Helmut Lang — культовый бренд, определивший моду 90-х | МЦ
Helmut Lang - история культового бренда

История Helmut Lang — предводителя контркультуры 90-х

Под руководством искусного мастера минималистичного шика Helmut Lang прославился как любимый бренд интеллектуалов и творческих личностей. Работы Хельмута Ланга не только оказали огромное влияние на моду 90-х, но и изменили модели маркетинга в фэшн-индустрии. Будучи первопроходцем во многих стезях — начиная от совместных показов мужских и женских коллекций и заканчивая рекламой на такси, — Ланг считается одним из самых значимых и почитаемых дизайнеров за последние тридцать лет.

В этой статье мы разбираем важные моменты в его жизни и эволюции его одноименного бренда.

О Хельмуте Ланге

Helmut Lang - основатель бренда Хельмут Ланг

Хельмут Ланг родился в 1956 году в Вене. В раннем детстве ему пришлось переехать в Альпы, где он жил со своим дедом, работавшим сапожником в деревне неподалеку от Зальцбурга. Когда Хельмуту было 10 лет, его отец повторно женился, и тот вернулся в австрийскую столицу — в интервью The New Yorker модельер называл следующие восемь лет «самым несчастным периодом» в своей жизни. Как только ему исполнилось 18, он съехал от отца и начал самостоятельную жизнь.

В 1977 году, когда Лангу был 21 год, он открыл в Вене свою первую студию, где, несмотря на отсутствие формального образования, успешно шил на заказ футболки и костюмы. Вскоре он уже специализировался на авангардной моде, и к середине 1980-х его женские коллекции прет-а-порте пользовались широкой популярностью по всей стране.

Дела пошли еще лучше после того, как в 1986 году работы Ланга включили в выставку под названием «L’Apocalypse Joyeuse» («Веселый апокалипсис») в парижском Центре Помпиду, инициированную австрийским правительством. Тогда же модельер решил основать в Париже собственный бренд, зарегистрировав марку Helmut Lang. Так, спустя 9 лет после открытия ателье, Ланг устроил в Париже свой первый модный показ. С 1987 года он также начал заниматься дизайном мужской одежды.

Поворотным моментом в карьере Хельмута Ланга стало знакомство с английской стилисткой Мелани Уорд (в 1990 году именно она открыла миру Кейт Мосс, поместив ее на обложку журнала The Face), которая на протяжении 13 лет была креативным директором и музой дизайнера, сыгравшей важную роль в становлении эпохи минимализма.

После успешного запуска в Париже Ланг по-прежнему регулярно возвращался в Вену, деля свое время между дизайн-студией дома и консалтинговым офисом во Франции. В 1993 году его назначили профессором дизайна одежды в Университете прикладных искусств в Вене. Сопротивляясь очарованию четырех главных столиц моды и подтверждая свою скромную репутацию, модельер оставался на своей родине до самого конца 90-х, когда он принял решение переехать в Нью-Йорк.

Философия бренда Helmut Lang

Helmut Lang - Хельмут Ланг выходит на поклон
Хельмут Ланг выходит на поклон после модных показов. Слева направо: Fall/Winter 1993, Fall/Winter 1997, Fall/Winter 1996

В середине 90-х годов Helmut Lang стал предводителем контркультуры. Минималистичный стиль австрийского дизайнера начал определять поколение, гардеробы которого раньше состояли сплошь из классических футболок, массивных кроссовок и парок.

Эстетика Ланга выступила полной противоположностью роскоши и излишествам, определявшим 1980-е. До Хельмута в индустрии просто не было альтернативы для молодежи, не принимавшей стиль, продвигаемый такими брендами, как Versace и Armani. Но к середине десятилетия в индустрии сформировалось новое направление антимоды, и именно оно стало приоритетным в творческой среде художников, актеров, фотографов и графических дизайнеров. Одежда Helmut Lang — простые хлопковые майки, андрогинные брюки и пальто с утонченными деталями — прекрасно подходила к их образу жизни, заняв нишу между чем-то сугубо повседневным и сексуально-элегантным.

Идея, стоящая за одеждой, была для него не менее важна, чем само изделие. Эта концепция также нашла отражение в его цветовой гамме, в которой скромные черно-белые тона сочетались с яркими оттенками, создающими футуристичный эффект.

