История легенды: Габриэль «Коко» Шанель

Создательница «маленького черного платья» при его разработке вдохновлялась страной, в те времена пребывавшей в трауре. Габриэль «Коко» Шанель, опытный дизайнер, которая стала основательницей самого знаменитого Модного дома в мире, использовала деньги любовников для укрепления своей карьеры, а также переписала свод правил своими коллекциями в мужском стиле.

Никто не станет спорить с тем, что Габриэль «Коко» Шанель — самый известный модный дизайнер в мире, ее слава превзошла славу ее соперников, Диора, Баленсиагу и Ива Сен-Лорана, которые подарили моде гораздо больше, чем она. Ее самой сильной стороной было ее умение понимать, что требовалось текущим временам, и настроения, которые их меняли — и часто она осознавала это раньше других. Она была настоящим катализатором для изменений в мире моды, но не всегда — оригинальным создателем.

История ее жизни превратилась в легенду, и, по крайней мере, ее основные факты уже стали частью модной мифологии даже для тех, кто особо не интересуется модной индустрией. Биографии, мемуары, дневники, фильмы и даже пьеса: ее жизнь вывернули наизнанку для того, чтобы все могли ею насладиться, и нет никаких оснований полагать, что поток слов и портретов, посвященных ей, в обозримом будущем сократится, или что переплетенные «СС» в логотипе компании когда-нибудь выйдут из моды.

Кокетливый стиль Габриэль «Коко» Шанель

Шанель родилась в 1883 году в бедном приюте города Сомюр. Она была незаконнорожденной. Ее мать умерла, когда дочери было 12 лет, и на этом моменте любая гадалка предсказала бы ей темную и тоскливую жизнь, полную печали. Но все, кто видел ее характер и силу воли, увидели бы и возможность иного жизненного пути. Еще будучи маленькой девочкой, она уже обладала красотой, которая позже превратилась в кокетливый стиль, который очаровывал мужчин на протяжении всей ее жизни, позволяя ей получать от них всё, что она захочет.

Достоверность фактов ее юности не особо легко проверить. Она росла в те времена — конец XIX века — и в том месте — сельская Франция — когда жизнь бедняков редко полностью документировалась. Так что точных фактов о ее детстве мало, и всю свою жизнь Шанель этим пользовалась. Она хорошо умела придумывать о себе мифы и истории — а в ее жизни явно было, что придумать. Насколько нам известно, родители окрестили ее как Габриэль и через год вступили в брак, узаконив ее рождение. Она была одним из пяти детей в семье, живущей в крайней нищете. Когда мать умерла от туберкулеза, ее отец, бедный торговец, бросил трех дочерей на территории детского дома и исчез. Жизнь в строгом католическом учреждении, управляемом жестокими монахинями, преисполненными решимости подчинить себе всех своих подопечных, на Шанель практически не отразилась, однако, заставила ее взбунтоваться против любых форм повиновения и бороться за то, чтобы всё делать по-своему. Они не смогли сломить ее дух, но определенно укрепили ее решимость при первой же возможности взять свою жизнь под собственный контроль.

Свобода пришла к Шанель тогда, когда она отправилась в город Мулен работать швеей и подрабатывать пением в баре, где после одной из песен ее прозвали «Коко». Она пользовалась популярностью, и в особенности на это повлияло то, что она превратилась в потрясающе красивую девушку. Ее профессиональная карьера началась в 1906 году, когда она стала любовницей французского наследника династии промышленников и владельца скаковых лошадей. Ткани (и то, что она могла с ними сделать) и лошади стали ее увлечениями на всю жизнь, как и мужчины, которые оплачивали счета и помогали ее деловым начинаниям. Но быть любовницей делового мужчины для Шанель было недостаточно. Ей нужно было где-то применять свои амбиции. Распространенное затруднение тех времен разрешилось весьма классическим способом: ее возлюбленный устроил ее модисткой — не в качестве профессиональной деятельности, а чтобы ей было, чем себя занять.

