Когда речь заходит о высокой моде, на ум сразу же приходит несколько имен известных модельеров. В частности, это Кристиан Диор, Луи Вюиттон и Коко Шанель, чьи дома продолжают существовать на протяжении многих десятилетий. Однако некоторые бренды, также оказавшие огромное влияние на индустрию, остались всего лишь частью истории. До недавнего времени одним из таких брендов был и Модный дом Эльзы Скиапарелли с одноименным названием Schiaparelli. В 2006 году компания вновь открыла свои двери после долгого перерыва.
Новатор и авантюрист модного мира Скиапарелли сильно опережала эпоху, в которой родилась. Ее видение моды как визуального искусства повлияло на все ее работы, начиная с создания фирменного розового цвета и заканчивая платьями с живописными работами художников-сюрреалистов, таких как Жан Кокто и Сальвадор Дали.
Сегодня Дом моды Schiaparelli переживает торжественное возвращение. Бренд набирает популярность, и все больше знаменитостей выбирают его изделия в качестве своих выходных нарядов. На рождественской вечеринке Ким Кардашьян появилась в платье Schiaparelli, верх которого сделан в виде корсета с кубиками пресса. Во время инаугурации президента США Джо Байдена певица Леди Гага исполнила гимн страны в образе от французского Дома — темно-синем приталенном пиджаке, красной шелковой юбке и броши в виде золотого голубя. А звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер пришла на съемки «Ночного шоу с Джимми Фэллоном» в платье с золотыми брошами-сосками и накладными пальцами — также из коллекции Schiaparelli.
Основание модного дома Schiaparelli
Эльза Скиапарелли родилась в 1890 году в Риме. В молодости она изучала философию в Римском университете, а в свободное время писала стихи. Поскольку Эльза происходила из аристократической семьи, она вела роскошную жизнь, обеспечиваемую богатством и социальным статусом ее родителей. Когда Скиапарелли исполнилось 22 года, она уехала в Лондон, где посещала различные музеи и лекции. Там Эльза познакомилась со спиритизмом, теософией и восточной философией.
В 1914 году она встретила графа Вильгельма де Вендта. Скиапарелли влюбилась и вышла за него замуж против воли своих родителей. Спустя два года пара переехала в Нью-Йорк. На корабле во время трансатлантического перехода Эльза подружилась с Габриэль Пикабиа, женой художника-дадаиста Фрэнсиса Пикабиа. Интерес Скиапарелли к движениям дада и сюрреализма, а также ее дружба с Габриэль способствовали их вступлению в художественный круг, в который входили такие известные люди, как Ман Рэй и Марсель Дюшан.
В 1922 году Эльза рассталась со своим мужем и вместе с их маленькой дочерью уехала в Париж. Там она познакомилась со знаменитым кутюрье и одним из отцов современной моды Полем Пуаре, который повлиял на ее будущую дизайнерскую и модную карьеру. При поддержке Пуаре Скиапарелли начала разрабатывать собственную одежду и продавать свои модели небольшим домам моды. В 1925 году она ненадолго стала дизайнером Maison Lambal, а в 1927 году открыла собственное ателье. Первая коллекция Schiaparelli включала связанные вручную свитера с эффектом trompe-l’oeil («оптическая иллюзия»), в том числе чрезвычайно популярный черный свитер с серым бантом на груди, казавшийся объемным из-за мягких теней. Пуловер стал бестселлером в США, а Vogue опубликовал его в одном из своих номеров, назвав дизайн «художественным шедевром и триумфом цвета».
После успеха трикотажной коллекции Скиапарелли продолжила удивлять публику все новыми проектами. Кутюрье прославилась множеством инноваций, таких как технологичные материалы, особенности декора и патентование производства одежды.
Инновации Эльзы Скиапарелли
Встроенный бюстгальтер
В 1930 году Эльза Скиапарелли была первой, кто разработал встроенный бюстгальтер для цельных купальных костюмов. Позже подобные подкладки стали использоваться также при создании вечерних и дневных платьев.
Молния в одежде
Еще одно важное изобретение Скиапарелли — одежда с застежкой-молнией. Раньше молнии использовались только на сумках, однако Эльза начала вшивать функциональные и декоративные молнии в наряды Haute Couture, превратив фурнитуру в ключевой элемент дизайна. Сперва модельер использовала застежки из нитроцеллюлозы, которые смотрелись грубо, но позже их научились делать из более пластичных материалов и металла, что позволило применять молнии при работе с любыми тканями.
