Ее называют Ядерной зимой и одной из самых влиятельных личностей во вселенной глянца. Её каре «боб» с челкой и солнцезащитные очки от Chanel уже превратились в культовый поп-образ. Ее боятся из-за сурового характера, но уважают за вклад, который она сделала в развитие модной индустрии. Сегодня Анна Винтур отмечает свое 70-летие, и вот уже более 30 лет она главенствует на посту шеф-редактора Vogue US. Давайте разберемся, в чем знаменательность этой женщины и что изменилось в фэшн-журналистике после ее прихода.
Молодость и начало карьеры Анны Винтур
3 ноября 1949 года в семье редактора газеты The London Evening Standard и кинокритика на свет появилась Анна Винтур. Будущая знаменитость уже в юности начала проявлять отцовский характер, поступая так, как ей хочется, а не как того требует общество. Ее новаторские идеи не уживались с консервативностью британского среднего образования, и в 16 лет её отчислили за эпатажное поведение. До этого момента она успела накопить множество конфликтов со школьными учителями и бросить вызов ненавистной школьной форме, укоротив подол юбки до длины мини. Уже в 15 лет она увлекалась чтением глянца и давала отцу советы, как привлечь в его газету молодежь, работала в бутике Biba. Именно в том возрасте она сделала прическу «боб» с челкой, которую носит до сих пор.
Анна Винтур в конце 60-х
После отчисления юная Винтур намеревается развиваться в модной журналистике. Оставив подготовительные курсы с девизом «Вы либо знаете моду, либо нет», она, благодаря своему поклоннику, издателю Ричарду Невиллу, устраивается работать в популярный журнал Oz.
Первой серьезной должностью Анны можно назвать ассистентство в разделе моды нового журнала Harper’s & Queen, образовавшегося в 1970 году из изданий Harper’s Bazaar UK и Queen. Три года спустя Винтур получает должность заместителя главного редактора и метит на пост главреда, но из-за конкуренции с новым шефом оставляет прежнее место ради Нью-Йорка. Там она садится в кресло младшего редактора американского Harper’s Bazaar, но не проработав и года, покидает журнал из-за претензий редактора Тони Маццолы к нешаблонности ее подхода.
Благодаря связям бойфренда Джона Брэдшоу Винтур продолжает свою карьеру редактора в Viva, который создавался как женская альтернатива эротическому лайф-стайл журналу для мужчин Penthouse. После его закрытия и двухлетнего перерыва в работе она оказывается на той же позиции в журнале Savvy, ориентированном на независимых, состоявшихся в жизни женщин, которые позднее станут целевой аудиторией и для винтуровского Vogue.
Королева Елизавета II и Анна Винтур на Неделе моды в Лондоне
Спустя год Винтур переходит на должность модного редактора журнала New York, где наконец получает понимающего редактора и площадку для претворения своих идей в жизнь. На этом этапе Анна начинает выбирать для обложек знаменитостей, а не супер-моделей — это увеличивает тираж.
Анна Винтур — редактор журнала Vogue
Уже в детстве у Винтур возникло желание, которое ей помог сформулировать отец: лондонский редактор посоветовал написать в школьной анкете о намерении стать главным редактором Vogue.
Она не прятала своих амбиций ни от коллег в журналистской среде, ни от текущего редактора Vogue: интервью с Грейс Мирабеллой в 1982 году закончилось неудачно, потому что Анна заявила о планах на место редактора.
Несмотря на испорченные отношения с Мирабеллой, спустя год Винтур все же попала в команду американского Vogue, но в роли креативного директора. Воспользовавшись тем, что ее полномочия не были определены конкретными рамками, она начала перестраивать формат журнала, даже не утверждая нововведения с Мирабеллой. Винтур считала формат журнала устаревшим и малоинтересным для современной читательницы. Чрезмерное пренебрежение мнением главреда привело к конфликтам внутри штата и в 1985 году вынудило руководство Condé Nast перевести Винтур в британский Vogue.
Там она обрела неограниченную свободу действий в виде желанной должности шеф-редактора. И начала программу по реформированию устаревшей концепции издания. Штат сотрудников претерпел масштабные изменения. Винтур показала себя как сурового шефа, безукоризненно выполняющего свою работу и требующего этого от остальных. Она контролировала и давила на подчиненных больше, чем предыдущие редакторы и за деспотичное поведение и высокомерно-холодный нрав получила прозвище «Ядерная зима» (игра английских слов Wintour и winter), которое вышло за пределы редакции и распространилось в мировом сообществе.
Анна Винтур на Met Gala 2008
Все изменения Винтур опирались на концепцию американского издания. Под ее руководством Vogue UK строился как журнал для женщин нового поколения — деловых, интересующихся бизнесом, не зацикленных на шопинге (для той же аудитории издавался и Savvy). Это стерло идентичность британского Vogue, практически превратив его во второй экземпляр Vogue US.
Спустя пару лет Винтур отправилась в Нью-Йорк с заданием оживить другой проект Condé Nast — издание про дизайн интерьера и экстерьера House & Garden. Модернизацию журнала трудно назвать успешной: Винтур тратила огромные бюджеты на модные съемки и поменяла название на HG, из-за чего ушли многие подписчики и рекламодатели. Журнал стал миксом мебели, трендовой одежды и знаменитостей, за что его наградили ироничными названиями House & Garment («дом и одежда») и Vanity Chair («стул тщеславия»).