Приход в моду Ланга навсегда изменил моду. Конечно, он был не единственным приспешником нового направления — его коллеги Мартин Маржела, Жиль Сандер и Энн Демельмейстер тоже приняли участие в развитии стиля, который позже окрестили «деконструктивизмом». Но именно Ланг был тем, кому удалось вывести андеграунд в массы, вместе с собой приведя целое поколение творческих людей, раньше остававшихся на периферии индустрии.

В некотором смысле австрийский модельер создал новый язык дизайна. За архитектурность, свежесть и избавленную от лишних сложностей, почти «оголенную» одежду его наделили званием одного из ведущих минималистов, и влияние его стиля легко заметить в ДНК многих современных брендов. Не зря в прессе Хельмута Ланга часто описывают как «любимого дизайнера вашего любимого дизайнера». Различные составляющие его фирменной эстетики сформировали коллекции Raf Simons, Celine, Alexander Wang, Calvin Klein, Yeezy, Telfar и многих других.

Помимо прочего, Ланг также изменил представления о том, что такое роскошь. Он был одним из первых дизайнеров высокой моды, который вывел «улицы» на подиум, переосмыслив ее всевозможные элементы — начиная от спортивной одежды и заканчивая полицейской формой — как haute couture. В его видении категория прет-а-порте смогла превратиться в нечто авангардное.

Хельмут любил включать в свои изделия необычные материалы: он комбинировал дешевые ткани с дорогими, высокие технологии с сырьем, отправленным на переработку, натуральные волокна с синтетикой. Его дизайны никогда не были кричащими, но явно отражали андрогинность стиля. Helmut Lang также стал одним из первых брендов, начавших устраивать совместные презентации мужских и женских коллекций. Несмотря на то, что в начале нулевых эпоха минимализма подошла к концу, Ланг продолжал использовать те же коды и в дальнейших работах.

Семья Helmut Lang

Helmut Lang - модели бренда
Кирстен Оуэн, Эмбер Валетта и Анджела Линдвалл за кулисами показа Helmut Lang Spring/Summer 1998

Ранние показы Ланга в Париже обычно проходили в выставочном центре Espace Commines. Его постоянный состав моделей стал для многих близко знакомым — настоящей семьей Helmut Lang. В армии моделей бренда регулярно светились Кейт Мосс, Кирстен Оуэн, Кристен Макменами, Сесилия Чанселлор. Периодически в каст входили и главные супермодели эпохи — Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон.

Стелла Теннант описывала модельный каст как племя, в котором она «чувствовала себя своей». Дженни Хоуорт говорила, что показы Хельмута отличались от других тем, что на них можно было расслабиться и быть собой.

Близкая подруга Ланга, фотограф Элфи Семотан, тоже часто участвовала в дефиле. Как вспоминала Семотан, перед ее первым показом ее младший сын спросил, знает ли она, что она самая старшая из всего каста. «Мне был 51 год, и я это знала! Но еще я знала, что могу положиться на Хельмута в оценке того, хорошо это или плохо, что я буду на подиуме. В последующих сезонах это стало опытом, который я не хотела пропустить», — говорила она.

Семотан также упоминала о том, что Ланг поддерживал близкие отношения со всеми, кто работал над шоу. «Он был очень внимательным и заботливым, и всё это отражалось в организации показов», — вспоминает она в интервью Vogue. — «То, как Хельмут упрощал прически и мейкап, выглядело не “просто”, а авангардно, всегда свежо и современно — в хорошем смысле слова. Модели знали это, им это очень нравилось, и они понимали, что их выбирают не только за внешность, но и за их личности».

Для Хельмута Ланга возраст не имел значение — его волновала лишь преданность. И сам он оставался верен своему «модному клану». Явление, столь необычное для индустрии (в которой привыкли к ежесезонной смене девушек на более юных), трогало зрителей, и на каждой презентации кто-нибудь, завидев всё те же лица, не мог сдержать слез.

