Агендерная мода наконец-то получила признание на новой выставке в Музее изящных искусств в Бостоне. Выставка посвящена истории моды, стирающей границы между полами — от Готье до Рей Кавакубо.
Мода, разрушающая стереотипы о гендере — это не только Билли Портер в платье-смокинге на премии «Оскар». Да, конечно, надев шедевр от Кристиана Сириано, звезда сериала «Поза» потрясла красную дорожку церемонии, но история одежды, раздвигающей привычные рамки, берет свое начало больше ста лет назад.
Оскар-2019: Как мужчины переписали правила стиля на красных дорожках
Выставка «Gender Bending Fashion», открывшаяся 21 марта в бостонском Музее изящных искусств, пытается проследить за столетием существования агендерной моды, представив 60 ключевых образов, которые ее куратор Мишель Финамор называет «модой, которая бросила вызов узким и бинарным представлениям об одежде».
На выставке, представившей целое разнообразие дизайнеров, начиная от Жан-Поля Готье и Алессандро Микеле и заканчивая Рей Кавакубо, присутствуют редкие экспонаты, в которых ходила бисексуальная голливудская актриса Марлен Дитрих, голубое платье с оборками от Алессандро Тринконе, в котором в 2016 году рэпер Young Thug снялся для обложки своего альбома «No, My Name is Jeffery», и многие другие вещи, которые носили Дэвид Боуи, Тильда Суинтон, Джими Хендрикс и Жанель Монэ.
Выставка, которая продлится до 25 августа, рассказывает не только о мужчинах в платьях и женщинах в смокингах. В образах, созданных Джереми Скоттом, Хельмутом Лангом и Comme des Garçons, границы сильно размыты. Но как же куратору удалось запечатлеть в выставке постоянно развивающийся жанр моды, который отвергает всякие границы? Финамор поговорила с изданием GARAGE о гендерной флюидности, обратной силе деловых костюмов и о знаменитом лесбийском поцелуе 30-х годов.
GARAGE: Есть ли в коллекции какой-то экспонат, с которого всё началось?
Мишель Финамор: Я изучаю гендерную моду еще с тех пор, как в 2014 году курировала выставку под названием «Think Pink», посвященную идее цвета в гендерном дизайне. Когда я начала следить за тем, что происходит в мужской моде, я увидела новую версию «павлиньей революции», которая проходила в 1960-1970-х годах. Я подумала: «Здесь происходит что-то такое, на что реагируют дизайнеры». Было интересно изучить, насколько мода стала гендернофлюидной или нейтральной, поэтому я решила представить гораздо более обширное исследование истории.
Агендерная мода существовала всегда, но есть ли какие-то ключевые личности, которые помогли выдвинуть ее на первый план?
Мне на ум приходит реклама с Джейденом Смитом для Louis Vuitton, а еще все помнят Канье Уэста в кожаном килте. Многие из этих людей — публичные исполнители с большой платформой. Это творческие люди, поэтому от них ждут того, чтобы они бросали вызов социальным нормам или правилам. И они используют это для того, чтобы пошатнуть представления о том, какую одежду носить уместно. Важно, чтобы у нас были такие люди. Если посмотреть на костюмы Марлен Дитрих или наряды Дэвида Боуи, понимаешь, что новые лица обращаются к личностям прошлого. Пример тому — Билли Портер в платье-смокинге на «Оскаре». В вечер церемонии вручения «Оскар» мой телефон буквально разрывался от сообщений. Все писали «Ты это видела?» На выставка есть его фотография. Мы сделали хронологию, которая охватывает более 150 лет развития моды, размывающей гендерные границы — ее ключевые моменты, в которые люди бросали вызов традиционным представлениям об одежде. В самом конце находится он.
Как Боуи повлиял на «павлинью революцию», и в каком виде агендерная мода возвращается к нам сегодня?
Есть определенные моменты времени, когда агендерная мода становится заметнее, и один из них — это 1920-е годы, когда женщины стали присваивать себе мужскую одежду, или 1960-е и 70-е, которые стали временем молодежного восстания. Модной индустрии был брошен вызов, произошел отказ от авторитета, буржуазных ценностей и идей. Именно тогда мы и видим этот бунт против традиционных стандартов моды. У нас есть образы, которые в 1970-е носили Дэвид Боуи и Джими Хендрикс — они шли вразрез с деловыми костюмами сдержанных мужчин. Сейчас я вижу, что современные дизайнеры мужской моды переосмысливают не только костюмы.