Сюрреализм
Эльза Скиапарелли попала под влияние сюрреалистической арт-сцены Парижа 1930-х годов, и отсылки к этому направлению часто материализовались в ее проектах. Коко Шанель, вечная конкурентка Эльзы, называла ее «художницей, которая шьет одежду». Она работала в рамках традиционного пошива, но играла с классическими силуэтами, добавляя провокационные детали, будь то принт, вышивка, украшения или необычные материалы, которые превращали ее одежду в уникальные модные образы. Особенно впечатляли ее головные уборы — шляпа-отбивная, шляпа-таблетка или шляпа-телефон.
Дизайнер также изменила представление о том, что такое перчатка. В числе ее безумных творений — замшевые перчатки черного и белого цвета с красными ногтями из змеиной кожи, перчатки с длинными когтями, создающие образ женщины-кошки, и вечерний вариант, отсылающий к подводному миру и русалкам.
Fashion Show
Эльза превратила обычные дефиле в праздничные и яркие шоу, сопоставимые с теми, которые дизайнеры устраивают сегодня. Поворотным моментом стал показ коллекции «Le Cirque» в 1938 году, который сопровождался выступлением артистов, скачущих вверх и вниз по лестнице.
Shocking! и Шокирующий розовый
Дизайнер также запатентовала особый оттенок розового. В 1937 году Скиапарелли выпустила одежду в цвете фуксия, который она назвала «шокирующим розовым» и сделала своим фирменным цветом. С этим смелым оттенком ее проекты выделялись на фоне сдержанных палитр, которые царствовали во время Второй мировой войны.
Розовый цвет Скиапарелли был отличительной чертой не только ее одежды, но и духов. Ее аромат Shocking! также дебютировал в 1937 году. Флакон имел форму очертаний торса киноактрисы Мэй Уэст и был украшен фарфоровыми цветами и измерительной лентой. Уэст была фанатом искусства Скиапарелли и, чтобы не ходить на постоянные примерки, она выслала в бутик слепок своего тела, который и использовала художница Леонор Фини при разработке дизайна флакона.
Разделенная юбка
В 1931 году кутюрье разработала первую разделенную юбку (также известную как кюлоты). В те времена женщинам нельзя было носить брюки, и появление знаменитой испанской теннисистки Лили Альварес на Уимблдоне в подобной одежде стало причиной скандала в Англии.
Эксперименты с тканями
Скиапарелли была известна своим использованием современных синтетических тканей, таких как акрил, целлофан и вискоза с металлическими нитями. Для коллекции 1934 года Скиапарелли выбрала родофан, хрупкую «стеклянную ткань», которую приходилось переплетать с другими материалами, чтобы она не порвалась. Одним из ключевых новшеств Эльзы был эксперимент с измельченным вискозным крепом, напоминающим кору дерева — предшественник «морщинистых» тканей со складками, которые используются сегодня.
Газетный принт
Именно Эльза Скиапарелли решила наносить на одежду газетный принт. В 1935 году кутюрье взяла вырезки из прессы, написанные о ней, и применила их для украшения блузок, шарфов и платьев. В своей автобиографичной книге («Shocking Life», 1954 год) дизайнер отметила, что эта идея возникла во время поездки в Копенгаген, где она увидела местных женщин в шляпах из газеты. Позже трюк с газетным принтом прославил Джон Гальяно, использовав его в коллекции Dior Fall/Winter RTW 2000.
Сотрудничество с художниками
Сальвадор Дали
Скиапарелли была хорошо известна тем, что вращалась в художественных кругах, и это сильно повлияло на ее творчество. В частности, она была довольно близко знакома с Сальвадором Дали. Элементы, которые появлялись на картинах художника, были переведены на ее одежду, например, костюм с карманами-комодами, созданный по мотивам работы «Антропоморфный кабинет» 1936 года, или платье из белой органзы с изображением лобстера, сшитое для герцогини Виндзорской Уоллис Симпсон.
В 1937 году дуэт создал шляпу в виде туфли, а спустя год Дали и Скиапарелли разработали платье-скелет — черное креповое платье с подкладками, имитирующими выступающие кости. Еще одним совместным творением того периода было рваное платье, или платье «Слезы». Символический наряд с рисунком в виде рваных кусков ткани имитировал разорванную плоть животных. Продолжала тему вуаль со «слезами», выложенными розовым и пурпурным материалом. Подобные фигуры появлялись на нескольких картинах Дали, включая «Некрофильную весну» 1936 года.
Жан Кокто
Дизайнер также сотрудничала с художником Жаном Кокто. Вместе они создавали более традиционные предметы одежды, но их украшения были не менее гипнотическими. Кокто сделал для Эльзы несколько рисунков, один из которых она воспроизвела на спине длинного пальто из синего шелкового трикотажа, украсив его двумя силуэтами лиц, образующими контур вазы с букетом розовых цветов. Другая работа художника, девушка с длинными желтыми волосами, появилась на сером льняном костюме.