Web

В апреле 1998 года Helmut Lang должен был представить свою первую коллекцию в Нью-Йорке. Всего за три дня до назначенной даты бренд решил провести виртуальный показ в интернете, зарегистрировав домен helmutlang.com. Ланг стал первым модным дизайнером в истории, устроившим презентацию в таком формате. По словам директора компании PR Consulting Пьера Ружье, работавшего с маркой, это решение было сделано спонтанно из-за невозможности провести показ в запланированной локации. Тем не менее, оно оказалось для индустрии прорывным и опережающим свое время.

«Я чувствовал, что скоро интернет превратится во что-то гораздо большее, чем можно себе представить, поэтому я подумал, что сейчас подходящий момент бросить вызов нормам и представить коллекцию онлайн», — сказал он Vogue. — «Это стало шоком для системы, но при этом положило начало новой норме».

На сайте можно было посмотреть фото и видео всех 81 образов. А для прессы дизайнер записал отдельный показ без зрителей и отправил модным критикам и редакторам глянцевых журналов CD-диски и кассеты с новой коллекцией.

Для бренда, ориентированного на технологичность, такой шаг казался логичным. К тому же он сделал коллекцию и марку в целом более доступной и демократичной. В последующие сезоны Helmut Lang продолжил развивать собственный сайт, придерживаясь при этом того же минимализма, что и в одежде. Зашедший на главную страницу пользователь даже мог подумать, что сайт по-прежнему находится на стадии разработки. На пустых страницах присутствовали лишь небольшие ссылки с доступом к текущим коллекциям мужской и женской одежды, аксессуаров и ароматов, а также информация о магазинах и публикации в изданиях.

Рекламные кампании

Деконструктивизм, фундаментальность и минимализм отражались в рекламе Helmut Lang, которая часто приводится как пример контрмаркетинга. В центре внимания кампаний почти никогда не была сама одежда — вместо этого акцент делался на эстетику бренда, а продукция была лишь следствием его философии. Через рекламу Ланг пытался дать читателю «вдохнуть» стиль и почувствовать атмосферу своих коллекций. 

В этом дизайнер полагался на признанных фэшн-фотографов. В 1994 году кампанию для Helmut Lang снял Дэвид Симс. Наибольшую известность получил портрет «Мартин на голубом фоне», на котором неконвенциональный мужчина одет в джинсовый кейп. В контексте того времени, когда индустрией правили Кейт Мосс, идеально стройные тела и реклама с сексуальным подтекстом, уже одно решение снять обычного мужчину воспринималось как что-то субверсивное и бунтарское.

Еще одним интересным способом прорекламировать свою продукцию было переосмысление работ популярных художников: например, для кампании Spring/Summer 1997 Ланг использовал автопортрет Роберта Мэпплторпа, сделанный в 1975 году. Минималистичная композиция снимка прекрасно отражала не только эстетические вкусы самого фотографа, но и дух бренда Helmut Lang.

Частым коллаборатором Хельмута (а в середине 90-х сотрудничество модельеров и художников было редкостью в целом) также стала неоконцептуалистка Дженни Хольцер. Впервые дуэт объединился в 1996 году, создав инсталляцию «I Smell You on My Clothes» («Я чувствую твой запах на своей одежде») для Флорентийской биеннале 1996 года. Это партнерство положило начало долгосрочному творческому сотрудничеству. Два года спустя, когда Ланг переехал в Нью-Йорк и открыл там свой бутик, он вновь пригласил к сотрудничеству Хольцер. На первый взгляд пустое белое пространство не считывалось как магазин, больше напоминая художественную галерею. Среди различных произведений искусства центральное место заняла LED-инсталляция Хольцер, на которой высвечивались различные фразы. Также в начале нулевых, вдохновленный проектом «I Smell You on My Clothes», Хельмут запустил собственную линию парфюма, а Дженни создала для нее культовую текстовую антирекламу.

Для съемки коллекции Spring/Summer 2004 Хельмут обратился к Юргену Теллеру, сделавшему акцент на частях тела моделей — ни на одной фотографии не было видно лиц. Оголенные торсы девушек и обнаженные мужские соски закрепили за брендом сексуальный имидж, а майки с ассиметричным вырезом стали фирменной фишкой бренда и часто появлялись в последующих коллекциях.

