Появившийся на горизонте модной индустрии в составе Антверпенской шестерки, Дрис Ван Нотен уже на протяжении более 30 лет стабильно развивает собственный одноименный бренд. С самого начала своей карьеры он прослыл настоящим мастером принтов, текстур и узоров, украшающих образы в сдержанно-эклектичном стиле. Вопреки тому факту, что Dries Van Noten совершенно не занимается маркетингом, коллекции бренда пользуются колоссальным успехом.
В честь недавно прошедшего дня рождения Ван Нотена вспоминаем биографию бельгийского модельера.
Начало пути
Дрис Ван Нотен родился в Антверпене в 1958 году. В те времена бельгийский городок еще не был поставлен на карту модной индустрии, но для самого Дриса мысль о карьере в сфере моды не казалась неосуществимой. Его отец, родившийся в семье портных, был владельцем нескольких бутиков и регулярно ездил в Париж и Милан за высококачественной продукцией на продажу.
В 1970 году он открыл в Антверпене магазин, в котором выставлялись такие бренды, как Salvatore Ferragamo и Ermenegildo Zegna. Ван Нотен провел свою юность, работая на семью: он отвечал за закупку товаров для детского отдела и вместе с отцом посещал модные показы в Милане. Всё это дало ему возможность познакомиться с механиками бизнеса в мире моды и понять, что он крайне заинтересован в дизайне одежды. А потому вполне логичным решением стало его поступление в 1976 году в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене.
В интервью с Крейгом Грином для издания Hero Magazine модельер признавался, что не всегда мечтал о карьере дизайнера. «Я вырос на показах мод и подобных вещах. Это могло привести к одному из двух результатов: я либо возненавидел бы это дело и шел бы против него, либо полюбил бы. Я его полюбил», — смеется он. — «Я поговорил с родителями о том, куда мне поступать, и они сказали, что я могу пойти в бизнес-школу, чтобы изучать этот аспект магазинов, или я могу пойти в школу моды и изучать дизайн одежды. Я поступил на факультет дизайна, и всё пошло не так, как планировалось, потому что я полюбил это дело настолько, что пришел к отцу и сказал: “Знаешь что? Мне так нравится создавать одежду — не просто покупать и продавать ее — что я планирую стать дизайнером и я не заинтересован в том, чтобы продолжать семейное дело”. А отец сказал: “Хорошо. Но ты знаешь — дверь вон там”». Дрису пришлось самостоятельно оплачивать учебу и зарабатывать себе на жизнь, и поэтому с первого же курса он занялся созданием коммерческих коллекций для взрослых и детей.
Антверпенская шестерка
Во время обучения в Королевской академии изящных искусств Дрис Ван Нотен познакомился с компанией других дизайнеров (Анн Демельмейстер, Дирком Ван Сэном, Вальтером Ван Бейрендонком, Мариной Йи и Дирком Биккембергсом) и вместе с ними объединился в творческий коллектив. Авангардная группа приобрела популярность в 1986 году, отправившись на фургоне в Лондон для того, чтобы представить собственные работы на выставке British Designers Show. Их яркие презентации привлекли внимание британской прессы, назвавшей компанию «Антверпенской шестеркой».
«Нам пришлось присвоить себе прозвище “Антверпенская шестерка”, потому что наши имена было не так-то легко запомнить», — объяснил Ван Нотен изданию AnOther. — «Мы поехали в Лондон и вместе пережили этот прекрасный опыт. В нас кипела энергия, и мы ничего не боялись. Это была совершенно другая эпоха — тогда бедным начинающим дизайнерам было легче. Конечно, я был приятно взволнован, но не встревожен. Я был молод и наверняка безрассуден».
По словам Дриса, каждый привнес в Шестерку что-то своё, и его вкладом был непосредственный контакт между производителем и покупателем. На момент создания коллектива подход бельгийских дизайнеров был радикальным прорывом в модной сфере, благодаря чему Антверпен начал пользоваться престижем в модных кругах. Появление на арене Антверпенской шестерки в паре с неуловимым Мартином Маржелой, которого неофициально называли седьмым участником коллектива, значительно поспособствовало перемещению фокуса индустрии с Парижа: эстетика бельгийских модельеров резко отличалась от того, что представляли знаменитые дома моды.
Позже Антверпенская шестерка разделилась и продолжила работать уже независимо друг от друга, развивая свои неповторимые стили и характерные черты. Сегодня индустрия по-прежнему чувствует на себе их влияние, а их пример порождает новое поколение бельгийских дизайнеров вроде Оливье Тискенса и Рафа Симонса.
