Вальтер Ван Бейрендонк всегда отличался своим необычным стилем. Будучи одним из участников дизайнерского коллектива «Антверпенская шестерка», 63-летний модельер помог превратить бельгийский город в эпицентр моды. Он также является директором факультета дизайна одежды в Королевской академии изящных искусств в Антверпене и считается наставником таких дизайнеров, как Крейг Грин, Крис Ван Аш и Бернард Вильгельм.

Уже на протяжении 38 лет с тех пор, как Ван Бейрендонк основал свою одноименную марку, он остается активным защитником креативности и ухода от привычных гендерных рамок. Модельер одним из первых начал вводить в свои коллекции технически футуристичные материалы, сочетая их с кутюрным мастерством, приобретенным в Академии. Его анархичная одежда с отсылками к панк-року и культуре БДСМ в то же время наполнена юмористичной, почти детской эстетикой.

Вспоминаем биографию и наследие антверпенского дизайнера.

Обучение в Антверпене

Вальтер Ван Бейрендонк родился в 1957 году в маленьком бельгийском городке Брехт. В 12 лет его отправили в школу-интернат в Лире, где он держался особняком от других учеников, проводя время, за рисованием.

Катализатором любви к миру моды для Ван Бейрендонка стали выступления Дэвида Боуи в гламурном образе Зигги Стардаста. «В тот момент я понял, что его имидж и одежда были формой коммуникации», — рассказывал дизайнер изданию Dazed. — «Именно Боуи стал причиной моего интереса к моде. Мне нравились коды, с которыми он играл, и я был поражен тем, что он передавал с помощью своих образов, интервью, живых выступлений и пластинок».

Антверпенская шестерка

Антверпенская шестерка. Слева направо: Марина Йи, Дрис Ван Нотен, Анн Демельмейстер, Вальтер Ван Бейрендонк, Дирк Биккембергс и Дирк Ван Сэн

В 18 лет Ван Бейрендонк наткнулся на статью о Королевской академии изящных искусств в Антверпене в голландском журнале. Увидев упоминание об отделении дизайна одежды, он понял, что нашел способ рассказать людям о «своем мире». На следующий год он поступил в престижное учебное заведение. Академия, основанная в 1663 году, была известна своей классической педагогикой, ставившей искусство выше коммерциализма — в будущем это станет важной составляющей творчества самого Ван Бейрендонка. В Академии он познакомился не только со строгими стандартами и амбициозным миром дизайна, но и со своими единомышленниками. В его классе обучался Мартин Маржела, который через десять лет получит работу у Жан-Поля Готье и запустит собственную марку. Год спустя в Академию поступили Дрис Ван Нотен, Анн Демельмейстер, Дирк Ван Сэн, Марина Йи и Дирк Биккембергс. Ван Бейрендонк и его школьные товарищи, разные по своим эстетическим наклонностям, но схожие по своим стремлениям, образовали дизайнерский коллектив.

Появление новых имен в индустрии — Джанни Версаче, Тьерри Мюглер, Джорджио Армани — тоже вдохновляло. Это показало студентам, что для того, чтобы создавать одежду, которую захотят носить, не обязательно создавать кутюрные дома моды. Несмотря на то, что мода Бельгии уже начала пробуждаться, главным ориентиром для Ван Бейрендонка была Великобритания. В 70-е и 80-е Лондон был главным местом диссидентской и антиистеблишментской моды. «Уолтер был по-настоящему сосредоточен на Лондоне», — вспоминает Дрис Ван Нотен в интервью для The New York Times. — «Он был большим фанатом i-D, The Face и других похожих журналов, панк-одежды от Кэтрин Хэмнетт и Вивьен Вествуд, группы Adam and the Ants. Он очень внимательно следил за этой сценой, поэтому, когда был какой-нибудь концерт или что-то подобное, мы наряжались и шли туда вместе». Друзья также ездили в Лондон и Париж, тайком проходя на модные показы по поддельным приглашениям.