Всё изменилось, когда она познакомилась с прекрасным и богатым англичанином, который разделял ее страсть к лошадям. Они были влюблены, и, наверное, это был единственный раз, когда Шанель действительно любила. Он отвез ее в Париж, и через год, 1 января 1910 года, она открыла на узкой улочке Камбон свой первый шляпный магазин. Ее возлюбленный, Бой Капель, повсюду брал ее с собой, и вскоре она узнала, как живут, разговаривают и одеваются аристократы и светская элита. Шанель не нравилась суетливая, нагроможденная высокая мода в период до Первой мировой войны, и когда в 1913 году Капель подарил ей бутик в Довиле, она начала вести коварную личную войну против этого стиля, пытаясь подарить женщинам одежду, не менее современную и удобную, чем была у мужчин — особенно у таких активных, как Капель. В Довиле она представила повседневные платья и трикотаж, которые выглядели поразительно просто по сравнению с тем, что выпускали салоны кутюрье Парижа.

Роскошь простоты: дизайнерская жизнь Габриэль «Коко» Шанель

Она выбрала для этого подходящее время. Война 1914-1918 годов не была временем для расточительности, и ее лишения сделали женщин более восприимчивыми к простоте. Шанель всё больше интересовалась непринужденной элегантностью мужской моды, и в особенности загородной одеждой, а потому в своей работе она часто вдохновлялась гардеробом Капеля. Это стало основой того, что к концу войны превратилось в успешный бизнес — на улице Камбон был зарегистрирован ее Дом от кутюр, а в Биаррице процветало предприятие «pour le sport». Оба примера отражали принципы, которые освещали всю дизайнерскую жизнь Габриэль Коко Шанель — роскошь простоты, настойчивость в совершенстве изготовления и качестве материалов и, пожалуй, ее самый долговечный дар моде: убеждение в том, что модная женщина должна оставаться стройной на протяжении всей своей жизни.

В 1919 году счастье Шанель — если она когда-либо была счастливой — погубила автокатастрофа, в которой погиб Капель. Позже она скажет, что с его смертью потеряла всё, но в то же время нельзя отрицать, что она многое и приобрела. Франция, как и Великобритания, по-прежнему оплакивала юношей, погибших в кровавой войне. Согласно подсчетам, в обеих странах не оказалось ни одной семьи, которую эта трагедия не затронула бы — и траур наполнил улицы Парижа и Лондона женщинами в черном. Не имея настоящей семьи, Шанель не принимала участия в этом важном для женщин событии. Но смерть Капеля — столь же жестокая и печальная, как и смерть в окопах — стала связующим звеном между ней и остальными представительницами ее пола.

Несмотря на отсутствие официального образования, Шанель обладала редкой для модных кругов сообразительностью. Она понимала, что молодые девушки, видевшие своих матерей, разбитых утратой мужей и сыновей, стремились не влюбляться. Независимые девушки меняли представления о женственности и стройности, и Шанель заметила признаки перемен раньше всех.

Она никогда не доверяла мужчинам. Габриэль брала их деньги в обмен на свое тело и тратила их на сохранение своей независимости. Коко выбирала любовников в зависимости от их влияния и того, как это могло ей помочь. После Капеля были Великий князь Дмитрий Павлович, эмигрировавший из России, и Герцог Вестминстерский, а во время Второй мировой войны — Ганс Гюнтер фон Динклаге, несмотря на то, что в Париже общение с членами оккупационной немецкой армии расценивалось как государственная измена.

Скорее всего, на создание «маленького черного платья» 20-х годов ее подвигло три вещи. Во-первых, Шанель видела потребность в послевоенном трауре — даже среди молодых девушек — но считала, что его можно выражать более элегантно, чем традиционные женские потребности. Во-вторых, она хотела, чтобы женщины перестали выглядеть так понуро — они были помятые и убитые горем. Поэтому она обратилась к деловой мужской одежде: жесткий белый воротник и накрахмаленные манжеты элегантно заявляли о маскулинном авторитете и превосходстве. Добавьте сюда мрачные воспоминания о монахинях, черные одеяния и белые чепчики которых она по-прежнему ненавидела, а также то, что, добавив к черному платью белый воротничок и манжеты, аристократ превращался в слугу, который подавал чай и набирал воду для ванны, и вы получите тот самый кубик Рубика, в который собирался стиль Шанель.