Коллекция, представленная в 1986 году во время поездки в Лондон, стала для Ван Нотена дебютной. Его работы мгновенно завоевали признание критиков и снискали столь необходимую для молодого дизайнера аудиторию покупателей. «Первая коллекция была вдохновлена яхтами», — вспоминает он в интервью для AnOther. — «У меня совсем не было бюджета — мне было всего 28, и я сам себя финансировал. Коллекция — довольно сдержанная и по-классически элегантная — преимущественно состояла из льна, хлопка и тонкой шерсти. Уже тогда у меня появилась безудержная любовь к тканям, но в те времена они еще не создавались специально для моего бренда».
Dries Van Noten
На сегодняшний день Дрис Ван Нотен считается, пожалуй, самым коммерчески успешным представителем Антверпенской шестерки, даже несмотря на то, что он редко светится в прессе и глянцевых изданиях.
После дебюта в Лондоне Ван Нотен вернулся домой и запустил свой бизнес. Бренд Dries Van Noten изначально производил лишь мужскую одежду, поэтому для продажи в женском отделе один из его первых клиентов (среди которых также значились амстердамский магазин Pauw и лондонская сеть Whistles), универмаг Barneys New York, заказал самые маленькие размеры мужских костюмов марки. В сентябре Дрис открыл свой первый крошечный бутик в антверпенской галерее Arcade Gallery. Три года спустя, в 1989, небольшой магазин переехал в пятиэтажное здание бывшего универмага на старинную улицу Nationalestraat — этот бутик функционирует до сих пор.
«Мне потребовалось пять лет на то, чтобы решиться организовать показ мужской коллекции, который приходился на сезон Spring/Summer 1992 и прошел в подвале отеля Saint-James & Albany в Париже», — вспоминает Дрис о первых годах своего бизнеса. — «Это была моя первая коллаборация с Этьеном Руссо, и я полагаю, это было его первым показом. Репетиции проходили как по маслу. От показа — декорациями которого занимался я сам — и локации исходила нарочито “любительская” атмосфера, и всё было довольно хорошо организовано. Тем не менее, в конце показа мы поняли, почему модели — большинство из которых были моими друзьями — выходили на подиум босиком: охваченный паникой ассистент отчаянно пытался надеть на них обувь не тех размеров!»
«После показа я был как выжатый лимон, но всё же я чувствовал облегчение. Реакция аудитории была очень позитивной и обнадеживающей. Я увидел, что журналисты и стилисты, пришедшие на показ, понимали мое уважение к традиционным ценностям и вместе с тем готовность разрушать устоявшиеся коды и нормы. Сегодня я использую похожий подход к дизайну — только более усовершенствованный».
Коллекции Dries Van Noten, наполненные простыми формами и удобным кроем, всегда отличаются особым акцентом на тканях, принтах и паттернах. Спокойный стиль дизайнера, приправленный необычными декорациями, которые называют «эксцентричными», в эпоху минималистичной эстетики начала 90-х годов долгое время не пользовался популярностью, но в середине нулевых вернулся в моду. В 2005 году The New York Times окрестил Ван Нотена «одним из самых интеллектуальных дизайнеров мира моды».
Бельгийский модельер находит вдохновение во многих вещах — в природе, искусстве, музыке и даже сновидениях. И хотя Дрис нередко использует в своих творениях аспекты различных культур, он никогда не забывает о почтении к ним. «С чем-то святым, чем-то религиозным нужно действовать осторожно. Нельзя делать всё, что захочется», — говорит он. — «Это не просто какой-то предмет, это больше чем просто вещь. Я хочу выразить свое уважение. Мне кажется, в мире хватает вещей, которые не требуют такого обращения. Важно, чтобы в этом чувствовалась искренность, однако всё же это мода — я не вижу проблемы в сочетании в одной ткани, например, японских мотивов и китайских эмблем».
Элегантные изделия дизайнера обычно составлены из теплых естественных оттенков, вдохновленных цветами природы. Команда Dries Van Noten сама производит принты, вышивку, узоры и ткани, создавая произведения искусства, которые, тем не менее, удобны и практичны. Ван Нотен не хочет, чтобы к его коллекциям относились как к абстракции — в приоритете стоит желание, чтобы его одежду использовали и носили.