Образ из дебютной коллеции Walter Van Beirendonck SS83 «Sado»

Образ из дебютной коллеции Walter Van Beirendonck SS83 «Sado»

После выпуска из Академии в 1980 году Ван Бейрендонк стал заниматься дизайном одежды для бельгийской компании плащей Barston. Его одногруппники тоже занялись коммерческой деятельностью. Но они по-прежнему вкладывали все заработанные средства в свои собственные коллекции. «Мы очень хотели попасть в зарубежные журналы, привлечь внимание прессы, и поэтому нам нужно было покинуть Бельгию. Мы что-то делали, но за пределами Бельгии о нас никто не говорил», — вспоминает Ван Бейрендонк.

Примерно в то время власти страны запустили программу финансовой поддержки для дизайнеров, надеясь возродить свою некогда процветавшую льняную промышленность. Была создана кампания под названием Fashion: It’s Belgian, а также конкурс для модельеров «Золотое веретено». Как и следовало ожидать, за первые десять лет существования премии практически все участники «Антверпенской шестерки» удостоились этой награды: так Ван Бейрендонк получал ее трижды.

В 1982 году модельер представил свою первую коллекцию одежды, названную «Sado» в честь клички его белого бультерьера. Использование кожи, намордников и хлыстов тут же вызвало противоречивую реакцию на родине Ван Бейрендонка. Тем не менее, международное признание пришло к нему лишь в 1986 году.

Тогда коллектив отправился в Лондон вместе с Гертом Брюлотом, который управлял бутиком в Антверпене. Брюлот представил их работы как дизайнерской группы на лондонской выставке British Designer Show, что вызвало интерес байеров из Парижа и Нью-Йорка. Из-за сложности произношения фламандских имен им дали общее название — «Антверпенская шестерка».

Вальтер Ван Бейрендонк выпустил комикс для коллекции Walter Van Beirendonck SS89 «King Kong Kooks»

Комикс для коллекции Walter Van Beirendonck SS89 «King Kong Kooks»

Вскоре общественное представление о центре моды вышло за пределы Лондона и Парижа: модными столицами также стали называть Нью-Йорк, Токио, Милан и даже Антверпен. В этих городах начали появляться дизайнеры, одежда и бренды которых уже не укладывались в привычные рамки индустрии. Мода сместилась от традиционно женских и мужских форм и силуэтов к чему-то более неопределенному. Неожиданно появилось свободное место (как в физическом, так и концептуальном плане) для модельеров нового, «антимодного» направления.

Следующая коллекция Ван Бейрендонка под названием «Let’s Tell a Fairy Tale» тоже привлекла к нему дополнительное внимание. Брутальный имидж широкоплечих моделей сглаживали свитера с помпонами и принтами мишек, а также красные остроконечные шляпы.

Ван Бейрендонк не отличается любовью к минимализму и вместо традиционных модных показов предпочитает грандиозные шоу. Свои коллекции SS89 «King Kong Kooks» и FW89 «Hardbeat» дизайнер наполнил миром садомазохизма и жестокости, необычно сочетающимися с позитивным настроем и юмором. Для коллекции «King Kong Kooks» Ван Бейрендонк даже выпустил специальный комикс, в котором главными героями выступили он сам (в роли Воина Вальтера) и его пес Садо. В последующие годы бельгийский модельер продолжил выпускать работы в том же характерном стиле.

Wild and Lethal Trash

Несмотря на то, что Ван Бейрендонк нашел свою аудиторию, часто производство его одежды было очень трудоемким, а потому — слишком дорогим для его молодых поклонников. Поэтому в 1989 году он запустил более доступную линию под названием Walter Worldwide. Год спустя вышло первое и единственное издание газеты Worldwide News под заголовком «Мода мертва». Оно выступало не только громким провозглашением взглядов модельера, но и приглашением на показ его новой летней коллекции. В газете Ван Бейрендонк задавался вопросом, не является ли он инопланетным существом и брал интервью у своего пса.

Вальтер Ван Бейрендонк представил коллекцию Wild and Lethal Trash FW95

Показ коллекции Wild and Lethal Trash FW95

В 1991 году Вальтер создал преемника Walter Worldwide, бренд Wild and Lethal Trash (сокращенно W&LT). Год спустя W&LT стало подразделением немецкого бренда денима Mustang, что обеспечило дизайнера постоянным притоком крупных бюджетов. Финансовая поддержка Mustang позволяла Ван Бейрендонку устраивать не просто показы, а масштабные театральные постановки, которые привлекли много внимания и прессы. В 90-е Wild and Lethal Trash стал одним из первых брендов одежды, у которого появился собственный сайт: во времена, когда для мира интернет был еще в новинку, Ван Бейрендонк активно включался в киберпространство.