В дополнение к классическим модным изданиям с 2000 года бренд также регулярно размещал рекламу в National Geographic, чего до этого не делал ни один дом моды.

Любовь к концептуальному маркетингу осталась свойственна Helmut Lang и после ухода основателя бренда. Так для сезона Fall/Winter 2017 фотограф Крис Роудс снял для марки белый воздушный шар с логотипом, застрявший на заборе. В кампании коллекции Pre-Fall 2018 бренд представил продукцию на непрофессиональных моделях из Нью-Йорка, под портретами которых давалась информация о них самих: имя, должность, интересы. Все они были в поисках «второй половинки», и желающие могли связаться с ними, написав на электронную почту LOVE@HELMUTLANG.COM. Для съемки коллекции Fall/Winter 2018 креативный директор бренда Аликс Браун пригласила представителей творческих профессий. А в 2019 году бренд задействовал в съемке рыжеволосых людей, которых нашли на фестивале Redhead Days, проходившем в голландском городе Тилбург.

Реклама на такси

Хельмут Ланг стал первым модным дизайнером в истории, который в 1998 году разместил рекламу своего бренда на такси — в те времена такой шаг казался опасной авантюрой, нарушающей каноны фэшн-рекламы. Кампания обернулась невероятным успехом и сделала Ланга первопроходцем в сфере уличного маркетинга. За ним последовали десятки других домов моды, сделав подобные методы стандартной формой коммуникации с аудиторией.

В декабре 2017 года, когда было объявлено, что приглашенным дизайнером Helmut Lang станет Шейн Оливер, бренд вновь вернулся на улицы Нью-Йорка. Оливер вдохновился культовой кампанией Ланга и выпустил капсульную коллекцию под названием Helmut Lang Taxi Project. В нее вошли футболки и худи с архивной фотографией оригинального брендированного такси, сделанной фотографом Иэном Р. Уэббом. Моделями лукбука стали настоящие нью-йоркские таксисты, позирующие в продукции из нового дропа. В городе также появилось 275 такси с рекламой Helmut Lang, причем водитель одного из них бесплатно раздавал пассажирам одежду из тематической капсулы. На баннерах, размещенных на «шапках» желтых автомобилей, было написано: «Impress Your Parents, Wear Helmut Lang» («Впечатли своих родителей, надень Helmut Lang»). 

Милитаризм

То, что создавал Ланг, было свежо, современно и, что самое главное, чрезвычайно инновационно. Модельер с легкостью вводил в моду всё, что вызывало у него любопытство, начиная от скафандров астронавтов и заканчивая костюмами посетителей андеграундных клубов.

Значимое влияние на его стиль оказала униформа, будь то армейская экипировка или спецодежда. Хельмут создавал одежду на основе бронежилетов, производил армейские бомберы из премиальных или необычных тканей, превращая их в элемент высокой моды. В коллекцию Spring/Summer 1998 вошли мягкие бронежилеты, вдохновленные формой полицейских. Столь далекое от мира моды изделие, как тактическая экипировка, было переосмыслено в элегантный и классический айтем, благодаря чему бронежилеты Ланга получили статус культовых и впоследствии еще не раз вдохновляли другие модные бренды.

Еще одним айтемом, вдохновленным военной экипировкой, была куртка M69 Flak Jacket. Прочная куртка была создана на основе униформы американских солдат во время войны во Вьетнаме, разработанной для защиты от осколков гранат и зенитной артиллерии. В итерации Ланга M69 Flak Jacket была набита гусиным пухом и дополнена съемной подкладкой.

Helmut Lang - милитаризм в коллекциях

Одними из самых новаторских элементов стиля Ланга стали ремни и харнессы, которыми дизайнер увлекся, вдохновившись парашютами и эротическим бондажем. К примеру, он вставлял ремешки внутрь курток, чтобы их можно было носить как рюкзаки. Он также щедро использовал их в различных айтемах исключительно в декоративных целях, тем самым придавая образу индустриальный или милитаристический вид. Например, многие любители архивной моды стремятся заполучить в свои коллекции брюки карго, представленные в сезоне Fall/Winter 2004. Их карманы на бедрах украшены длинными ремешками с брендированной фурнитурой. Еще один яркий пример — бомбер MA-1 из коллекции Fall/Winter 2003 со множеством ремешков и карманов, а также подкладкой из купроволокна. Сегодня те же элементы проявляются в работах вдохновляющегося Лангом нью-йоркского модельера Сики Им, а также в дизайнах Rick Owens, Craig Green и Hood by Air. 