За тридцать лет существования бельгийская марка обошлась без случаев, касающихся каких-либо скандалов и безответственности, банкротства и расточительности, чрезмерного роста или расширения. Дрис развивает свой бизнес медленно и осторожно. В 2007 году дизайнер открыл первый бутик женской одежды в Париже, а два года спустя к нему добавилась еще одна локация в Токио. За ними последовало расширение до магазина мужской одежды, также появившегося во французской столице.
В 2004 году он отметил свой 50-й показ, устроив торжественный ужин на 500 человек, на котором стол после подачи яств превратился в подиум. За всю историю презентаций бренда именно это шоу остается его любимым: «Люди думают, что я больше не нервничаю из-за показов — забудьте об этом!» — признается он газете The Independent. — «С каждым разом становится только хуже, каждый модный показ ощущается как первый. Я бы с удовольствием как-то облегчил себе жизнь, но я перфекционист и хочу, чтобы всё было сделано определенным образом».
В марте 2017 года пришел черед его 100-му шоу. Ради него Дрис пригласил 54 модели разных поколений, участвовавшие в прошлых показах бренда, в том числе открывавшая его самое первое шоу Кристина де Конинк. В коллекции также появились архивные принты марки, ставшие характерными чертами творчества Ван Нотена. «Я хотел вернуться к своей фэшн-семье. Это касалось как кастинга, так и самой коллекции и очень простого показа», — объяснил свое желание дизайнер. — «Я хотел, чтобы женщины говорили всё сами за себя. Никаких фокусов, лишь свет, модели, помещение, коллекция и саундтрек — основа модного показа».
Сейчас, как и всегда, Ван Нотен представляет свои коллекции дважды в год в Париже. Но он не занимается кутюрной модой: все изделия марки создаются для коллекций Ready-to-Wear. «Наверное, я немного наивен, но мне не нравится мысль о том, чтобы показывать вещи, которые нельзя купить в магазине», — говорит Дрис. Как отмечают в The New York Times, он «безо всякой застенчивости скажет, что хочет, чтобы его одежда продавалась, что он создает одежду именно для того, чтобы она продавалась».
Кто-то может обратить внимание на то, что имя Ван Нотена не так широко известно по сравнению с другими модными брендами вроде Gucci или Versace. Но бельгийский модельер сознательно избегает такого уровня популярности — реклама и маркетинг не являются приоритетами компании. Дрис Ван Нотен не заинтересован в состязании со своими конкурентами. Более того, он называет их коллегами — что может говорить о великодушии, редко встречаемом в модной индустрии, в которой одну из ведущих ролей играет прибыль. «В плане стиля я делаю то, что хочу», — говорит он. — «Но с точки зрения организации нужно управлять компанией, у меня есть свои обязанности».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В эти обязанности входит ответственность перед поставщиками, сотрудниками и заказчиками. «Каждый сезон я стараюсь сделать так, чтобы у нас были принты, чтобы шесть наших печатников не остались без работы. В Индии мы работаем по принципу надомного производства, и в нем участвуют 3000 человек, отвечающих за разные техники вышивки, поэтому для меня важно, чтобы вышивка присутствовала в каждой коллекции. Иногда это что-то очень яркое и заметное, иногда что-то неброское. Но она присутствует всегда, чтобы я мог дать этим людям работу».
Несмотря на то, что Дрис Ван Нотен может быть не очень известен широкой публике, в модной индустрии его вклад неоднократно отмечали наградами и премиями. В 2008 году модельер стал «Дизайнером года» по версии CFDA, а в июле 2014 получил почетный Орден искусств и литературы от министерства Франции. В том же году Музей декоративных искусств в Париже организовал выставку, посвященную работам Ван Нотена и их наследию. Выставка, затем отправленная в Антверпен, включала в себя 180 образов дизайнера, а также еще 100 иллюстраций, изделий и видеофрагментов.
В 2016 году Дрис Ван Нотен заслужил премию «Culture Award» от провинции Антверпен за свой культурный вклад. Модельер одевал Королеву Бельгии Матильду, актрис Кейт Бланшетт и Мэгги Джилленхол, а также многочисленных современных танцоров, включая Анну Терезу Де Кеерсмакер и Джастина Пека из балетной труппы New York City Ballet.
После долгих лет управления независимым брендом в июне 2018 года Ван Нотен объявил о продаже контрольного пакета акций компании испанскому холдингу Puig — люксовой группе, также владеющей такими брендами, как Nina Ricci и Carolina Herrera. Оставшись миноритарным акционером марки, Дрис сохранил за собой посты креативного директора и председателя совета директоров компании. Во время интервью с изданием Hero Magazine дизайнер также намекнул, что в будущем планирует выпустить совместный парфюм с Puig.