В эту эпоху модельер создал много экспериментальных и футуристичных образов, продолжая выпускать одежду для молодой и технически подкованной аудитории. Шоу с коллекциями в стиле сай-фай устраивались на огромных складах и проходили под тяжелые басы и мигающие прожектора. В карикатурных персонажей, которые появлялись в коллекциях марки, были заложены серьезные социальные послания и неизменный юмор дизайнера. Например, одним из главных символов Wild and Lethal Trash стал веселый пришелец Puk Puk, украсивший множество айтемов бренда.

Главным посылом работ Ван Бейрендонка в то время был лозунг: «Kiss the Future!» («Поцелуй будущее!»). Как говорится на сайте дизайнера, «фраза, которая могла показаться поверхностным, пустым слоганом из мира маркетинга, в мире W&LT стала посланием надежды, любви и оптимизма в отношении будущего». В то же время модельер не забывал добавлять в свои образы сексуальный и агрессивный подтекст. Такую двойственность можно заметить в коллекции SS96, где героиня шоу — невинная Хайди (Hi-D) ищет своего возлюбленного Эдельвейса, не расставаясь при этом с любимой козочкой, дьявольские глаза которой выдают в ней сексуальное влечение.

В рамках коллекции FW95 модельер связал сексуальность с актуальной экологической повесткой. На подиум вышли мужчины и женщины, полностью одетые в латекс. Единственными открытыми участками тела остались лишь глаза и рот. Маски были символом необходимости защиты от истончения озонового слоя, а латекс отсылал к безопасному сексу. В то же время украсившие резиновую основу цветы придали одеяниям добродушный и даже игривый вид, вновь показывая двойственность стиля Вальтера.

90-е ознаменовали приход минимализма, и Ван Бейрендонк с его ярким и насыщенным стилем не мог соответствовать новомодной сдержанной и холодной эстетике. В 1999 году он прекратил сотрудничество с Mustang — W&LT был передан одному из его учеников. В том же году модельер запустил молодежную линейку aestheticterrorists, а в 2004 решил полностью сосредоточиться на своей основной линии, одноименном бренде Walter van Beirendonck. С тех пор он остается независимым дизайнером. Это отчасти объясняет меньшую известность Ван Бейрендонка по сравнению с его коллегами, но устраивает самого модельера, не желающего связывать себя оковами совместного руководства с крупными конгломератами вроде Kering и LVMH.

Walter Van Beirendonck

Хаотичная эстетика Ван Бейрендонка разительно отличается от стиля других участников «Антверпенской шестерки» и таких бельгийских дизайнеров, как Раф Симонс и Мартин Маржела. Вместе с игривым настроем модельер начиняет одежду множеством социальных и политических посланий.

  • Walter Van Beirendonck FW13
    Walter Van Beirendonck FW13
  • Walter Van Beirendonck FW14
    Walter Van Beirendonck FW14
  • Walter Van Beirendonck FW15
    Walter Van Beirendonck FW15
  • Walter Van Beirendonck FW20
    Walter Van Beirendonck FW20

Транслирование личных взглядов Вальтера является неотъемлемой частью бренда Walter van Beirendonck. Будь то отрывки таблоидных заголовков, строчки из песен или его комментарии на тему политики, культуры, сексуальности, потребительства и общества в целом, они крупными буквами украшают как трикотажные, так и более формальные изделия марки. «Я считаю, что модельеры должны пытаться изменять границы и делать заявления», — приводят слова дизайнера в книге «Fashion & Graphics». — «Слоганы и послания (иногда даже секретные) с самого начала присутствовали в моих работах».

В многих коллекциях Ван Бейрендонка прослеживается его интерес к мистике и сверхъестественным формам жизни. В сезоне SS06 он вдохновлялся каменными статуями на острове Пасхи, а для коллекции SS99 создал короткометражный ролик о двух пришельцах, которые прилетели на Землю со встроенными протезами. На показе FW12 появились отсылки к ритуальным маскам, куклам из рафии и шаманским накидкам.