Элегантность вне конкуренции

По мере того, как столетие перетекало в 20-е годы, Шанель добивалась всё большего признания в качестве одного из лидеров модной индустрии — и не только в Париже, но и по всему миру. Ее стиль и цветовая палитра сейчас выглядят так же современно, как и в те времена: элегантность и оживленность днем и четкая, подчеркивающая достоинства линейность и романтичность ночью. Немногие помнят о том, что в 20-х и 30-х годах она создала женственные вечерние платья из кружева, которые придавали женщинам не менее авторитетный вид, чем ее повседневная одежда.

Конечно, она была не единственным дизайнером, изменившим привычные устои: в Париже были и другие влиятельные кутюрье — Мадлен Вионне, Мадам Гре, Ланвин и два главных соперника Шанель, Пату в 20-х и Скиапарелли в 30-х годах. Пытаясь сохранить свое собственное положение, она делала всё возможное, чтобы очернить этих дизайнеров и их стиль. Пату пользовался большим успехом в Америке, которая уже становилась чрезвычайно прибыльным рынком для французской моды, и за которую стоило бороться. Скиапарелли обладала невероятной смелостью и остроумием, благодаря чему ее работы, к глубокому огорчению Шанель, каждый сезон попадали на первые полосы журналов и газет.

У Эдны Вулмен Чейз, которая больше 50 лет занимала пост главного редактора американского, французского и английского Vogue, с Шанель часто бывали стычки по поводу того, сколько страниц издания посвящено ей и Пату. Она возражала против того, чтобы ее одежда была на том же развороте, что и его, и часто угрожала отказаться от рекламы, если всё не сделают так, как этого хочет она. Но Чейз была не менее бескомпромиссной женщиной, чем Шанель, и обычно уступать приходилось именно кутюрье. Чейз говорила: «Шанель — это воплощение Тиля Уленшпигеля… Никогда нельзя быть уверенной в том, сделаны ли её шалости преднамеренно, или они просто выскочили из подсознания». С течением времени такая характеристика стала бы более однозначной.

Прикрыв свой бизнес в 1939 году, Шанель провела Вторую мировую войну, закрывшись в отеле «Ритц» со своим немецким офицером фон Динклаге. После прекращения войны Франция намеревалась наказать тех, кто сотрудничал с немецкой оккупацией. Было принято решение о том, что Шанель будет целесообразно покинуть Францию, и ее увезли в Швейцарию (по слухам, это было сделано с согласия Уинстона Черчилля).

На этом этапе карьера Габриэль Коко Шанель могла бы закончиться, и даже в этом случае она по-прежнему занимала бы то почетное место, на котором она находится сегодня. Однако она решила вернуться — это было рискованным решением для пожилой женщины, которая уже не разделяет вкусы нынешней моды. Известная как одна из ведущих новаторов и дизайнеров, задававших направление развития моды XX века, она также подарила миру самый известный и самый популярный аромат — Chanel No. 5. В сплетнях тех времен говорилось о том, что ее решению способствовал именно Chanel No. 5, так как без гламура одежды и модных показов, которые могли бы поддержать продажи, его популярность падала. Другие говорили, что виной возвращению Шанель стала ее ненависть по отношению к гомосексуальным дизайнерам, которые в 50-е годы заняли главенствующее положение во французской высокой моде. Несмотря на то, что она почитала и принимала Баленсиагу как великого мастера и создателя, Диор, Бальмен и другие в ее глазах лишь разрушали произведенную ею работу по упрощению и модернизации женской одежды. Она была полна решимости остановить их шовинистический романтизм (как она считала), который превращал современных женщин, которых она с таким трудом сделала сильными, в разодетые мужские трофеи, сильно зависящие от мужчин.

5 февраля 1954 года Шанель представила свою новую коллекцию. Французская пресса, всё еще не простившая Шанель ее поступки времен войны, отреагировала на возвращение вяло, но американские и британские издания увидели в ее мягких, маленьких костюмах прорыв, свежо и доступно объединяющий в себе элегантность и молодость. Шанель совершила переворот и чудо. В современной моде костюмы Chanel — это стандартная одежда, которую носят как подростки, так и их бабушки. А что насчет чуда? Когда она решила вернуться, ей был 71 год. Она умерла в одиночестве в 1971 году, в возрасте 88 лет после тяжелого рабочего дня. С тех пор о ней было написано больше, чем о любом другом модельере XX века.

Источник: Businessoffashion.com

Перевод: mcmag.ru

Кристобаль Баленсиага: длинный путь от сына швеи до дизайнера