МЦ В ТЕЛЕГРАМ В 2000 году режиссер Мэри Хэррон экранизировала скандальный роман Брета Истона Эллиса «Американский психопат», рассказывающий о жизни 27-летнего инвестиционного банкира и самопровозглашенного серийного убийцы Патрика Бейтмана. Несмотря на множество жестоких сцен и отталкивающую личность главного героя, картина получила мировое признание и широкую популярность.Как и книгу, так и фильм можно рассматривать как исследование образа жизни нью-йоркских яппи 1980-х годов, изображающее мир, который наполнен эгоцентризмом, жадностью и гедонизмом. Одной из неотъемлемых составляющих культуры яппи является внешний вид, складывающийся из постоянного ухода за собой и формальной одежды самых престижных марок. Сегодня, спустя сорок лет, элементы стиля того времени вроде двубортных пиджаков, тренчей и тейлоринга в целом вновь вошли в моду. В честь этого мы решили разобраться в том, кто такие яппи, и показать их стиль и культуру на примере фильма «Американский психопат». Яппи в фильме «Американский психопат»Образ яппи 80-хКраткий сюжет фильмаКультура яппи в фильме «Американский психопат»Стиль Патрика БейтманаНе забывайте, что у нашего журнала есть свой ресейл-проект — mcmag.archive. В нашем магазине вы найдете редкие айтемы японских и европейских брендов, архивы Maison Margiela и Vivienne Westwood, а также подиумные изделия 2020-х годов. Мы своей маленькой редакцией собрали коллекцию из более чем 1000 позиций и приглашаем вас с ней ознакомиться. Присоединяйтесь к нам в телеграм канале. Спасибо!Образ яппи 80-хТермин «яппи» используется для описания сообщества молодых городских профессионалов, ведущих деловой образ жизни. Процветающая когорта американской молодежи, противопоставляющей себя хиппи, получила свое название в 1980 году, когда журналист Дэн Роттенберг написал статью под названием «О городском Возрождении». В материале он рассказал о джентрификации центра Чикаго активными профессионалами, отвергающими спокойную загородную жизнь. «Яппи не ищут ни комфорта, ни безопасности. Их волнует только стимуляция, которую они могут найти лишь в самых напряженных районах города», — писал он.В 1983 году понятие «яппи» популяризировала сатирическая писательница из Сан-Франциско Элис Кан. В юмористической статье для East Bay Express она составила портрет типичного яппи, который вскоре подхватили другие СМИ: это представитель состоятельной молодежи, который проводит большую часть времени на работе, не приносящей удовлетворение (но приносящей прибыль), и формирует свою идентичность вокруг элитного круга общения, светского досуга и люксовых товаров. Статья о яппи в журнале Newsweek via BlogspotНесколько месяцев спустя американцы уже замечали яппи повсюду. Демографы, ученые, кинопродюсеры, политики и журналисты начали рассматривать яппи как новую влиятельную прослойку американского населения. Даже в сфере здравоохранения всё больше распространявшийся недуг — синдром хронической усталости — в разговорной речи переименовали в «грипп яппи» (сейчас его называют «синдромом менеджера»). А в 1984 году издания The New York Times и Newsweek одновременно назвали «яппи» словом года.В прессе считали, что яппи занимают новую нишу в американской политике — консервативную в финансовом отношении, но либеральную в социальных вопросах. Как правило, они жили в крупных городах и имели престижное высшее образование: к типичным карьерным отраслям яппи относились финансы, технологии, академические круги, а также многие сферы искусства. Успешные профессионалы свободно прожигали деньги, приобретая материальные блага для демонстрации своих достижений. Яппи часто ездили на автомобилях премиум-класса и пользовались последними технологическими новинками. Они тратились на то, чтобы попробовать новую интернациональную кухню, прокатиться на «Конкорде» и позаниматься в только появляющихся в то время люксовых тренажерных залах. Нью-йоркские яппи via Clive ArrowsmithРядовой яппи носил строгий и очень дорогой деловой костюм, который при этом не был ни капли экстравагантным: ни ярких тонов, ни акцентных лацканов. Классические брюки приемлемой длины и ширины, консервативного кроя рубашка с дорогими запонками, подтяжки, начищенные до блеска ботинки и носовой платок в кармане пиджака. Двубортные пиджаки от Armani или Hugo Boss с огромными подплечниками делали силуэт более маскулинным. Чтобы не выглядеть чересчур мужественно (это в обществе яппи вовсе не почиталось, а считалось признаком вульгарности), образ смягчали за счет струящихся текстур тканей или узких переливающихся галстуков.В те времена многие связывали расцвет общества потребления (из которого появились яппи) с триумфом рейганизма и его поощрением свободного рынка. Издание The Wall Street Journal даже называло американского президента Рональда Рейгана самым пожилым яппи в стране. Каким бы мимолетным ни оказался феномен яппи, он олицетворял господство нового культурного стиля.