Огромное влияние на моду оказала и любовь Ланга к техническим материалам. В шелковых изделиях Helmut Lang можно было увидеть подкладку из нейлона, а в текстиле часто присутствовало металловолокно, благодаря чему получались вещи с уникальной текстурой.

Перенос Недели моды в Нью-Йорке

Когда говорят о том, что Хельмут Ланг оказал огромное влияние на моду, имеют в виду не только его дизайнерские способности. В 1998 году модельер принял решение переехать из Парижа в Нью-Йорк — это стало первым случаем межконтинентального перемещения бренда высокой моды в истории.

Вскоре после этого Ланг открыл свою студию на Грин-стрит и в июле объявил о том, что готов представить миру свою новую коллекцию. Для индустрии это оказалось неожиданностью: в те времена нью-йоркские дизайнеры дебютировали со своими весенними показами лишь в ноябре, значительно позже европейских презентаций. Расписание главных Недель моды начиналось с Милана, далее шли Лондон, Париж и только затем Нью-Йорк. Но Хельмут Ланг заявил: «Для нашего дома это слишком поздно».

К тому моменту авторитет дизайнера был уже настолько огромным, что его решение перевернуло традиционный цикл показа коллекций. На следующий день после заявления Helmut Lang поддержал Кельвин Кляйн, а потом его примеру последовали и многие другие бренды (а тем временем в Европе Пьер Берже обвинил Ланга в подстрекательстве к беспорядкам). К следующему сезону новое расписание приняли все нью-йоркские дизайнеры, и сегодня, спустя двадцать лет, Нью-Йорк по-прежнему открывает «месяц моды».

Деним

Helmut Lang Jeans - Деним бренда
Helmut Lang Painter Jeans, Spring/Summer 1998 Menswear

За время своей дизайнерской карьеры Ланг смог превратить деним из основы гардероба рабочих в предмет роскоши, умело подавая обычную повседневную одежду как нечто авангардное. Линия Helmut Lang Jeans предлагала покупателям элегантность и непринужденную чувственность. Джинсы бренда, возведенные в ранг высокой моды, имели соответствующий ценник в $200, что для 90-х было крайней редкостью. 

Например, на Неделе моды Spring/Summer 1998 он покрыл изысканный хлопковый деним брызгами краски. Сам рисунок (благодаря резиновой основе не исчезавший при стирке) был выполнен настолько искусно, что было неясно, нанесены ли брызги случайным образом или сложены в выверенный узор. Сегодня подобный дизайн уже давно стал классикой. Другая заметная идея Ланга — джинсы со вставками от мотоциклетных брюк на коленях — тоже по-прежнему не сходит с модных подиумов.

В 90-е годы запущенная модельером джинсовая линейка была настолько успешной, что ее продажи составляли более 50% от всего ежегодного дохода Helmut Lang.  Но вскоре всё изменилось. В 1999 году 51% акций бренда выкупила компания Prada Group, став его мажоритарным акционером. На тот момент ежегодная выручка составляла около 100 миллионов долларов. Несмотря на хороший коммерческий результат линии денима, руководство Prada, стремившееся оптимизировать развитие компании и закрыть свои долги, ликвидировало марку, и к 2004 году выручка упала до 30 миллионов долларов.

Долгие годы коллекция денима существовала лишь в воспоминаниях и на страницах истории модной индустрии. Но в 2019 году, спустя 14 лет после того, как Ланг покинул свою марку, креативное руководство бренда возглавил бывший дизайнер Joseph Марк Говард Томас. Отдавая дань уважения основателю Helmut Lang и его культовым работам, Томас возобновил релиз приостановленной линии, вновь выходящей под названием Helmut Lang Jeans.

