В свое время Клода Монтану называли «лидером парижской моды» (за создание французского образа десятилетия) и «королем подплечников» (за характерные женские силуэты с преувеличенными плечами и резкими линиями). В 80-е дизайнер был на высоте, владея несколькими бутиками в Париже, появляясь на премии CFDA в сопровождении Шер, разрабатывая кутюрные коллекции для Lanvin и живя в браке со своей музой Уоллис Франкен. Но к середине 1990-х годов Клод Монтана словно потерял точку опоры, терпя неудачи как в работе, так и в личной жизни. Некоторые списывают это на алкоголь и вещества, другие же винят в крахе модельера слишком преклонявшуюся перед ним индустрию.
Вспоминаем бурную и хаотичную карьеру забытого идола.
Начало пути
Клод Монтана родился в Париже в 1947 году. До прихода в мир моды его знали под фамилией Монтамат — дизайнер говорил, что сменил ее из-за сложного произношения. Несмотря на то, что будущий модельер, а также его старший брат и младшая сестра воспитывались в семье испанца и немки, из-за ксенофобных настроений в послевоенную эпоху дома разговаривали только на французском. Отец хотел, чтобы Клод пошел по стопам брата, занимавшегося наукой, но ему больше по душе было швейное увлечение матери. Влиятельной фигурой для него послужила и тетя, запомнившаяся дизайнеру своим андрогинным стилем и любовью к брючным костюмам. В подростковые годы Монтана чрезвычайно интересовался театром, будучи очарованным роскошью сценических костюмов и богатством постановок.
В 17 лет он отправился покорять Лондон, взявшись за создание украшений из папье-маше и страз. Вскоре они попали в поле зрения Оливье Эшодмезона, на тот момент работавшего в британском Vogue. Он поставил творения Монтаны на обложку престижного издания и нашел ему дистрибьютора.
Однако уже в 1970 году Клод Монтана вернулся в Париж, где начал работать на датского дизайнера Джона Фойта, владеющего кожевенной компанией Mac Douglas. Именно там он обучился основным навыкам раскроя и разводки лекал. Во время работы в Mac Douglas Монтана делил однокомнатную квартиру с Тьерри Мюглером, который позже станет еще одним громким именем эпохи.
В то время французская высокая мода переживала не лучшие времена. В 1973 году после первого в истории коллективного показа мод в Европе, прослывшего «Битвой за Версаль», ранее никому неизвестные американские дизайнеры внезапно стали пользоваться большей популярностью, чем уважаемые имена haute-couture, включая Юбера де Живанши и Ива Сен-Лорана. Парижу требовалась новая кровь, и она появилась — в лице Монтаны, Мюглера, а позже и Кензо Такады и Жан-Поля Готье. Они однако отнюдь не проявляли уважение к высокой моде и вовсю нарушали сложившиеся традиции и правила, в конечном счете положив начало «Золотой эпохе» коллекций прет-а-порте.
В 1976 году Монтана устроил свой первый показ в лучшей парижской чайной, Angelina’s Tea Room. Будучи ярым колористом, он наполнил коллекцию синими, красными и серебристыми оттенками и роскошными тканями — шелком, кожей и кашемиром. В 1979 году дизайнер основал собственный одноименный Дом моды — Montana. Очарованная его «невероятной одеждой, которая отличалась современностью и уникальностью», тогдашний креативный директор Bergdorf Goodman Дон Мелло организовала презентацию одежды Клода в Нью-Йорке. Клиентки Bergdorf Goodman оказались в восторге от его пиджаков с вышивкой и пальто с широкими плечами. Журналистка The New York Times Мэри Рассел отметила, что «широкий сверху и сужающийся к низу, асимметричный силуэт стал самым сильным новым взглядом на моду», представленным на показах осени 1979-го года. Другой модный критик, Бернадин Моррис, говоря о моделях Montana, назвала их «агрессивными» и «марширующими по подиуму с видом армейских командиров». «За счет подкладки и огромных рукавов, похожих на полки, их плечи с каждой стороны вытягивались на полфута», — писала она.
