Гленн Мартенс — бельгийский модельер, стоящий за компанией Y/Project и с недавних пор креативный директор Diesel, во многом известный своим новаторским взглядом и трендовыми вещами, такими как джинсы с экстремальной V-образной посадкой, сложноскроенное платье-пиджак и туфли с мысом в форме клешней. В прошлом году он также стал новым приглашенным дизайнером Jean Paul Gaultier, получив возможность по-своему интерпретировать богатое наследие модного дома. Презентация кутюрной коллекции под руководством Гленна Мартенса состоялась в рамках сезона Spring/Summer 2022 и была встречена положительными откликами со стороны модных критиков и инфлюенсеров.
Дизайнеру удалось создать одну из самых зрелищных и по-настоящему современных коллекций Haute Couture. В вещах проглядывались любовь к женской фигуре, которой славится Готье, и сложные конструкции, характерные для Y/Project.
В этой статье мы хотим поближе познакомить вас с Гленном Мартенсом и выяснить, как ему удалось стать одним из самых влиятельных дизайнеров современности.
Юность и начало карьеры
Гленн Мартенс родился в 1987 году в бельгийском городе Брюгге. Еще будучи подростком дизайнер думал о том, что хочет заниматься чем-то творческим, поэтому после окончания средней школы он начал изучать архитектуру интерьера. Тогда же он узнал о Королевской академии изящных искусств Антверпена.
Гленн решил попробовать свои силы в индустрии моды — он пришел на вступительный экзамен с собственными дизайн-проектами кухонь, и его приняли. «Поначалу было нелегко, потому что у меня не было никакого представления о том, как устроена индустрия моды, — я едва знал, кто такой Карл Лагерфельд. Я даже пришел на свой первый урок по изготовлению выкроек без швейной машинки. Все остальные студенты приехали со всего мира и были невероятно мотивированы. Но в конце концов я влюбился в этот мир и добился прогресса», — поделился дизайнер с CRASH Magazine.
В 2008 году выпускнику академии предложили работу в Jean Paul Gaultier в качестве младшего дизайнера женских пре-коллекций и мужской линии G2. Через год Мартенс устроился ассистентом Йохана Серфати в его одноименную компанию, а затем перешел на работу к известному бельгийскому дизайнеру Бруно Питерсу.
Весь набранный опыт Гленн Мартенс вложил в запуск собственного бренда Glenn Martens. Марка дебютировала в 2012 году на Неделе моды в Париже и просуществовала всего три сезона, закрывшись незадолго до назначения Гленна креативным директором Y/Project.
Гленн Мартенс — работа в Y/Project
Y/Project был запущен в 2010 году как совместный проект дизайнера Йохана Серфати и бизнесмена Жиля Элалуф. Однако в 2013 году Серфати умер от рака, оставив парижский бренд без креативного директора. После его смерти Элалуф обратился к Гленну Мартенсу с просьбой, чтобы тот возглавил марку.
В течение первых двух сезонов бельгийский дизайнер старался придерживаться видения своего предшественника — темной и меланхоличной эстетики в стиле Рика Оуэнса. Однако это не было тем, что Мартенс хотел предложить бренду, и вскоре он запустил женскую линию и утвердил философию унисекс. И хотя сегодня Y/Project выпускает две отдельные коллекции, условно мужскую и женскую, в обеих присутствует достаточное количество одинаковых вещей (около 40%).
Заслуги Гленна не остались незамеченными — в 2016 году он попал в число финалистов LVMH Prize, а в 2017 году стал обладателем премии ANDAM, одной из самых уважаемых международных наград в области моды. Он получил $280 000 и годовое наставничество от Франчески Беллеттини, генерального директора и президента Saint Laurent.
На следующий год модельер представил коллаборацию с брендом UGG. В коллекцию Y/Project x UGG вошли замшевые тапочки, «тройные» сапоги и ставшие культовыми гигантские ботфорты высотой до бедра, которые были замечены на Рианне на фестивале Coachella 2018.
У Y/Project было много совместных проектов, которые практически взорвали Интернет. В 2020 году Мартенс выпустил коллаборацию с канадским брендом верхней одежды Canada Goose. Капсула состояла из объемных ярко-розовых и черных пуховиков, белых и бежевых бомберов, темно-синей стеганой куртки и красной парки с четырьмя карманами. Все вещи отличались сложной асимметричной отделкой и могли быть застегнуты разными способами.
Дизайнер черпает вдохновение в ленте инстаграма, а также в том, как одеваются прохожие на улице, а точнее, в парижском метро. «Я всегда смотрю на людей», — поделился он с The New York Times, добавив, что «предпочитает праздновать повседневность и исследовать возможности отдельного предмета одежды». Гленн Мартенс деформирует классические силуэты, смешивая стили разных субкультур и добавляя игривых, иногда абсурдных, пропорций в крой. Коллекции Y/Project играют на многослойности, пышности и исторических отсылках в сочетании с глубокой продуманностью технологий сборки и пошива.