Краткий сюжет фильмаВ центре повествования «Американского психопата» находится Патрик Бейтман — молодой банкир, работающий на Уолл-стрит. Жизни персонажа, которого сыграл Кристиан Бэйл, можно позавидовать: Бейтман красив и успешен, у него много свободного времени на себя, друзей, девушек и свои хобби. Днем он встречается с коллегами в шикарных ресторанах, а вечера проводит в ночных клубах или в своей просторной и стильно обставленной квартире.Но, несмотря на роскошный образ жизни, у Бейтмана есть и темная сторона: его мучают неуверенность в себе и болезненная потребность получать одобрение других. Это приводит его в отчаяние и заставляет ненавидеть себя, что в конечном счете выливается в желание причинять боль: он насилует, убивает и расчленяет окружающих его людей. Его одержимость выражается в многочисленных проявлениях насилия в отношении мужчин, которых он боится, и женщин, которых он считает неполноценными.Как и роман, экранизация вызвала смешанную реакцию критиков и зрителей из-за откровенных сцен насилия и многочисленных проявлений мизогинии. Как бы много споров ни вызывал фильм о своем главном герое, в конце концов на самом деле он не только о Патрике Бейтмане. И суть не в том, чтобы понять, является ли Бейтман серийным убийцей на самом деле — его главной идеей было изобличение культуры яппи. Именно эти размышления о гедонизме и нарциссической природе представителей этой субкультуры делают «Американского психопата» важным комментарием к пониманию настроения общества США в 80-е годы.Культура яппи в фильме «Американский психопат»«Американский психопат» неслучайно называют не только ужасами, но и сатирой. У фильма мастерски получается высмеять систему ценностей финансовой элиты Нью-Йорка 1980-х. В фильме запечатлена бесконечная борьба за власть, имидж и, что самое главное, идентичность. Лишенные каких-либо творческих качеств герои пытаются охарактеризовать себя через счета в банке, костюмы, карьерное положение — или, как это показано в одной из самых знаменитых сцен фильма, через визитки. В этом культовом отрывке Бейтман и его деловые партнеры старательно красуются друг перед другом своими изысканными визитными карточками, пытаясь превзойти других в выборе бумаги, шрифта или метода печати. Но, конечно, для постороннего наблюдателя они выглядят совершенно одинаково. Это стремление затмить друг друга приводит к самой комичной шутке, повторяемой на протяжении всего фильма: одного яппи практически невозможно отличить от другого.На съемках «Американского психопата» via Alamy Stock PhotoКадр из «Американского психопата» via LionsgateКадр из «Американского психопата» via Lionsgate Литературный критик Элизабет Янг утверждала, что Патрик Бейтман — это не просто «персонаж», а «ноль» — пустое множество, обозначающее отсутствие у яппи какой-либо идентичности. Бейтман — «любой типичный яппи, равнодушный ко всякому искусству, оригинальности или даже удовольствию и стремящийся лишь к тому, чтобы у него были самые новые, яркие, лучшие, дорогие и модные вещи», — писала она.«Переживания бессмысленны, мир стал бесчувственным. Единственное постоянство — зло. Бог умер. Любви нельзя доверять. Поверхность, поверхность, поверхность, лишь в ней оказался смысл… такой огромной и разорванной увидел я цивилизацию», — размышляет в романе «Американский психопат» Бейтман. Типичный яппи — это человек, скрывающий свой нигилизм за идеальной внешностью, а отсутствие индивидуальности за марками с личными именами известных дизайнеров: Giorgio Armani, Calvin Klein, Ralph Lauren. Его субъектность основана на материальных ценностях и символах — будь то бренды, манера одеваться, культурные места или образ жизни — которые помогают определить его место в обществе. Несмотря на то, что большая часть окружения Патрика (включая его самого) считает, что чувство стиля отличает и возвышает их на фоне других, визуально их нейтральные костюмы всегда теряются в окружающей обстановке. Вместо того, чтобы выражать их индивидуальность, внешний вид лишь объединяет их. Например, на рождественском ужине все коллеги одеты в черные костюмы, белые рубашки и красные галстуки. В первой офисной сцене и Патрик, и Пол Аллен носят одинаковые очки от Oliver Peoples. А сам Аллен путает героя Кристиана Бэйла с Маркусом Хэлберстрэмом. Как объясняет Бейтман, «это естественно», ведь он тоже работает в «Пирс энд Пирс», питает слабость к костюмам от Valentino и дорогим очкам и даже ходит к тому же парикмахеру.