Как команде музея, обычно остающейся за кадром, удается поддерживать 33 000 модных ансамбля в отличном состоянии.
Историю моды не пишут чернилами. В библиотеке Института костюма Анны Винтур при Метрополитен-музее из-за потенциальных угроз даже нельзя пользоваться ручкой. Вместо этого биография моды документируется смелыми выставками Эндрю Болтона, главного куратора Института костюма, который за 17 лет работы в Метрополитен-музее стал одним из величайших творцов модной индустрии. Он составил не одну, а целых четыре самые посещаемые выставки в истории музея. Но, конечно, ни один мастер не обходится без своих инструментов. Под музеем, где-то между Пятой авеню и Центральным парком, в новом архиве Института костюма находится его модный лексикон, насчитывающий около 33 000 костюмов.
Новое пространство пришло на смену старому, первоначально построенному в 1971 году, снабдившись ультрасовременными технологиями, позволяющими отслеживать любое появление вредителей и изменение освещения, а также контролировать состояние воздуха и температуры. С 2010 по 2011 год все 33 тысячи модных ансамблей были перемещены в новое помещение. Частично архив был завершен в 2014 году, и к лету 2017 года каждый предмет коллекции вернулся в свой новый дом. Совсем недавно издание Vogue получило эксклюзивную возможность посетить это пространство и его бесценных жителей. На планы в стиле «Восьми подруг Оушена» даже не надейтесь — всё держится под сложной защитной системой. И находится на расстоянии множества ковриков для обуви.
Эти липкие коврики — практическая мера, гарантирующая, что сотрудники музея и случайные посетители не занесут в белоснежный архив лишнюю грязь. В этот день там было пять пар следов — две принадлежали отделу коммуникаций музея, а остальные — фотографу Vogue, мне и Элизабет Рэндольф. Рэндольф является главным менеджером коллекции Института костюма. Если говорить простыми словами, то она хранительница — не только ключей, но и самих артефактов. «Мы всегда остаемся за кадром, поддерживая коллекцию в хорошем состоянии для выставок и исследований», — объясняет она. — «Каждый раз, когда мы выставляем какой-либо объект, прежде чем убрать его обратно, мы всегда его проверяем и переупаковываем, убедившись, что мы делаем всё возможное и максимально поддерживаем его качество. В этом заключается большая часть нашей работы. В этом смысле мы являемся “первой линией фронта”».
Прогуливаясь по огромному хранилищу, Рэндольф объясняет нам все тонкости сохранения и ухода за этим глоссарием моды. Пока мы восхищаемся платьем Чарльза Джеймса под названием «Лист клевера», она подробнее рассказывает об идеальной температуре для хранения архивных коллекций: 70 градусов по Фаренгейту (примерно 21 по Цельсию) с 50%-ной влажностью, хотя для некоторых объектов предпочтительнее температура в 60 градусов (~16 по Цельсию) с 40%-ной влажностью. Структура цитрусового платья из коллекции Iris van Herpen Fall/Winter 2012 наводит на мысль о невероятной сборной работе, проделанной сотрудниками — и об опасности работы с такими искусственными материалами, как пластик.
Позже, в хранилище еще больших размеров, где висят ряды костюмов от Джеффри Бина и Джанни Версаче, Рэндольф открывает шкафчик в конце помещения — там находится еще один образ ван Херпен. Черное как смоль платье из коллекции Fall/Winter 2012, похожее на то, в котором на балу Met Gala в 2018 году появилась Соланж Ноулз, хранится в одиночном заточении из-за рассыщения газами — процесса разложения материала, создающего побочный продукт газа, который может причинить вред другим костюмам. Позже Болтон скажет, что эти самоуничтожающиеся материалы имеют «врожденный порок».
В разделе «Oversize» находится свадебное платье Лорен Санто Доминго, аккуратно завернутое в архивную бумагу и расположенное неподалеку от нескольких почти идентичных работ Чарльза Джеймса, когда-то принадлежавших настоящим дивам американского стиля: Элинор Ламберт, баронессе В. Лангер Фон Лангендорфф и Джипси Роуз Ли. Под ярким освещением главного офиса студии на столе, словно тело, ожидающее осмотра, лежит платье «Lucky» из коллекции Джона Гальяно для Christian Dior Fall/Winter 2005 Couture — правда, к нему нельзя прикасаться, даже в специальных перчатках.
А уж о том, чтобы его надеть, можно и не мечтать — хотя такие желания и высказывались. «Главное правило коллекций музея — костюм больше нельзя надевать», — объясняет Рэндольф. — «Потому что при каждом движении вы воздействуете на него, вы рискуете его повредить и оставить на нем кожный жир». На протяжении всей экскурсии мне несколько раз повторяют о том, что музей никому — и тут не поможет ни степень влияния, ни слава, ни деньги — никогда, ни-ког-да не разрешит надеть на себя одно из сокровищ музея.