Скиапарелли также наладила партнерские отношения с другими художниками той эпохи, такими как Мерет Оппенгейм, которая создавала украшения из меха, и Альберто Джакометти, который проектировал для модельера мебель, броши и пуговицы.
Знаковые коллекции Schiaparelli
Le Cirque
Эльза Скиапарелли первой начала давать названия своим шоу. Коллекция «Le Cirque» вышла в свет в 1938 году после того, как дизайнер побывала на выступлении американского «Цирка Барнума и братьев Ринглинги» и вдохновилась эстетикой кочующих цирков. Ее описывали как самый буйный и масштабный показ мод, который когда-либо видел Париж. Одежду украшали изображения скачущих лошадей, выступающих слонов, шатров и клоунов. Сумки имели форму воздушных шаров, а шляпы напоминали рожок мороженого. Ключевыми элементами коллекции были рваное платье и платье-скелет из коллаборации с Дали, а также розовый приталенный пиджак с четырьмя литыми металлическими пуговицами-акробатами ручной работы.
Pagan
Коллекция Pagan 1938 года была вдохновлена картинами Сандро Боттичелли, поэтому смокинги, вечерние платья и аксессуары украшали цветы, лесные животные, листва и насекомые. Наиболее ярко сюрреалистические тенденции Скиапарелли нашли свое отражение в культовом колье с разноцветными насекомыми из прозрачного родоида, разновидности пластика из ацетата целлюлозы. Это смелое ожерелье носила икона моды и коллекционер произведений искусства Миллисент Роджерс.
Zodiac
Скиапарелли всю жизнь интересовалась звездным небом, поскольку ее дядя, Джованни Скиапарелли, был выдающимся астрономом. В период с 1935 по 1940 год она использовала небесную иконографию в нескольких коллекциях, включая «Zodiac», одежда которой была усыпана мотивами созвездий и планет. Например, темно-синий жакет с серебряными и золотыми планетами, полумесяцами из горного хрусталя, кружащимися кометами, падающими звездами и двенадцатью знаками зодиака.
Модный дом сегодня
В 1939 году, когда Франция объявила войну Германии, Скиапарелли была вынуждена покинуть Париж, а с 1941 года она провела военные годы в Нью-Йорке. После войны она вернулась во Францию и возобновила свою деятельность. Эльза даже наняла юного Юбера де Живанши в качестве креативного директора своего бутика, в котором он проработал 4 года, после чего запустил свою собственную марку. Однако из-за соперничества Скиапарелли с Коко Шанель и появления стиля New Look Кристиана Диора ее бизнес начал угасать. В декабре 1954 года Дом Schiaparelli прекратил свою деятельность.
В 2006 году компанию приобрел бизнесмен Диего Делла Валле, однако креативный директор у Дома моды появился только в 2013 году. Им был Марко Дзанини, чье назначение последовало после того, как Институт костюма посвятил свою ежегодную выставку Эльзе Скиапарелли. Позже его заменил Бертран Гийон, возродивший знаменитый пиджак из коллекции «Zodiac». А два года назад Schiaparelli объявил новым художественным руководителем бренда Дэниела Роузберри, работавшего ранее под началом Тома Брауна.
Вполне естественно, что коллекции возрожденного бренда основываются на исторических образах Эльзы Скиапарелли. Дизайнеры Schiaparelli разрабатывают одежду и аксессуары, которые могла бы предложить современным женщинам сама основательница.
Работы Роузберри находят баланс между сюрреализмом, который был визитной карточкой легендарного модельера, и повседневностью. И хотя пандемия перевернула моду и заставила некоторых дизайнеров перестраховаться, рассчитывая на простые комфортные комплекты и спортивные костюмы, это не сломило креативного директора Schiaparelli. В его последней коллекции Ready-to-Wear появились брючные костюмы в «шокирующем розовом» цвете, очки с глазами по центру и наконечники для пальцев с длинными ногтями. Кутюрная коллекция Schiaparelli Spring 2021 была не менее вызывающей и включала серьги в виде зубов, платье из эластичной ткани, инкрустированное более чем 200 000 кристаллами Swarovski, и пиджак с золотистыми узорами на плечах, вдохновленный совместным костюмом Скиапарелли и Кокто.
Растущая популярность Schiaparelli и все более частое появление звезд в одежде бренда доказывают, что все мы постепенно устаем от пижамного стиля и начинаем ощущать нехватку визуальной красоты и роскоши. В такой сложный период именно сюрреализм Schiaparelli становится для всех глотком свежего воздуха.