Дизайнер Эди Слиман родился в Париже в 1968 году в семье итальянки и выходца из Туниса. Благодаря своей креативности, безотказным бизнес-инстинктам и желанию расшевелить модную индустрию, он считается одним из самых влиятельных дизайнеров XXI века. За свою 26-летнюю карьеру Эди Слиман успел привлечь поклонников и критиков, принести компаниям огромный коммерческий успех и с помощью невероятно узкого кроя костюмов Dior Homme навсегда изменить традиционный силуэт мужской одежды.

Слиман заметно сторонится прессы, сохраняя дистанцию, так редко встречающуюся в нынешнюю эпоху инстаграм-историй и American Music Awards. Тем не менее, в преддверии его первого показа в качестве нового художественного, креативного и имиджевого директора Céline, который должен пройти в сентябре, мы собрали 5 важных фактов, которые нужно знать об Эди Слимане.

Эди Слиман фактически изобрел джинсы скинни, работая в Dior Homme, и сделал их популярными во время работы в Saint Laurent

В 2000 году взяв в руки бразды креативного правления Dior Homme, Эди Слиман положил начало революции в мире мужской моды. Любовь Слимана к узкому крою и его поклонение худощавым рок-музыкантам означали отказ от мощной и более типичной маскулинности, которую все привыкли видеть на модных показах до этого. И протекало это из детства Слимана.

Будучи ярым меломаном, Слиман обожал таких андрогинных легенд рока, как Дэвид Боуи, что и повлияло на его неоднозначную, декадентскую эстетику. Слиман поделился своими размышлениями о Дэвиде Боуи и его сценическом образе Изможденного Белого Герцога в 2015 году в интервью Yahoo Style: «Это и лежит в основе всего, чем я занимался в дизайне после этого, мальчик и девочка с одинаковым силуэтом».

В 2002 году Слиман получил премию CFDA (Совета модных дизайнеров Америки) в номинации «Лучший зарубежный дизайнер года», которую вручил ему не кто иной, как сам Боуи. Ныне покойная икона похвалила умение Слимана в своем дизайне создавать «вожделенную андрогинность» и «чувственную притягательность».

Saint Laurent Fall/Winter 2015 Menswear

Saint Laurent Осень/Зима 2015

Популярность одежды Слимана была настолько высокой, что даже креативный директор Chanel Карл Лагерфельд сбросил 40 кг для того, чтобы влезть в одежду кроя Слимана. «Меня совершенно устраивал лишний вес, и проблем со здоровьем (или – что было бы хуже – эмоциональных проблем) у меня не было, но мне внезапно захотелось носить одежду, созданную Эди Слиманом, который тогда работал в Saint Laurent, а теперь создает коллекции для Dior Homme», – писал Лагерфельд в английской газете The Telegraph.

Эди Слиман помог прославить Лос-Анджелес в модной индустрии

После возвращения в 2012 году в Yves Saint Laurent в качестве главы мужской и женской одежды (он начинал свою карьеру в этом Доме в 90-е), он отрезал от названия бренда «Yves» и поменял его логотип (хотя на сумках и косметике бренда сохранилась его оригинальная версия). Вызвав еще большее количество споров, Слиман перевез парижскую марку в Лос-Анджелес – смелый шаг, учитывая, что большинство старинных домов моды обычно располагаются в Европе. Эта склонность к переменам и подрыву привычных устоев станет фирменным методом работы Слимана на посту креативного директора.

В прошлогоднем интервью Vogue Italia Слиман ответил на критику перемещения бренда в Лос-Анджелес, назвав негативную реакцию людей снобизмом. «По каким-то непонятным причинам новость о том, что я решил работать из Лос-Анджелеса, вылилась в какой-то скандал», – сказал он. – «В 2011 году в отношении Лос-Анджелеса и Калифорнии в индустрии определенно присутствовала какая-то снисходительность и резкость».

«Тем не менее, я был уверен в том, что Калифорния будет оказывать всё большее влияние на поп-культуру, музыку и искусство, а благодаря росту социальных медиа очевидно, что это влияние только возрастет. Так почему бы не заниматься дизайном здесь и не задать тон эстетике вокруг всей Калифорнии? В то время Лос-Анджелес казался самой энергичной и актуальной обзорной площадкой для этого».

Лос-Анджелес во многом символизировал своеобразный гламур, который привлекал Слимана: юный, декадентский и неразрывно связанный с музыкой. В данном случае, с такими группами, как The Growlers, которые сильно повлияли на его работу в Saint Laurent и стали символом коллекции Весна/Лето 2015 «Psych Rock’s New Rising».

Эди Слиман постоянно участвует в модных скандалах

Вопреки редким похвалам от Лагерфельда, показы Слимана не всегда хорошо принимали, и Слиман не боялся нападать на журналистов в ответ. Несмотря на то, что его работы были коммерчески успешными (за три года работы Слимана годовой оборот Saint Laurent вырос с 353 миллионов долларов до 787), модные журналисты – в частности, фэшн-критик Кэти Хорин из The New York Times – пренебрежительно называли его дизайн банальным.

После статьи, в которой Хорин заявила, что Эди Слимана бы не существовало без дизайнера Рафа Симонса, журналистка не получила приглашение на показ коллекции Saint Laurent Весна/Лето 2013. Если это показалось вам мелочным, то это еще не всё: когда онлайн-обзор Хорин на один из показов всё-таки появился в блоге NYT, Слиман опубликовал ответ в своем ныне удаленном твиттере, назвав ее «школьной задирой с примесью стендап-комика».

Сатирически стилизованная под макет газеты под названием «My Own Times» («Мои собственные Times»), гневная тирада Слимана завершалась словами: «Я не против критики, но она должна поступать от настоящего фэшн-критика, а не переодетого журналиста. Я восхищен тем, что ей так долго это сходило с рук».

Ух, никто в модной индустрии не ругается так, как Эди Слиман.

Эди Слиман серьезный фотограф

Первым творческим увлечением Слимана была фотография, которой он занимается с 11 лет. После своего первого ухода из Yves Saint Laurent Слиман переехал в Берлин, где в 2003 году он опубликовал черно-белый фотоальбом «Berlin», задокументировав в нем свое исследование клубной сцены немецкой столицы. После Берлина он переехал в Лондон для того, чтобы захватить дух времени инди-рока середины нулевых. Затем в 2007 году он поселился в Лос-Анджелесе, сделав Калифорнию своей фотографической музой.

Его фотографии можно посмотреть в онлайн-дневнике «потока сознания», который он начал вести ещё в 2006 году.

Эди Слиман стал новым художественным, креативным и имиджевым директором Céline

После перерыва, который Слиман взял для того, чтобы сосредоточиться на искусстве, фотографии и подаче иска на материнскую компанию Kering на 12,3 миллионов долларов (за удаление из контракта пункта об отказе от конкуренции, что позволило им не выплачивать ему компенсацию за то, что он не работает в других местах), дизайнер вернулся в мир моды в качестве нового художественного, креативного и имиджевого дизайнера Céline.

Слиман приходит на смену Фиби Файло и возвращается в конгломерат LVMH, на который он уже работал в Dior. Слиман намерен ввести в изысканную французскую марку одежду от кутюр, парфюм и, что самое главное, мужскую одежду (впервые в Céline). Слиман, может быть, и является в первую очередь дизайнером мужской одежды (даже несмотря на то, что его неоднозначные модели женщины носили как на показах, так и на улицах города), но новая линия, а вместе с тем и будущее Céline (так же, как и будущее Слимана), остается загадкой, которую еще предстоит разгадать.

Источник: Highsnobiety