В 1960-х годах Courrèges был символом футуристичной и авангардной моды, но с годами его актуальность значительно угасла. Сегодня же под руководством креативного директора Николя Ди Феличе бренд вновь набирает популярность благодаря ориентации на более молодых покупателей, новому коммерческому подходу и дизайну, опирающемуся на собственное наследие. Работы Ди Феличе также получили одобрение многих знаменитостей: их носили Марк Джейкобс, Хейли Бибер, Джулия Фокс и Дуа Липа.
О том, как Courrèges удалось пройти такой путь, говорим ниже.
Основание бренда Courrèges
Основатель бренда Courrèges Андре Курреж родился в 1923 году в городе По во французских Пиренеях. Отец Андре не одобрял его желание учиться в художественной школе и хотел, чтобы тот стал инженером. Юноша отказался от своей страсти и поступил в Национальную школу мостов и дорог. Во время Второй мировой войны он также прошел службу в качестве летчика-истребителя французских ВВС.
В 28 лет Курреж пересмотрел свои стремления и отправился в Париж, чтобы стать дизайнером. Его принял великий французский кутурье Кристобаль Баленсиага, чьи утонченные скульптурные модели были созвучны взглядам Куррежа. Дизайнер постигал искусство пошива одежды в ателье Balenciaga в течение 10 лет. Там же он встретил своего творческого соратника и будущую жену Коклин Барьер.
В 1961 году, с благословения Баленсиаги и при его финансовой поддержке, Курреж и Барьер открыли Maison de Courrèges. Свой салон высокой моды они обозначили логотипом с инициалами «AC» — «André and Coqueline».
«Космическая эра» Андре Куррежа
Maison de Courrèges открылся как раз в тот момент, когда мир охватило увлечение космосом. Советский Союз и США начали свою космическую гонку, чтобы отправить человека на Луну. После двух мировых войн будущее вдруг показалось полным возможностей, и это нашло отражение в амбициозных проектах, предложенных всеми — от художников и архитекторов до кинематографистов и модельеров.
В 1964 году Курреж представил свою коллекцию «Космическая эра», и его карьера пошла в гору. Она не была похожа ни на что, виденное в высокой моде ранее: вместо платьев, которые стягивали или облегали тело, Курреж представил мини-платья А-силуэта, которые освободили женщин от необходимости носить бюстгальтеры. Двубортные пальто, подпоясанные ремнями и расклешенные от талии вниз, позволяли легко двигаться, как и мини-юбки, изобретение которых одни приписывают Куррежу, а другие британскому дизайнеру Мэри Куант. В коллекцию вошли даже брюки, которые женщинам во Франции 60-х было запрещено носить.
Одежда Куррежа напоминала треугольники, трапеции и прямоугольники. Его силуэты сохраняли свои характерные формы благодаря использованию жесткой ткани габардин белого или серебристого цвета. К ним прилагались аксессуары для модных космонавтов, такие как белые перчатки, шлемы, очки и сапоги на плоской подошве. Модели на революционных показах дизайнера тоже выглядели не от мира сего. «Лунные девушки» Куррежа были молоды и спортивны, они прыгали и танцевали под музыку.
Смелые футуристичные работы Куррежа закрепили за ним место в моде 60-х. Вместе с другими французскими дизайнерами Пьером Карденом и Пако Рабаном он создал истинно парижский стиль «космического века» и обрел клиентов среди икон десятилетия, включая Жаклин Кеннеди, Катрин Денев, Брижит Бардо и Франсуазу Арди.
Андре Курреж продолжал исследовать космос через призму моды до конца прошлого века. Он начал экспериментировать с тканями: струящемуся шелку и тяжелой парчи он предпочитал металлические и синтетические материалы, такие как глянцевый поливинилхлорид (ПВХ) и неопрен. Он также делал конструкции из прозрачного пластика, полученного из растительных волокон. Однако несмотря на все его инновации, мода развивалась быстрее. «Лунных девушек» Куррежа вскоре сменили хиппи, и мода вернулась на Землю. В конце концов, в 1995 году, французский дизайнер ушел из своего бренда, оставив у руля Коклин Курреж.
Возрождение Courrèges
Courrèges пережил три перезагрузки: сначала в 2011 году, когда бывшие руководители рекламной компании Young & Rubicam Жак Бунгерт и Фредерик Торлотинг выкупили бренд у его основателей, затем в 2015 году с дизайнерами Себастьеном Мейером и Арно Вайаном и в 2020 году с Николя Ди Феличе. Основатели Coperni проработали креативными директорами исторического французского бренда всего два года, после чего решили сосредоточить силы на собственной марке. Дизайнеры сумели сберечь наследие Куррежа, демонстрируя в коллекциях футуристичный дизайн, отсылки к космосу и архитектуре Ле Корбюзье.
Сегодня Courrèges начинает все с нуля. После своего назначения бельгийский дизайнер Николя Ди Феличе, ранее работавший с Николя Гескьером в Balenciaga и Louis Vuitton, обратился к архивам бренда, перебрав более 10 000 единиц женской одежды и аксессуаров. Его первые модели сочетали в себе пуристский подход и более грубые детали, вдохновленные любовью Ди Феличе к клубной жизни и электронной музыке. Вспомните черный виниловый топ с вырезами или кожаную байкерскую куртку с шерстяным воротником. «Я хочу предлагать креативные, но при этом пригодные для носки вещи», — сказал Ди Феличе WWD. — «Прежде всего, это должна быть та одежда, которую не захочется выбросить через полгода».
Поскольку в наши дни индустрия моды является одной из наиболее загрязняющих в мире, компания Courrèges сделала устойчивое развитие краеугольным камнем своего возрождения. Приверженность бренда к более экологичному подходу проявляется в использовании инновационных материалов и методов производства. Courrèges заменил свою культовую одежду из ПВХ альтернативами на биологической основе, пригодными для вторичной переработки. В своих коллекциях марка также использует органический хлопок, переработанный полиэстер и другие экологически чистые материалы.
Николя также сделал ставку на вирусные шоу. Показ его коллекции Courrèges Fall/Winter 2023 начался с вышедшей из тумана модели со смартфоном в руках. Экран освещал ее лицо, пока на фоне раздавался голос бота, вопрошающий: «Небо голубое?». Дизайнер размышлял о том времени, которое люди проводят за своими устройствами, ведь их абсолютное и повсеместное присутствие в сегодняшней жизни определяет не только поведение, но и манеру одеваться. Так, толстовка, которую носила модель, была сгорблена вперед и дополнена вертикальными прорезями на рукавах, из которых выглядывали руки. Каждая деталь была переработана в соответствии с урбанизированной и оцифрованной реальностью. Подобного кроя были также пальто и куртки четкой геометрической формы, согласующейся с ДНК бренда.
Завершая презентацию Ди Феличе обратился к будущему, как того хотел бы Андре Курреж. Закрытые ансамбли, созданные из прозрачных, мерцающих тканей, деликатно окутывали тело, сопровождаясь зеркальными подвесками прямо над солнечным сплетением.
Усилия Николя Ди Феличе по модернизации оживили Courrèges. Уникальное сочетание фирменной футуристичной эстетики с современными идеями, снижение цен, а также разработка новых категорий товаров, включая мужскую одежду, позволили вернуть бренду актуальность и привлечь интерес со стороны молодого поколения. «Courrèges Ди Феличе доступен и удобен для ношения», — сказал Vogue профессор Французского института моды Бенджамин Симменауэр. — «Он вернул молодежную составляющую идентичности бренда, избавив ее от более концептуальных или авангардных элементов».