Почему в мире музеев этот жанр упускался из виду? Как так получилось, что это первая выставка об агендерной моде?
Да, она действительно первая, но такую моду не всегда обходили вниманием. В прошлом были выставки, на которых агендерная мода рассматривалась через призму чего-либо одного, к примеру, ее показывали в рамках стиля 1960-х, а не всестороннего исследования моды, стирающей границы между полами. Я хотела попробовать представить более полный обзор агендерной моды с исторической перспективы, а также рассказать о том, что происходит в современном мире.
К слову, тут мне вспомнилось платье от Алессандро Тринконе, которое Young Thug надевал в 2016 году. Насколько культовым был этот момент?
Это наша заглавная фотография. Он надел платье от молодого дизайнера, который возражает против того, что он воспринимает как угнетающие структуры. Я считаю, что ключевым признаком того, что это поворотный момент в истории, является то, что Young Thug использовал это платье не как что-то женственное, а как придающее сил и уверенности. Он смело надел его на обложку своего альбома, ставя под сомнение представления о том, что из себя представляет пол, и почему у нас такие строгие правила относительно того, что уместно считать мужской одеждой.
Почему вы включили в выставку смокинг Марлен Дитрих, который она носила в фильме 1930 года «Марокко»?
Та сцена из «Марокко» настолько культовая, что мы выставили костюм рядом с отрывком из фильма, в котором она в нем появляется. Это было исключительно важным моментом в истории кино. В этом костюме она исполняет песню, а затем подходит к женщине, вытаскивает из ее волос цветок и целует ее. Для тех времен это было чем-то революционным и шокирующим. Изначально киностудия была против, потому что у них была определенная формула того, как должна выглядеть типичная голливудская старлетка, но Марлен — это мужественная и храбрая личность, в своем образе выходившая за рамки статуса-кво.
Как андрогинная актриса Тильда Суинтон вдохновила Viktor & Rolf на создание одного из представленных здесь образов?
Эта коллекция, которая называлась «One Woman Show», посвящалась андрогинности Тильды и была представлена моделями, которые выглядели как ее клоны. Она по-настоящему размыла границы между мужской и женской одеждой. Это было обыгрыванием мужских деловых костюмов. Он открывает выставку наряду с платьем Тринконе, потому что это переворачивает представления о том, что мужчина должен быть в костюме, а женщина — в юбке.
В этом вся суть выставки, не так ли?
Да, суть именно в этом. Первая секция под названием «Disruption» подрывает традиционные бинарные концепции, современные и исторические концепции — женщины в смокингах, мужчины в платьях, женщины в брюках, а затем идут павлины и закрытые плащи. Вторая часть, «Blur», включает в себя работы Джереми Скотта, те моменты, когда границы в одежде были размыты, в том числе унисекс 1960-х, японских дизайнеров вроде Comme des Garçons, и то, как женская спортивная одежда сделала стритвир менее бинарно ориентированным. Третья секция называется «Transcend» и демонстрирует работы молодых дизайнеров и их подход к дизайну — всех тех, кто считает своей миссией переосмысление того, что из себя представляет гендерная бинарность.
Почему вы включили в выставку Жанель Монэ — какие барьеры разрушила она? Как она влияет на более молодую, более готовую к переменам и прогрессивную аудиторию?
Для меня она всегда была на первом месте, если говорить о тех, кто представляет поколение миллениалов. Что эти молодые ребята только не делают, подрывая гендерную бинарность. Мне очень нравятся ее смокинги, ее макияж и кожаные ботинки. Это не маскулинность и не феминность. Она смешивает всё это вместе в какой-то фантастической и совершенно новой манере. И это отлично отражает то, как молодое поколение подходит к спектру гендерной моды, который плохо поддается определению. Сириано, создавший платье Билли, и его подход к моде тоже хорошо олицетворяют то, что носят молодые таланты, и то, как дизайнеры создают свои образы теперь.
Источник: Garage.vice.com