Патрик Бейтман via LionsgateПол Аллен via LionsgateМаркус Хэлберстрэм via Lionsgate По мере раскрытия сюжета яппи то и дело принимают одного человека за другого. Самым запоминающимся примером является финал, когда Бейтман признается в преступлениях своему адвокату, который не только игнорирует его признание, но и обращается к нему как к другому человеку. Более того, его слова заставляют Патрика засомневаться в том, кого он потенциально мог убить.В культуре яппи важным маркером эксклюзивности служат рестораны, которые чрезвычайно важны для обозначения статуса. Так на протяжении всего «Американского психопата» Патрик испытывает недовольство из-за своей неспособности забронировать столик в Dorsia — самом элитном ресторане города. Поэтому тот факт, что Полу Аллену это с легкостью удается, становится причиной для стресса и ненависти Бейтмана.Значимость ресторанов также визуально показана через их роскошные интерьеры. Если офисные здания и апартаменты выдержаны в нейтральных тонах и отдают медицинской стерильностью без какого-либо намека на выражение интересов своих обитателей, то рестораны с яркими и динамичными интерьерами выступают контрастом строгим костюмам героев, выражая больше индивидуальности, чем сами персонажи.Ресторан в фильме «Американский психопат» via Getty ImagesРесторан в фильме «Американский психопат» via IMDbРесторан в фильме «Американский психопат» via Getty ImagesКвартира Патрика Бейтмана via Universal StudiosОфис Патрика Бейтмана via Universal Studios Еще одна яркая черта нью-йоркских яппи 1980-х — их раздутое эго и всепоглощающий нарциссизм — передается через диалоги. Все болтают без умолку, но никто не слушает, что говорят другие, и даже не всегда осознает, что произносит сам. Единственное, что действительно важно для яппи — это внешний вид, и из-за этого чужие слова часто пропускаются мимо ушей. На ужине Патрик демонстрирует свои познания в национальной политике, говоря о том, что общество должно «остановить гонку ядерных вооружений», «уничтожить терроризм и голод», «выступать против расовой дискриминации и бороться за равноправие женщин». Эта монотонная речь — скорее претенциозное перечисление новостных заголовков, чем настоящий призыв к действию. Бейтман настолько хочет показать, что разбирается в современных проблемах, что совершенно забывает о том, что его собственное поведение и материалистический образ жизни находятся в прямом противоречии со всеми его нравоучениями.Поверхностность и погруженность в себя проявляются не только в лицемерии, но и в полном игнорировании многочисленных признаний в убийстве, которые периодически вставляет в разговоры Патрик. Встретившись со своей невестой Эвелин, Бейтман пытается разорвать с ней отношения, ссылаясь на то, что он не может справиться со своей потребностью убивать. Тем временем Эвелин, больше заинтересованная браслетом проходящей мимо женщины, просто отмахивается от его слов и говорит о том, что они не могут расстаться, потому что у них общие друзья. На ужине с Полом Алленом Бейтман в какой-то момент упоминает о том, что любит расчленять девушек. Но его собеседник совершенно не слушает его, вместо этого отмечая его «классный загар». Но самым абсурдным примером является сцена, в которой Патрик пытается затолкать спальный мешок с телом убитого Аллена в багажник такси. Его замечает его коллега Луис Каррутерс, который пристально рассматривает мешок и, не обращая внимания на его содержимое, спрашивает, где Бейтман его купил (конечно, у Jean Paul Gaultier). Патрик Бейтман в офисе via AlamyТо, что Патрик Бейтман выступает рассказчиком истории, тоже показывает нарциссическую натуру яппи. Из-за того, что мы видим мир глазами Бейтмана, в любом разговоре именно он оказывается голосом разума или самым осведомленным в теме человеком. Пока Патрик неустанно демонстрирует «превосходство», его коллеги в кадре то и дело показывают свое невежество. Такая подача истории помогает Патрику потешить самолюбие, утверждая его статус «альфы» в компании — хотя каждый из его коллег, вероятно, думает то же самое о себе. Противоположно к демонстрации своего статуса подходят герои сериала «Наследники» — разбираем незаметную роскошь их стиля Поддержание имиджа важного и делового человека остается для яппи первостепенной задачей. Тем не менее миф об их значимости и вера в то, что их успех обусловлен усердной работой, легко развеиваются сценами в офисе: ни один из яппи не показан занятым настоящим делом. Их дни проходят за ланчами в роскошных ресторанах, потягиванием коктейлей в клубах и употреблением кокаина в туалетах. Сидя в офисе, Бейтман бронирует столики или смотрит телевизор. И даже когда ему хочется уйти от разговора, он не может найти повода лучше, чем сказать, что ему нужно «вернуть кое-какие кассеты».