Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли поговорил с BoF об изменении роли дизайнера в эпоху инстаграма и ежемесячных дропов.
Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли, одетый в несколько слоев черной одежды и белые кроссовки собственного дизайна, сидит в холле отеля «Four Seasons» в Финансовом округе Манхэттена, всего в нескольких минутах ходьбы от офиса американского Vogue во Всемирном торговом центре. Он приехал в город на организованную журналом конференцию «Forces of Fashion», собираясь обсудить свое видение Valentino, где он получил восторженные отзывы за возвращение легкости и свободы в высокую моду без отказа от технического превосходства и мечтательности, которые делают высокую моду столь особенной. Он сказал, что это видение основывается на определенной открытости, которая, по его мнению, практически исчезла из индустрии.
«Мода должна стать более объединенной», – объясняет Пьерпаоло Пиччоли. – «Каждый люксовый бренд должен стать более инклюзивным. Если оставаться исключительно в своей области деятельности, то сегодня вы не будете достаточно актуальны», – продолжает он. – «Я хочу превратить Valentino из эксклюзивного бренда в тот, который всё больше соответствует современной жизни. Я сохраню ценности Дома, но буду двигать их в более инклюзивном направлении, которое охватывает разные сообщества».
Всего через несколько часов после своей панели Vogue Пиччоли отправится на коктейльную вечеринку в Сохо в честь своего проекта с Moncler, итальянским люксовым брендом верхней одежды, который сделал огромный вклад в то, чтобы переосмыслить способ создания моды, ее производства, рекламы и дистрибуции в ту эпоху, когда ожидания покупателей всё в большей степени отражаются скоростью инстаграма, а коллаборации играют ключевую роль в преподнесении новизны, которую так жаждет рынок.
В прошлом году исполнительный директор Moncler Ремо Руффини заявил, что бренд откажется от сезонных модных показов Тома Брауна и Джамбаттисты Валли, заменив их тем, что компания называет «Moncler Genius» – инициативой, построенной вокруг партнерств с такими модными талантами, как Пиччоли. Среди других задействованных дизайнеров стоит отметить Симон Рошу, Крейга Грина, Хироши Фудзивару и Noir Кея Ниномия.
Полученная продукция выпускается с помощью системы ежемесячных дропов в более чем 50 магазинах Moncler, в том числе двух концепт-сторах в Нью-Йорке и Токио, а также универмагах и мультибрендовых бутиках по всему миру. Немаловажно и то, что это обеспечивает основу для связанного с этим цифровым контентом, который заполняет собой социальные сети покупателей роскошных товаров.
«Нельзя разговаривать с вашим клиентом раз в полгода, нужно общаться с ним каждый день», – объяснил в начале года Ремо Руффини, президент и исполнительный директор Moncler. – «Раньше мир был довольно статичным, и было достаточно провести один показ в феврале, один – в сентябре».
Коллекция Пиччоли для Moncler, которая стала одним из дропов прошлого месяца, является одной из самых ожидаемых. Не только из-за престижа, привнесенного в проект благодаря его имени, но еще и из-за ярких силуэтов длиной в пол, которые он придумал, превратив самую популярную лыжную куртку Moncler в целый гардероб изделий, напоминающих платья, которые прекрасно сошли бы за одеяния средневековых Мадонн из другого измерения.
«Мода должна стать более объединенной. Если оставаться исключительно в своей области деятельности, то сегодня вы не будете достаточно актуальны»
Проект бросил дизайнеру вызов: Пьерпаоло Пиччоли внезапно пришлось работать с большим количеством технических материалов. «Материал – это словно язык, это сущность бренда», – говорит он. – «У команды Moncler другой склад ума. Всё сконструировано не просто для того, чтобы идеально выглядеть, но и чтобы вещь действительно носили. И я не хотел потерять эту аутентичность».
Для рекламы коммерческого релиза продукции Пьерпаоло Пиччоли объединился с художницей Сюзанной Йонгманс, которая создает фотографии, напоминающие произведения фламандских мастеров. Теперь эти работы распространяются в интернете, чтобы Moncler продолжали обсуждать в социальных сетях.
То, как продвинутые бренды продолжают отказываться от сезонных коллекций и устаревших средств коммуникации в пользу постоянного потока идей, является показателем того, как меняется роль современного дизайнера. «Это отличная возможность», – говорит Пиччоли. – «Показ – это один язык, инстаграм – другой, печатная реклама – еще один. Но всё должно быть сделано очень тщательно».
Пьерпаоло Пиччоли подчеркивает, что это нужно потому, что в мире неограниченного выбора сохранять определенную точку зрения важно, как никогда раньше. Он говорит, что ожидает и надеется, что его клиенты будут носить сразу несколько брендов вместе – хотя еще десять лет назад дизайнеры планировали весь образ покупателя – но в то же время хочет, чтобы все предельно четко и ясно поняли его личное послание.
Неспроста единственной вещью не от Valentino в его образе оказалась холщовая сумка с принтом от Музея Ива Сен-Лорана в Марракеше, который он посетил этим летом. «Заходя туда, можно почувствовать, что некоторые работы Сен-Лорана были вдохновлены Марокко, но видно, что это не имитация», – говорит он. – «Сегодня некоторые веяния слишком близко подходят к идее имитации. Вдохновение – это то, что приходит к тебе. Ты развиваешь эту идею и отфильтровываешь лишнее с помощью своей собственной чувственности, а затем по-новому ее преподносишь. Те Мадонны послужили мне вдохновением, но я не хотел выражать совершенно такое же чувство».
Источник: Businessoffashion.com
Перевод: mcmag.ru
История Moncler, или как пуховик стал частью роскошного гардероба