Astro

Многие критики считают коллекцию Fall/Winter 1999 лучшей в карьере Ланга — в ней он полностью раскрыл себя в качестве дизайнера. На рубеже веков Helmut Lang предложил своей аудитории футуристичный гардероб, ассоциирующийся с космосом и защитной экипировкой. В образах присутствовали минимализм, простой крой, множество технических материалов, а также отсылки к мотоциклетной культуре, БДСМ и снаряжению для прыжков с парашютом: ремешки, декоративные молнии и дополнительные карманы. В коллекцию вошли такие айтемы, как пуховики с меховой отделкой, комбинезоны, кожаные куртки и брюки, образы в байкерском стиле, а также платья с набитыми элементами и белые майки с разнообразными воротами.

Но главным источником вдохновения этого сезона для модельера стали астронавты. К классической палитре, состоящей из черных и белых тонов, добавились оранжевый, синий и металлик, повторяющие фирменные цвета НАСА, а также оливково-зеленый, отсылающий к военной технике. Полученные айтемы стали самыми узнаваемыми и культовыми в арсенале Хельмута Ланга. Среди них — брюки Astro Cargo Pants с 13 застежками-молниями и 8 карманами; пальто Astro Biker Coat, сочетающее в себе элементы скафандра, униформы пожарного и байкерского костюма, и куртка Astro Jacket с проходящей по кромке молнией и внутренними ремнями-подтяжками, позволяющими носить ее как рюкзак. Позже архивная куртка в белой расцветке появилась в клипе Трэвиса Скотта к треку «Beibs in the Trap», а серебристая версия Astro Jacket была переосмыслена в коллекции Fall/Winter 2017.

Майки

Из всех предметов одежды, созданной Хельмутом Лангом, наибольшую известность имеют майки. И ни в одной коллекции дизайнер не экспериментировал над ними больше, чем в сезоне Spring/Summer 2004. 

В обзоре коллекции для издания Vogue Сара Мауэр писала: «Несмотря на всю легкость и тонкое восприятие цвета в этой коллекции, воображение Ланга захватили эстетические детали». В основе дизайна лежали стрекозы: перед показом модельер рассказал, что вдохновлялся легкостью их структуры и радужными переливами цвета. Взяв за основу такой базовым элемент гардероба, как майка, Ланг исследовал человеческое тело и сфокусировался на чувственности.

Коллекция из 57 образов почти полностью состояла из маек: топы с биоморфными вырезами, открывающими соски, многослойные версии, деконструктивные итерации асимметричной формы и майки из переливающихся тканей, выпирающих в различных местах.

Это стало кульминацией дизайнерских поисков формулы идеального топа, основанного на предыдущих сезонах. Полные деконструктивизма силуэты выглядели импровизированными, хотя на самом деле были четко просчитанными. Например, вырезы, на первый взгляд сделанные без какой-либо отделки, были обработаны тонкой эластичной лентой, аккуратно обметывающей срез. Майки Ланга стали ярким примером того, как простая идея может давать невероятные возможности в вопросе демонстрации тела нетрадиционными способами.

Искусство

Хельмут Ланг навсегда изменил модную индустрию. А потом ушел из нее. В 2005 году, через год после продажи мажоритарного пакета акций Prada Group, Ланг покинул свой бренд и моду в целом, не сказав ни слова (он вообще никогда не отличался многословием, считая, что «опасно чрезмерно раскрываться»). Модные инсайдеры и преданные поклонники оплакивали уход великого дизайнера, чью нишу так и не смог занять ни один другой мастер.

Сам же Хельмут с легкостью перешел в другую творческую сферу, став художником. Он основал студию «hl-art», посвятив себя скульптуре, графике и медиа-инсталляциям.

В 2010 году в его студии в Сохо произошел пожар, уничтоживший большую часть дизайнерского архива. Ланг передал сохранившиеся экспонаты 18 ведущим музеям мира, в том числе Музею прикладного искусства в Вене, в котором имеется специальный архив, посвященный модельеру. Но, что гораздо интереснее, Хельмут Ланг использовал 6 тысяч пострадавших при пожаре предметов одежды для создания новых скульптур. «25 лет работы, пигмент и смола», — описывал художник новые предметы искусства. Говоря о процессе уничтожения работ, дизайнер признавался, что проделал это безо всякого сожаления и угрызений совести.

