряды. Его модели ходят по подиуму как Валькирии… даже девочки выглядят как маленькие жительницы Спарты». Средневековые кольчуги, Валькирии, Спартанские воины — мало что осталось от той яркой новизны, которая поразила средства массовой информации всего полтора года назад. В 1968 году бумажные образы, сделанные из склеенных или скрепленных вместе листов, как и красочная кольчуга, превращенная в обтягивающее мини-платье, стали передышкой после его воительниц.
Для Рабана каждый сезон был возможностью для новых экспериментов, таких как плащи, отлитые из одного куска пластика, которые он показал в 1970 году. В 1971 году Пако официально присоединился к Синдикату высокой моды, представив более «целомудренную и утонченную» версию своих дизайнов — модельер заменил тяжелую фурнитуру тонкой металлической сеткой и тканями, такими как бархат и трикотаж. Рабан одевал сетчатые накидки и бюстгальтеры поверх облегающих черных вечерних платьев, а также использовал лоскутную джинсовую ткань и кожаные детали — все, что было довольно непривычно для человека, который ранее стремился истребить иглу и нить.
В 1969 году Пако выпустил свой первый парфюм Calandre, названный в честь металлической решетки на передней части автомобиля. Аромат должен был напоминать запах его бутика, заполненного металлическими конструкциями и стульями, сделанными из кожаных сидений спортивных автомобилей. Чрезвычайная популярность Calandre положила начало двадцатилетнему периоду невероятной популярности ароматов и туалетных принадлежностей Paco Rabanne и одновременному уменьшению интереса к одежде бренда. Его дизайны, так ясно напоминающие 1960-е годы, полностью вышли из моды. Известный своими часто безумными теориями, которые он высказывал в прессе, Пако получил прозвище «Wacko Paco» («чокнутый Пако»). Дизайнер опубликовал несколько книг, одна из которых прогнозировала, что советская космическая станция «Мир» в 1999 году рухнет на Париж и уничтожит его. В том же году, когда его предсказание не сбылось, Пако Рабан ушел из мира моды (он все еще жив, но очень далек от своего одноименного бизнеса).
Модному дому, ассоциирующемуся с эпохой конца 1960-х годов и эстетикой футуристических воин, оказалось довольно не просто провести модернизацию и вновь обрести свою значимость. Целый ряд дизайнеров пробовали свои силы в этом деле. В 2013 году пост креативного директора Paco Rabanne занял Жюльен Доссена. Модельер занялся поисками современной интерпретации Дома моды, создавая проекты «которые возвращают величие работ Пако Рабана, но в то же время усиливают мой голос». Его коллекции Spring/Summer 2019 и Fall/Winter 2019 получили особое признание за то, как Доссена использовал наследие Рабана, в частности кольчугу, представив большое количество образов, состоящих из различных стилей и элементов. Смешение настоящего, будущего и прошлого — дизайнерская философия, которой мог бы придерживаться даже сам Пако Рабан.
Источник: Heroine.com
Читайте также, как Жюльен Доссена преобразил Paco Rabanne