В лондонском Музее Виктории и Альберта открылась первая крупная европейская выставка, посвященная наследию кимоно в истории моды и японской культуре. Прослеживая его путь от традиционного до современного дизайна, экспозиция «Kimono: Kyoto to Catwalk» («Кимоно: от Киото до модных подиумов») бросает вызов представлениям о том, что кимоно является неизменной исторической иконой, и показывает, как оно видоизменялось в соответствии с современной модой. Представляя кимоно из различных эпох, сопутствующие аксессуары, произведения искусства и фильмы, эта всеобъемлющая выставка демонстрирует эволюцию кимоно в качестве модного символа.

История кимоно — новая выставка в Музее Виктории и Альберта

Косодэ с цветущей вишней, шелковый креп, прочное окрашивание и вышивка, 1700-1750 гг.

В число выдающихся экспонатов выставки входят кимоно от художника по текстилю Кунихико Моригучи, платье Björk от Alexander McQueen для обложки ее альбома «Homogenic» и оригинальный костюм Оби-Вана Кеноби из «Звездных войн». Наряду с редкими экземплярами XVII и XVIII веков в экспозиции представлены образы от дизайнеров Ива Сен-Лорана, Рей Кавакубо и Дуро Олову, исследующие роль кимоно в современной моде. 

«Наша цель — продемонстрировать, что кимоно — это не просто традиционный, вневременной костюм, как считают многие», — говорит куратор музея, Анна Джексон. — «Мы хотим показать, что кимоно всегда было динамичным элементом модного костюма и оказывало большое влияние на моду на глобальном уровне».

Björk в кимоно от Alexander McQueen, обложка альбома «Homogenic»

Björk в кимоно от Alexander McQueen, обложка альбома «Homogenic»

Выставка начинается с 1660-х годов, когда кимоно превратилось из японского одеяния в предмет гардероба, пользующийся популярностью у зарубежных богатых торговцев. Так же, как в случае с современной культурой поклонения звездам, тогда на этот тренд большое влияние оказали актеры и куртизанки. На востребованности этого предмета одежды, отражающего в себе прагматичность и элегантность, также сказались дипломатические подарки и мировая торговля. К середине XVII века кимоно уже регулярно экспортировалось в Европу, и при его производстве часто использовались зарубежные ткани. Редкие образцы из французской парчи или индийского ситца той эпохи отражают всё большее присутствие кимоно на международной арене.

К концу XIX века появился новый культурный тренд: богемная эстетика, одним из излюбленных элементов которой выступали японское искусство и дизайн. В универмагах продавались кимоно для «иностранцев», которые кроили, стилизовали и вышивали в соответствии со вкусами международного рынка, что было обеспечено еще большим развитием текстильных и красящих технологий. В начале XX века смелые дизайнеры вроде Мадлен Вионне, Мариано Фортуни и Поль Пуаре привнесли в свой стиль современные драпирующиеся силуэты, подготовив почву для того, чтобы кимоно смогло занять центральное место в западной моде.

Christian Dior Spring/Summer Haute Couture 2007

Christian Dior Spring/Summer Haute Couture 2007

Интересно, что если Запад уже давно сосредоточился на силуэте и конструкции одежды, то мода Японии связана со взаимосвязью одежды и тела гораздо в меньшей степени — гендер воспринимается как более гибкая концепция. «Кимоно для мужчин и женщин практически одинаковы, поэтому, несмотря на то, что мужские версии, как правило, были более сдержанными в плане цвета и узоров, этот предмет гардероба можно рассматривать как один из ранних примеров агендерной одежды», — говорит Джексон. — «Теперь же многие современные производители кимоно сознательно создают унисекс-модели».

Нейтральность — и отличительная пластичность — кимоно оказали большое влияние на его значение в мире моды. И многие современные дизайнеры по-прежнему черпают из него вдохновение. Более того, возможно, в качестве реакции на быструю моду, недавно мир пережил возобновление интереса к кимоно, как в его традиционной, так и современной форме. «Такие модельеры, как Маккуин, Джон Гальяно и Том Браун, творчески переосмысливают дизайн, форму и текстуру кимоно», — отмечает Джексон. — «Авангардные японские дизайнеры вроде Иссея Мияке и Йоджи Ямамото тоже вдохновляются изящным силуэтом кимоно и придерживаются принципа о том, что одежда обладает собственным формирующими свойствами, не зависящими от тела».

Выставка также раскрывает роль кимоно в кинематографе и перформансе. Выдающиеся экспонаты включают в себя ансамбль Тосиро Мифунэ из киноленты «Телохранитель 2: Отважный Сандзюро», запоминающиеся костюмы из «Мемуаров гейши», награжденные премией «Оскар», и образ Мадонны от Жана-Поля Готье для съемок клипа «Nothing Really Matters». В экспозиции представлены и современные версии кимоно, например, стильные кутюрные образы Jōtarō Saitō, креативные геометричные костюмы Хироко Такахаши и менее формальные интерпретации таких брендов, как Modern Antenna, Milligan Beaumont и Rumi Rock.

кимоно в фильме «Мемуары гейши»

Кадр из фильма «Мемуары гейши»

Сейчас кимоно переживает возрождение популярности, подкрепленное его легко адаптирующейся, вечно актуальной натурой. Начиная от японских улиц и заканчивая дизайнерскими показами, его эстетика развивалась на протяжении многих веков, всегда неизменно идя в ногу с культурой и временем. И этот предмет одежды продолжает находить отклик мирового сообщества, соединяя традиции прошлого и моду настоящего.

Выставка «Kimono: Kyoto to Catwalk» проходит в Музее Виктории и Альберта до 21 июня.

Источник: Crfashionbook.com