Назначение Гленна Мартенса креативным директором Diesel
В октябре 2020 года Гленн Мартенс добавил в свое портфолио еще одну должность. Бельгийский дизайнер занял пост креативного директора итальянской компании Diesel, пустовавший с тех пор, как в 2017 году его оставил Никола Формикетти. Перед ним встала непростая задача — переосмыслить стиль бренда и вернуть его былую актуальность.
История бренда Diesel
Ранее модельеру уже удалось превратить Y/Project в бренд, который носят представители поколения Z и звезды первой величины. Но одежда французской марки искажена и деконструирована, порой до такой степени, что трудно угадать, какой она была изначально. Как выразился Гленн Мартенс в интервью Hypebeast: «Вам понадобится инструкция, чтобы понять, как ее носить».
Diesel же, напротив, во многом ассоциируется с простой и прямолинейной сексуальностью — в начале нулевых его потертые джинсы с низкой посадкой были настоящим символом дерзкого гламура. Но за это время рынок изменился, и теперь кажется, что на все более переполненном игровом поле Diesel занимает все меньше места.
Проведя несколько месяцев, изучая архивы компании, Мартенс объявил, что новый Diesel будет основываться на трех столпах — экологичности, инклюзивности и стиле, который он описал как «оптимистичный и сексуальный». По словам креативного директора, в будущем 40% джинсовых изделий Diesel будут создаваться из переработанного денима. Также дизайнер отметил, что планирует вернуть бренду его бунтарскую энергию с прогрессивным характером.
В своей первой полноценной коллекции для Diesel, показанной в рамках мужской Недели моды в Милане, Гленн Мартенс изобразил 80 по-настоящему стильных образов, включая джинсы с разной посадкой, асимметричные куртки, юбки, деконструированные платья и объемные жилеты. Также в коллекцию Diesel Spring/Summer 2022 вошли трикотажные боди, драпированные платья из органзы, розовые брюки-карго и топы с открытыми плечами.
Гленн Мартенс — коллекция для Jean Paul Gaultier
Сегодня Гленна Мартенса по праву можно назвать одним из самых занятых дизайнеров. Помимо работы в Y/Project и Diesel, он также сотрудничал с Жаном-Полем Готье над созданием кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier Spring/Summer 2022. Гленн стал вторым приглашенным дизайнером в рамках новой концепции модного дома — в прошлом году эту позицию заняла основательница sacai Читосе Абе.
Мартенс взял многие характерные черты бренда Y/Project — большие закрученные юбки, трехмерные металлические цветы, рваные вырезы — и объединил их с популярными у Готье корсетами, матросскими полосками и аранским вязанием. В коллекцию вошли шифоновые платья, отсылающие к архивным платьям 1990-х годов, ленточные корсеты — к кутюрным коллекциям 2000-х, трикотажные силуэты, а также черно-белые платья в полоску разной ширины, которая визуально меняет пропорции фигуры.
Взаимодействие двух видений продолжилось объемными платьями с пышным подолом и полупрозрачными нарядами с многослойными оборками из тюля и акварельными разводами.
«На самом деле речь идет не о переосмыслении всего дома или попытке привнести новый мир — это скорее праздник. Жан-Поль Готье является одним из величайших изобретателей в истории моды, и я взял вещи, которые поразили меня, и попытался изобрести их заново в стиле Y/Project. Однако я остался близок к женщине, которую Готье создал в прошлом, — чистой красоте богини, бедрам, чему угодно, всей этой драме, которую он любил», — объяснил дизайнер.
Гленн Мартенс интересен тем, что, наряду с Демной Гвасалией и Джонатаном Андерсоном, он принадлежит к поколению дизайнеров, меняющих индустрию моды. Своей работой в Diesel он подтверждает, что для него гораздо интереснее работать над чем-то массовым или, по крайней мере, более массовым, чем люксовая одежда. Мартенс сознательно превращает средневековую роскошь в «уродливые» вещи, которые выглядят развалившимися или испорченными, в то время как высокая мода — это контроль и высочайшая форма конструкции. «Иногда мне не хватает красоты и просто красивой одежды — возможно, именно это мы и делаем в Haute Couture, создавая вещи, которые не так уж и нужны, они просто являются великолепными», — сказал Мартенс i-D. — «Так поступают не только люди, птицы создают прекрасные гнезда и имеют яркое разноцветное оперение — но в конечном итоге все это делается только для того, чтобы с кем-нибудь переспать».