Как Монтану, так и Мюглера критиковали за грубую естественность, неорганизованность и крайности. Маскулинные женские костюмы Клода подрывали идеалы французского классицизма, что сначала повергло светскую публику в шок. Преувеличенные, угловатые силуэты, вдохновленные как русским конструктивизмом и научной фантастикой, так и образом его тетушки, быстро стали фирменным стилем дизайнера. Его обвиняли в женоненавистничестве и даже пропаганде неонацистской эстетики, хотя при этом образы бренда больше тяготели к квир-культуре, чем к какому-либо политическому движению.
Золотая эпоха Клода Монтаны
Несмотря на первоначальную критику, вскоре Монтана вместе с Мюглером, тоже отдававшим предпочтение ярким цветам и агрессивным силуэтам, стали любимчиками модной индустрии. То, что в 80-е и 90-е стало известно как тренд на «power dressing», зародилось именно благодаря смелому видению Клода Монтаны. «Многие образы создавались на основе мужского гардероба», — вспоминает дизайнер в интервью изданию WWD.
Несмотря на то, что Монтана и Мюглер были друзьями, в работе они заняли полярные позиции и собрали противоборствующие группы последователей. «Ты мог быть либо с Тьерри, либо с Клодом, но не с обоими», — говорил в интервью Vanity Fair дизайнер мебели и интерьера Винсан Дарре. Стили двух брендов тоже играли на контрасте. Если Мюглера больше интересовали голливудская роскошь и эффектность, то для Монтаны главным были удобство, андрогинность и таинственность.
Как и многие другие дизайнеры, в 80-е Клод Монтана разрабатывал силуэты в футуристическом, космическом стиле. Он также питал страсть к рабочей одежде, часто делая в образах отсылки к форме летчиков, морских пехотинцев и рабочих заводов. В 1981 году модельер разработал свою первую коллекцию для мужчин под названием Montana Hommes, в которой он сосредоточился на цвете и материале каждого предмета одежды. В женском отделении он продолжал развивать свои массивные, широкоплечие дизайны, а мужская линейка, напротив, превращала строгие линии устоявшегося тейлоринга в менее структурированную и повседневную альтернативу.
Если раньше модельеры поддерживали тесные отношения со своими клиентами, специально для них устраивая небольшие, камерные презентации, то у творцов нового поколения были другие планы: в первую очередь они стремились покорить прессу. Так показы каждого сезона превратились в невероятные представления.
К середине десятилетия представление коллекций Montana стали главным событием сезона. «Люди стучались в двери Монтаны, чтобы их впустили», — вспоминает французская икона стиля Инес де ля Фрессанж, которая была одной из ранних моделей бренда. Благодаря тому, что коллекции дизайнера обладали столь уважаемой репутацией, Кло-Кло (как называли его в индустрии) часто позволял себе заставлять аудиторию ждать. «Будучи перфекционистом, он часто опаздывал минут на 45», — говорит Фрессанж. Тем не менее, безупречные презентации модельера никого не оставляли разочарованным, а некоторых даже заставляли прослезиться.
В конце 80-х процветающая империя Клода Монтаны включала в себя мужские и женские коллекции RTW, линейки аксессуаров и очков, а также успешные ароматы Montana Pour Femme и BLU. Несмотря на растущую славу, дизайнер не любил давать интервью, что принесло ему репутацию вечно занятого совершенствованием своих работ перфекциониста.
Тем временем мир моды Парижа всё больше окутывало стремление к праздной жизни и излишествам, подпитываемая распространением кокаина и появлением культового клуба Le Palace — французского эквивалента Studio 54. Пока такие модельеры, как Мюглер, Карл Лагерфельд и Инес де ля Фрессанж представляли собой тающее меньшинство тех, кто избегал алкоголя и запрещенных веществ, Монтана себе в них не отказывал. Даже по меркам светских кругов количество употребляемых им наркотиков было впечатляющим. В Клоде стали прослеживаться нездоровые модели поведения: он был самим воплощением великодушия, при этом часто действуя бездумно. Он мог исчезнуть на несколько дней в середине процесса работы над новой коллекцией, а потом внезапно появиться поздним вечером и объявить примерку, которая длилась до четырех утра.