Год спустя Ланг представил творения на своей персональной выставке «Make it Hard» в нью-йоркской галерее «The Fireplace Project». Серия трубчатых конструкций, сформированная из измельченных изделий, напоминала березовый лес. Один из смыслов названия выставки, которое можно перевести многозначно, также подразумевал сексуальный подтекст.

В 2020 году имя Хельмута Ланга вновь появилось в новостных заголовках фэшн-изданий. На этот раз он вернулся в модную индустрию уже в новом звании — в качестве художника. Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло предложил Лангу использовать продукцию бренда в качестве сырья для создания скульптур. Измельченные фрагменты изделий Хельмут соединил со смолой и металлом, представив массивные черные конструкции в стиле брутализма. Инсталляцию поместили в парижский флагман Saint Laurent, а затем отправили в один из бутиков бренда в Лос-Анджелесе.

Перезапуск Helmut Lang

Helmut Lang Fall/Winter 2022 - коллекция
Коллекция Helmut Lang Fall/Winter 2022

После ухода Хельмута Ланга его одноименный бренд пришел в упадок. В 2015 году Prada продал компанию японскому холдингу Link Theory Holdings.

У руля бренда сменилось несколько дизайнеров. В феврале 2014 года Майкл и Николь Коловос, занимавшие должности креативных дизайнеров на протяжении последних восьми лет, покинули компанию. После этого художественное руководство на себя взял Александр Плохов, во время работы которого Helmut Lang развивался в направлении спортивного стиля.

В марте 2017 года было объявлено о новой стратегии компании: куратором бренда становилась редактор издания Dazed & Confused Изабелла Берли, а вместо постоянного креативного директора Helmut Lang начал использовать концепцию приглашенных дизайнеров. Первым шагом Берли стало возвращение фокуса к нью-йоркскому наследию Ланга: куратор запустила архивную коллекцию Re-Editions, состоящую из самых известных дизайнов бренда, впервые переизданных в обновленном виде. Для работы над первой коллекцией перезапущенной марки она пригласила основателя бренда Hood by Air Шейна Оливера.

В 2017 году Helmut Lang также представил коллаборацию с хип-хоп-исполнителем Трэвисом Скоттом. Будучи большим почитателем бренда, рэпер получил возможность изучить архивы и выбрать айтемы для собственной интерпретации. Скотт решил сосредоточиться на коллекции Spring/Summer 2004. «Я ношу Helmut Lang с 15 лет», — признавался Скотт. — «Я бы хотел вернуть то, как он повсюду добавлял к одежде ремни». В капсульную коллекцию из 19 предметов вошли футболки, бомберы, кожаные куртки и джинсы.

За свой срок пребывания в Helmut Lang Изабелла Берли вдохнула в затухающий бренд новую жизнь. Бренд не только проводил модные показы, но и запустил множество творческих проектов. Так Берли представила инициативу «Seen by: The Artist Series», посвященную сотрудничеству с фотографами. В рамках коллаборации 12 художников создали для бренда коллекцию футболок с различными предметами, позиционировавшихся как произведения искусства.

Еще одним громким партнерством марки стала коллаборация с документальным фотопроектом Exactitudes. В рамках Exactitudes творческий дуэт фотографа Ари Верслуиса и профайлера Элли Уиттенбрёк с 1994 года с помощью снимков рассказывает о различных субкультурах, начиная от габберов и заканчивая скейтбордистами. Рекламная кампания проекта для Helmut Lang была посвящена коллекционерам и поклонникам бренда, одетым в айтемы из новых сезонов и собственных архивов. Среди множества моделей можно было заметить таких знаменитостей, как Канье Уэст и Соланж Ноулз.

В 2018 году вслед за Изабеллой Берли куратором компании стала Аликс Браун, запускавшая V Magazine и работавшая в W Magazine. Нынешняя команда дизайнеров Helmut Lang, как когда-то и сам модельер, продолжает ориентироваться на повседневно-формальный стиль одежды творческого класса. Задача, стоящая перед брендом в его нынешнем виде, заключается в понимании того, как работать с его архивами. Компания не хочет в точности переиздавать работы Хельмута Ланга, а потому пытается смотреть на них через призму современности, развивая их дальше.

МЫ В СОЦСЕТЯХ