Свое решение передать Dries Van Noten под управление холдинга он объяснял так: «Я был независимым, и люди думают, что это дает тебе свободу. Но будучи независимой маленькой компанией, мы стали крупной маленькой компанией, и я ощущал, что я потерял всякую свободу. Мне всегда казалось, что если мне перестанет нравится то, что я делаю, я смогу больше этим не заниматься. Но несколько дней назад я понял, что не могу остановиться, потому что от меня зависит очень много людей. Я не могу сказать: “Мне это больше не нравится, всем пока!” Puig — это семейная компания, и это важно. Я буду полностью контролировать креативную сторону дела и смогу больше сосредоточиться на творчестве, а они смогут помочь с ростом бизнеса».
На сегодняшний день одежда и аксессуары Dries Van Noten продаются более чем в 400 торговых точках мира. Тем не менее, модельер открыл лишь восемь фирменных магазинов, и на рынке аксессуаров и обуви его присутствие по-прежнему ограничено — это один из секторов, в котором бренд начал развиваться благодаря Puig. Компания не раскрывает годовые показатели своих продаж, но аналитики индустрии подсчитали, что цифры составляют от 35 до 70 миллионов долларов.
Помимо дизайна одежды, еще одним призванием Ван Нотена является садоводство — дело, которым он занимается уже около 30 лет. На протяжении долгого времени дизайнер разделял два своих хобби, но, как он сам признается в интервью AnOther, он часто размышлял, как «два любимых мира могут столкнуться и переплестись между собой». В сезоне Fall/Winter 2019 это наконец-то произошло: Ван Нотен решил создать цветочные принты для образов, использовав снимки цветов, которые он самостоятельно вырастил в своем саду. В короткометражном фильме, задокументировавшем этот процесс, показано, как модельер и его команда собирают георгины, розы и дельфиниум, затем фотографируя их на однотонном фоне. Позже ткани с этими изображениями превратились в глянцевые тренчи, шелковые платья и шифоновые блузки.
Еще одной примечательной коллекцией из числа последних стал сезон Spring/Summer 2020, в рамках которого Дрис сотрудничал с Кристианом Лакруа, десятью годами ранее завершившему свою карьеру кутюрье. Вместе дизайнеры вдохновились эстетикой новой романтики и соединили свои стили для создания совместной коллекции, наполненной одновременно роскошью (золотые вставки, анималистичные принты и пышные детали) и удобством (минималистичные белые джинсы и практичные oversize-свитшоты). Коллаборация стала приятным сюрпризом для модной индустрии и получила положительные отзывы критиков.
Фильм «Дрис Ван Нотен» (2017)
Одной из редких возможностей заглянуть за кулисы того, что дизайнер представляет на модных показах, стал документальный фильм «Дрис Ван Нотен». В течение полутора часов картины, снятой Райнером Хольцемером (недавно режиссер также выпустил фильм, посвященный Мартину Маржеле), мы следим за процессом создания четырех коллекций бренда. В то же время в киноленте присутствуют фрагменты, в которых Дрис размышляет о своих предыдущих работах — какие-то из них оказались успешными, другие получили меньше признания от критиков, но, тем не менее, способствовали росту бельгийской марки. Картина также помогает лучше узнать модельера на личностном уровне, показывая отрывки из его жизни со своим партнером (как деловым, так и романтическим) в доме с пышным садом и эрдельтерьером Гарри (к несчастью, в прошлом году пес умер). Фильм о бельгийском модельере можно посмотреть онлайн.
10 документальных фильмов о моде
Несмотря на то, что карьера Дриса Ван Нотена началась с участия в бельгийском коллективе, ставшем феноменом модной индустрии, сегодня Антверпенская шестерка — лишь одна глава в истории его жизни. Спустя три десятилетия бренд Dries Van Noten продолжает стабильно развиваться, неизменно радуя своих покупателей эклектичным и вместе с тем практичным дизайном. Сам модельер тоже предпочитает двигаться вперед, не слишком предаваясь воспоминаниям. «Я не очень люблю ностальгировать», — говорит он. — «Потому что ностальгия — это чересчур сильное восхищение прошлым. Мне нравится оглядываться в прошлое, брать оттуда какие-то элементы, а затем их переосмысливать».
Вслед за Дрисом Ван Нотеном Бельгия подарила модной индустрии еще одного талантливого модельера — Рафа Симонса