Работая над своим брендом, Ван Бейрендонк не забывает и о сексуальном подтексте, с помощью одежды размышляя на такие темы, как фетишизм, садомазохизм и профилактика ВИЧ. Повторяющимся мотивом также выступают социально навязанные гендерные стереотипы. Их Вальтер искажает, одевая мужчин в корсеты на шнуровке, юбки с принтами и изящные туфли на каблуке и таким образом ставя под сомнение то, что является традиционно мужским или женским. «Мне очень нравится играть в такие игры, искать, где проложены границы, но я творю, даже не задаваясь вопросом, это будет одежда для мужчин или для женщин», — сказал модельер Dazed. — «Это не имеет ничего общего с трансвестизмом: просто я считаю оба пола эквивалентными друг другу».

Туфли из коллекции Walter Van Beirendonck SS14

Туфли из коллекции Walter Van Beirendonck SS14

Если сейчас провокационные показы стали нормой, то в те годы на такое шли лишь немногие дизайнеры, и одним из них был Ван Бейрендонк. В сезоне SS97 он представил коллекцию «Welcome Little Stranger», фантазируя на тему будущего человечества, а на показе SS08 «Sexclown» по подиуму прошлись модели в шляпах в форме пенисов, что было его авангардной интерпретацией маскулинности.

Два года назад модельер объединился с Farfetch и основателем House of Liza Гонсало Велосо для выпуска курируемого архива, охватывающего период с 1990 по 2018 год. В коллекцию вошли культовые работы Вальтера, сыгравшие свою роль в расширении рамок норм в фэшн-индустрии, в том числе деконструированный бомбер из коллекции FW90 «The Big Bang», брюки из коллекции FW03 «Pixidust», сплетенные из игрушек «Walter», и пиджак с трехмерными аппликациями из коллекции «Sexclown».

Помимо работы над собственными проектами, Ван Бейрендонк принимает участие в многочисленных коллаборациях. В 1997 году его пригласили разработать костюмы для концертного тура PopMart группы U2. Для каждого участника коллектива дизайнер придумал собственного персонажа: вместо обычных кожаных брюк и футболок с принтами музыканты получили костюмы, вдохновленные фигурками супергероев. Солист Боно превратился в Бономэна с красными, как раки, ногами из пеноматериала. Для гитариста The Edge, получившего прозвище Электрический ковбой, Ван Бейрендонк разработал костюм с пластиковыми узорами в виде глаз. Образы дополняли футболки с принтом голого торса с кубиками.

Вальтер Ван Бейрендонк создал костюмы для группы U2

Вальтер Ван Бейрендонк создал костюмы для группы U2

Годом позже, еще работая над W&LT, он создал интерактивные окна для универмага Bloomingdale’s. Вальтер также был одним из дизайнеров, приглашенных создать собственный дизайн жестяной банки Coca Cola Light. В 2001 году Ван Бейрендонк начал выпускать журнал A Magazine, который затем превратился в A Magazine Curated By. Кроме того, он является художественным директором бренда Scapa Sports и дизайнером ZulupaPUWA — детской линейки бельгийского ритейлера JBC.

С 1998 по 2012 год модельер управлял антверпенским концептуальным магазином Walter и прилегающей галереей Window, которые он открыл вместе со своим партнером и еще одним участником «Антверпенской шестерки» Дирком Ван Сэном.

В 2012 году модельер разработал авангардные костюмы для Парижской оперы. В очередной попытке размыть гендерные границы, он одел мужчин в туфли-лодочки и настоял на том, чтобы все танцовщицы выступали на сцене топлесс. Но это был не первый его опыт работы с танцевальной индустрией: ранее Ван Бейрендонк уже сотрудничал с компанией Royal Ballet of Flanders при разработке постановки «Not Strictly Rubens».

Его работы представлены в музеях по всему миру. Так костюмы Walter Van Beirendonck были включены в выставку «Extreme Beauty» Метрополитен-музея, «Belgian Fashion Design: Antwerp Style» Технологического института моды и «Fashion V» Музея Виктории и Альберта. В 2011 году Музей моды Антверпена провел ретроспективу творчества Ван Бейрендонка под названием «Dream the World Awake». В рамках выставки были собраны образы с модных показов и игрушки из личной коллекции дизайнера, а также создан 60-метровый коллаж «Walter Wonderwall» с предметами, видео, изображениями и слоганами из модных архивов.