Патрик Бейтман — это продукт своего окружения на Уолл-стрит. В чем-то ему действительно удается быть первым: убийства, вспышки гнева и полное отсутствие эмпатии делают его главным психопатом в компании. Тем не менее все окружающие разделяют те же ценности, и их совершенно не беспокоит, что они допускают столь отвратительные вещи, происходящие без их внимания. А потому каждый из них по-своему «американский психопат».Стиль Патрика БейтманаНесмотря на отталкивающую натуру Патрика Бейтмана, для многих зрителей «Американский психопат» стал открытием нового мира. Вместо классического протагониста они познакомились с революционно отрицательным главным героем, которому тем не менее хотелось подражать. Набиравший обороты феномен метросексуалов подхватил сложные утренние процедуры молодого вице-президента, его усердие в тренировках и элегантные вкусы в одежде. Конечно, посыл фильма был совершенно обратным: материализм Бейтмана и его одержимость внешним видом отражали полную моральную и эмоциональную пустоту. Несмотря на это, его безумие не помешало ему стать иконой для поколения цисгендерных мужчин в нулевые. Теперь, спустя двадцать лет, новая молодежь, заполонившая тикток, вновь берет себе в пример успешного американца, уделяющего много времени своему гардеробу и внешности.Стиль «Американского психопата» — это срез моды 1980-х, состоявшей из пиджаков с подплечниками, ярких галстуков и рубашек с воротником «акулий плавник». Мода занимает центральное место в книге — каждая деталь любого образа описывается подробно, как в эдиториалах глянцевых журналов. Поэтому неудивительно, что в экранизации Мэри Хэррон стиль персонажей тоже сыграл критически важную роль. Для того, чтобы воссоздать аутентичные образы середины 1980-х, художник по костюмам Айзис Массенден работала в сотрудничестве с модным дизайнером Нино Черрути и его одноименной маркой Cerruti. Несмотря на то, что многие бренды, упоминавшиеся в книге (в том числе Comme des Garçons и Calvin Klein), не были использованы в фильме, отдел костюмов проделал отличную работу по передаче эгоцентричной энергии той эпохи.В выборе формальной одежды банкиры 1980-х вдохновлялись тридцатыми годами. Так костюмы в тонкую полоску были самим воплощением стиля элегантных корпоративных боссов того времени, которые хотели покрасоваться своим высоким статусом перед другими. В самых запоминающихся сценах Кристиан Бэйл появляется на экране в темно-сером двубортном костюме в светлую полоску от Valentino. Но в рестораны, офис или на более повседневные встречи он также надевает серый шерстяной костюм, являющийся классическим примером моды того периода: преувеличенные плечи, приталенный силуэт и широкие пикообразные лацканы. Часто такие пиджаки сочетаются с белоснежными рубашками, но периодически вместо них присутствуют и варианты с контрастной полоской. В офисе многие яппи носят подтяжки (несмотря на наличие шлевок для ремня на брюках). А на вечер Бейтман выбирает роскошный двубортный смокинг, дополняя его брюками с двойными односторонними складками и атласными полосками по бокам, а также золотыми запонками.via Shutterstockvia Universal Studiosvia Shutterstockvia Getty Imagesvia Universal Studios Другой приметный элемент образа — это часы. Не стараясь скрыть свое высокое финансовое положение, Бейтман как в книге, так и в фильме носит Rolex Datejust 16013 с мотивом Jubilee. Двухцветная версия часов из нержавеющей стали и золота, созданная в 1980-х годах, была чрезвычайно популярна среди бизнесменов — неудивительно, что Бейтман выбирает именно такую заметную модель. Он не расстается с часами во сне и даже оказавшись в постели с проститутками, недовольно восклицает: «Не трогай часы!»Еще одним важным показателем статуса было пальто. Чем внушительнее оно смотрелось, тем больше авторитета вызывал его носитель. В гардеробе Патрика это шерстяное пальто с широкими плечами, которое он сочетает с кашемировым шарфом — дополнительным символом высокого достатка. Галстуки Бейтмана и его коллег тоже сложно не заметить: все они предпочитают яркие тона — в основном красные, желтые и зеленые — и геометрические узоры. Среди финансовой и политической элиты галстуки играли особую роль — мужчины старались подобрать такой аксессуар, который будет демонстрировать их власть. Так появился специальный термин — «power tie».Часы Rolex Datejust 16013 Jubilee BraceletОчки Oliver Peoples OV 5183 CocoboloПодтяжки Brooks Brothers В английском языке есть пословица: «Одежда красит человека». Идеей Брета Истона Эллиса же было показать, что одежда — это вообще единственное, что у этих мужчин есть. В том, что носили Бейтман и его коллеги, никогда не было личного вкуса — их одержимость марками превратила их в жертв моды, для которых имя стало важнее самой вещи. Как фильм «Бойцовский клуб» сказался на мужской модеМЫ В СОЦСЕТЯХ Telegram Vk Youtube