1988 год стал для Винтур знаменательным: она получила пост главного редактора американского Vogue, о котором давно мечтала. Ее новаторство позднее окрестили революцией в журнале.
В первую очередь она сместила фокус с lifestyle-тем — теперь разные аспекты моды занимают весь журнал, а не один раздел. Благодаря этому Vogue удалось вернуть статус «модной библии», полученный в 1960-х при главреде Диане Вриланд и вырваться вперёд набиравшего популярность журнала ELLE.
Первая обложка Анны Винтур для Vogue, Ноябрь 1988 / Мадонна на обложке Vogue, Май 1989
Винтур изменила представления о том, что считается модным. Своей дебютной обложкой 1988 года она задала всему миру курс на смешение стилей в образе и доказала, что героиня фотосюжета тоже не идеальна: знаменитый фотограф Питер Линдберг запечатлел малоизвестную (в продвижении негромких имен Анне тоже надо отдать должное) румынско-израильскую модель Микаэлу Берку на улице (эту локацию часто выбирала редактор Диана Вриланд в 60-х годах), почти в полный рост (а в приоритете были только лица), в расшитом драгоценностями джемпере за $10 000 и потертых джинсах за $50 (это положило начало эпохе денима, которая не заканчивается и по сей день), без сложной укладки, дорогих украшений и детально продуманного макияжа. К тому же ее лицо было отведено в сторону, а веки полузакрыты — в совокупности это было настолько нестандартно, что в типографии уточнили, не был ли выбор обложки ошибкой. Отшлифованную студийность, характерную для эпохи Мирабеллы, заменили естественность и непринужденность: мир моды стал ближе к реальной жизни. Новый тренд продолжили июньская обложка 1989 года с мокроволосой, чистолицей и смеющейся Эстель Лефебюр в халате и другие фотоработы Линдберга.
Еще одним прорывом стало лицо Мадонны на обложке 1989 года. Репутация певицы тогда была довольно бесславной, и после выхода майского номера вокруг Vogue поднялся шум. Продолжая начатое в журнале New York, Винтур делает читателя и глянец ближе к друг друга, привлекая изображениями людей, чьи имена на слуху.
Ким Кардашьян и Канье Уэст на обложке Vogue, Апрель 2014
Однако в 2014 году эта же стратегия не увенчалась успехом тиража. Скандально известная пара Канье Уэста и Ким Кардашьян на обложке вызвала резкую критику со стороны общества и подорвала ожидания о количестве продаж. История была подогрета не только противоречивым бэкграундом Ким, но и отношением к ней Анны: два года назад главред считала знаменитость слишком вульгарной и на ежегодный красноковровый бал Met Gala пригласила только Канье. Свое мнение Винтур изменила, потому что, по ее словам, Vogue — журнал, влитый в реальную жизнь, и было бы оплошностью не почувствовать, что эта пара и есть воплощение повестки дня. Сейчас фотографиями семьи Кардашьян в Vogue уже никого не удивишь, но несколько лет назад глянцевый журнал представлял из себя менее культуризированный продукт. При Винтур издание до сих пор работает как зеркало времени и достойно отражает все изменения, происходящие в поп-культуре.
Дьявол носит Prada
Личность Анны Винтур и сама глубоко отпечаталась в массовой культуре. В 2006 году свет увидел американский фильм «Дьявол носит Prada», в котором главный редактор модного журнала Подиум изрядно напоминает Анну Винтур. Вымышленная Миранда Пристли, в роли которой снялась актриса Мерил Стрип, такая же сильная независимая бизнесвумен. Все совпадения не случайны: кинокартина снята по одноименному бестселлеру Лорен Вайсбергер — ассистентки Винтур, которая не задержалась в Vogue больше, чем на 10 месяцев, но вдохновилась на карикатуру на главреда.
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»
Многие детали в фильме идут вразрез со стилем Винтур: мы никогда не видели на ее ушах огромные кольца; молочно-кофейные босоножки от Manolo Blahnik, цвет которых регулярно подбирается под тон ее кожи, Анна вряд ли променяет на неуклюже-яркие туфли; одета героиня фильма явно не по последним трендам; да и пострижена Миранда Пристли тоже не под каре с челкой — это было бы слишком явным референсом к Винтур (как и массивные темные очки).
Анна Винтур не пыталась отомстить бывшей ассистентке за публичное “разоблачение”, а мирно посетила премьеру экранизации, но — вся одетая в Prada. В интервью с Барбарой Уолтерс Анна положительно оценила кинокартину, утверждая, что любой развлекательный контент о моде полезен для продвижения индустрии, и даже поблагодарила творцов за рассказ о ее жизни и империи, пусть и язвительный.
Вклад главного редактора Vogue в индустрию моды трудно недооценить: формат глянца и мировые стандарты красоты были бы иными без инноваций Винтур, вносимых на протяжении вот уже более 30 лет. И хотя не так давно в прессе гуляли слухи о ее планах покинуть посты главного редактора Vogue и креативного директора Condé Nast, Винтур была назначена на должность советника по глобальному контенту. Что это значит? А то, что Анна Винтур никуда не денется и ближайшее десятилетие будет контролировать Vogue по всему миру.
Текст: Анастасия Лябина