Антверпенская академия изящных искусств

Вальтер Ван Бейрендонк остается предан Антверпену, никогда его по-настоящему не покидая. В 1985 году он присоединился к преподавательскому составу Королевской академии изящных искусств и в 2007 году возглавил его. В качестве профессора он приобрел репутацию пуриста, относящегося к коллекциям своих студентов как к произведениям искусства и пытающегося оградить их от одержимости прибылью.

Вальтер Ван Бейрендонк и Дирк Ван Сэн на Неделе моды в Париже

Вальтер Ван Бейрендонк и Дирк Ван Сэн на Неделе моды в Париже

Наследие «Антверпенской шестерки» чувствуется и здесь: в академию приезжают желающие со всего мира, а ее выпускники работают в крупных европейских домах моды. Так в список громких имен, связанных с факультетом дизайна одежды, входят такие модельеры, как Демна Гвасалия, Вероник Бранкино и Бруно Питерс.

Репутацию бельгийской академии подпортило печальное событие, произошедшее в 2018 году. Один из студентов третьего курса отделения Ван Бейрендонка покончил с собой, что вызвало вопросы о методах преподавания и изоляционной политике факультета. Бывшие и нынешние студенты академии рассказали о случаях злоупотребления наркотиками и депрессии, обусловленных сложностью учебы. Многие указали на то, что преподаватели создали токсичную среду, в которой студенты конкурируют друг с другом. А студенты с некогда хорошей успеваемостью рассказали о том, что преподаватели дистанцировались от них, если их работы не одобрял Ван Бейрендонк.

Отвечая на эти обвинения, глава Королевской академии Йохан Пас заявил: «Как вы знаете, отделение дизайна одежды высоко ценится и считается одним из самых престижных институтов в своей области». В ежегодном рейтинге учебных заведений модной индустрии BoF Академия действительно входит в пятерку лучших как среди программ бакалавриата, так и магистратуры.

Вальтер Ван Бейрендонк со студентами Королевской академии

Вальтер Ван Бейрендонк со студентами Королевской академии изящных искусств Антверпена

Сам Бейрендонк тоже сделал заявление касательно произошедшей трагедии: «Самоубийство нашего студента — это невероятно печальное происшествие. Мы очень заботимся о наших студентах и постоянно работаем с ними — мы знаем их на достаточно близком уровне и формируем прочную связь», — сказал он. — «С тех пор, как это произошло, мы переосмыслили некоторые задания, чтобы снизить оказываемое на учащихся давление».

***

Несмотря на то, что имя Вальтера Ван Бейрендонка менее знакомо рядовому любителю моды, бельгийский дизайнер внес большой вклад в развитие фэшн-индустрии — как в составе «Антверпенской шестерки», так и работая самостоятельно. Идя в разрыв с трендами и переменчивыми настроениями, Ван Бейрендонк продолжает ставить творчество выше коммерции и смело высказывать свои взгляды через одежду. Почти за четыре десятка лет работы он остался верен своей максималистской эстетике с сочетанием наивности и сексуальности, фантастики и актуальной повестки.

Хотя Вальтер старается держаться в стороне от модных концернов, недавно его бренд засветился в одних заголовках с одним из крупнейших современных домов моды, принадлежащих LVMH: Ван Бейрендонк обвинил креативного директора Louis Vuitton Вирджила Абло в плагиате.

Walter Van Beirendonck FW20

Ван Бейрендонк опубликовал в инстаграме образ из своей новой коллекции. Принт гласит: «Я ненавижу подражателей»

Модельер заметил сходство новой коллекции мужского отделения марки со своими прошлыми работами, о чем он написал в своем инстаграме, а затем дал интервью нескольким изданиям. По словам Ван Бейрендонка Абло, которого «нельзя назвать дизайнером», скопировал не только отдельные элементы и палитру его коллекций, но и созданный им мир. В ответ на обвинения Вирджил Абло заявил, что вдохновлялся вовсе не маркой Walter Van Beirendonck, а прошлыми коллекциями LV.

 


Познакомьтесь также с историей жизни и карьерой еще одного участника «Антверпенской шестерки», Дриса Ван Нотена