Вместо этого все экспонаты живут долго и счастливо, располагаясь на сделанных на заказ подставках, вешалках и индивидуально созданных выставочных манекенах. То, в какой манере хранится костюм — поставленным, повешенным или положенным на горизонтальную поверхность — продиктовано самой вещью. Платья с асимметричным подолом, вещи без бретель, трикотажные изделия гладкого переплетения и обильно украшенные предметы гардероба всегда располагаются горизонтально. Некоторые костюмы можно повесить вместе с другими предметами архива, другие требуют поддержки специальных манекенов. А еще в музейной коллекции есть обувь, выставленная как в кондитерской — Manolo, Vivier, Louboutin, Ferragamo — каждая опирается на набор подставок и располагается на специальной дощечке, которую можно перемещать с помощью натяжных рычагов, не касаясь самих экспонатов. Довольно проблематично хранить в архиве такой предмет гардероба, как ботфорты, расцвет которых пришелся на 60-е и которые вновь начинают входить в моду. То, что в конструкции сапог отсутствует поддержка, означает, что их приходится сворачивать как яблочный штрудель.
Так как же можно использовать такую обширную коллекцию? Нужно выложить ее в Интернет. Да, серьезно. Для того, чтобы продлить жизнь своей коллекции, Институт костюма тщательно сфотографировал и описал каждый костюм на сайте музея. С персоналом музея также можно связаться по электронной почте и телефону. Даже Болтон, занимающийся составлением выставок Met Gala, использует сайт для своих исследований. «Мы принимаем ученых, аспирантов и кандидатов наук, занимающихся исследованиями в области истории костюмов и моды», — объясняет Рэндольф. Но максимальное количество предметов, которые можно посмотреть во время такого посещения равно шести — и правило «не прикасаться» в этих случаях тоже действует. «Перед такими встречами сотрудники, работающие с коллекциями, вытаскивают необходимые экспонаты, и мы их показываем. Только нам позволено к ним прикасаться. Внешние исследователи до объектов не дотрагиваются. Они лишь получают возможность увидеть их вживую», — добавляет она.
Архив могут посещать дизайнеры одежды, дизайнеры костюмов — здесь Кэтрин Мартин проводила свои исследования, работая над «Великим Гэтсби» — но за последнее время на эту священную землю ступал лишь один актер, удостоенный премии Оскар. «Пол Томас Андерсон и Дэниэл Дэй-Льюис пришли сюда перед съемками «Призрачной нити». Это стало настоящим праздником для всей команды», — радостно говорит Рэндольф. — «Они смотрели на работы Чарльза Джеймса. Тогда мы не понимали, что они здесь делают — мы знали лишь о предметах коллекции, которые они хотят посмотреть. Они оказались просто чудом. И им понравилось смотреть на экспонаты. А потом уже вышел фильм, но это случилось где-то через два года после их визита».
Работа в музее никогда не заканчивается, и его коллекция постоянно растет и изменяется. В перерыве от планирования выставки этого года, «Кэмп: заметки о моде» («Camp: Notes on Fashion»), Болтон вкратце рассказывает о постоянно меняющихся задачах архива. «Если говорить об исторических платьях, обычно мы стараемся заполнить пробелы в коллекции примерами, которые находятся в более хорошем состоянии. Что касается платьев XX века, мы в основном ориентируемся на дизайнеров, которые по-настоящему изменили путь развития моды, а также на культовые образы этих дизайнеров: Коко Шанель, Ив Сен-Лорана, Вионне, Баленсиаги. Есть некоторые дизайнеры, в которых мы сильны, потому что их больше поддерживали американские женщины — например, Диор, Баленсиага, Мадам Гре», — говорит он.
Выбор современных образов порождает интересную дилемму. «Нужно просчитать наперед, выдержит ли этот костюм испытание временем», — продолжает Болтон, причисляя к вечно популярным дизайнерам Джона Гальяно, Аззедина Алайю, Александра Маккуина, Рей Кавакубо и Николя Гескьера. Коллекция музея растет не только благодаря исторически обоснованным приобретениям, но и за счет пожертвований и подарков. Одними из самых щедрых спонсоров музея являются Мюриэл Каллис Штейнберг Ньюман, Нэн Кемпнер и Уоллис Симпсон (герцогиня Виндзорская), однако в коллекции представлено много даров и от Эми Файн-Коллинз, Джейн Хольцер и Линды Евангелисты. Пополнить коллекцию также помогают ежегодные выставки, и благодаря шоу этого года — «Кэмп» — в музее появятся работы Франко Москино, Жан-Шарля де Кастельбажака и Марка Джейкобса, который специально для выставки переделал свое фрейдистское платье 1986 года.
Все, что нужно знать о Met Gala 2019 здесь
Перед музеем также стоит вопрос написания истории для потомков. Болтона больше всего увлекает именно этот аспект работы. «Мы коллекционируем не только тех дизайнеров, которые изменили направление развития моды, но и тех, кого вычеркнули из истории моды, взять того же Скотта Кроллу. В 80-х влияние Кроллы на моду было просто огромным, а сейчас он всеми забыт», — говорит Болтон, остро осознавая ответственность за содержание коллекции, имеющей столь важное значение. — «Я всегда хотел сделать выставку о невидимых дизайнерах, дизайнерах, которых вычеркнули из истории моды, потому что они не являются частью большой компании. Они могут оказывать невероятное влияние. Может быть, его хватает всего на два-три года, но поскольку они не были финансово успешными, их забывают. Я люблю такие истории. Несмотря на то, что мы коллекционируем экспонаты с оглядкой на историю, в архиве возникают большие пробелы, и появляется страх создать временную линию истории моды, которая является очень предсказуемой и очень сильно опирается на эти компании, хотя на самом деле в истории есть еще и отдельные личности, о которых люди просто забыли». Поэтому музей должен продолжать собирать, архивировать и писать историю для будущих поколений.
Источник: Vogue.com