Показ коллекции Claude Montana на Модном параде коллекций из трикотажа в Сиднее
Вредные привычки Клода влияли и на принятие важных решений. Его компания активно расширялась за счет лицензированной продукции и парфюмерной линии. Однако вместо того, чтобы нанять генерального директора для разработки стратегии в бизнесе, Монтана, не имеющий никакого опыта работы в сфере финансов, сам стал президентом компании. Позже в интервью он будет вспоминать об этом, оправдываясь: «Мне нравится всё контролировать. Это было практически вынужденным решением».
Главным человеком в Montana, который помогал держать компанию организованной, была Беатриса Поль. На протяжении почти 20 лет Поль работала на Монтану, как в его студии, так и в качестве художественного руководителя по коммуникациям. «Без нее Клод не смог бы добиться успеха», — говорит модный консультант Жан-Жак Пикарт в интервью Vanity Fair. — «Беатрис была умна, рациональна и искренне верила в него. Она была как Пьер Берже [бизнес-партнер Сен-Лорана], ходила на фабрики и контролировала качество». Тем не менее, Поль не боялась высказывать свое мнение, что через какое-то время начало возмущать Монтану. Через 10 лет работы с Беатрис он взял на роль директора по рекламе свою младшую сестру Жаклин, которая, по словам близких к компании, конкурировала с Поль, недолюбливая ее.
Клод Монтана в роли кутюрье
На протяжении всей своей карьеры Монтана присматривался к вершине профессии модельера — haute couture. «Когда ты работаешь дизайнером одежды, ты мечтаешь только об одном, и это мода от кутюр. Если у вас появляется шанс заниматься этим, это замечательно», — говорит он сейчас. Такая возможность у Клода Монтаны действительно появилась: в конце восьмидесятых ему предлагали посты креативного директора в таких домах, как Givenchy и Christian Dior. Учитывая, что когда-то Монтана называл New Look Диора одним из своих главных источников вдохновения, идея встать во главу французского Дома казалась более, чем подходящим предложением. Однако вскоре переговоры зашли в тупик, и в 1989 году брендом, творческие бразды которого на себя взял модельер, стал Lanvin. Монтана называет это время самым счастливым в своей карьере. «Создавать кутюрные коллекции было моей мечтой», — вспоминает он. — «Но из-за обзоров критиков она превратилась в настоящий кошмар».
В 1990 году, когда большинство модных домов выпускало женственные костюмы и бальные платья, Клод решил наполнить свою дебютную коллекцию укороченными блузками, расшитыми бисером футболками, кожаными куртками с золотой вышивкой и тренчами с открытой спиной. Его видение повергло СМИ в ужас. Культовый критик International Herald Tribune, Сьюзи Менкес, писала: «Его показ Lanvin выглядел как потуги выпускника художественного колледжа, с которыми ему помогала мамочка».
После провала Монтана закрылся в своей квартире. «Когда я пришла в гостиную», — вспоминала его сестра, — «Я увидела, что Клод покрыл негативными обзорами два больших дивана и весь пол. И он сказал мне: “Ну, посмотри на результат моего труда”». Несмотря на то, что первая коллекция обернулась катастрофой, уже в следующем сезоне Клод восстановил свою репутацию, представив фирменные угловатые силуэты и элегантные ткани. Последующие коллекции воспринимались модной индустрией как настоящий триумф. Признание критиков выразилось в премиях «Золотой наперсток» — модельер стал первым, кто получал приз два года подряд.
Однако весь этот опыт истощал обе стороны контракта: Монтана пострадал морально, а Lanvin — финансово (из-за смелых дизайнов Модный дом потерял около 50 миллионов долларов). Спустя всего пять лет, когда Монтана отказался работать с коллекциями RTW, их сотрудничество подошло к концу, и на смену ему пришел Доминик Морлотти.
Трудные времена
В 90-е годы стиль Монтаны постепенно менялся, становясь всё более простым и утонченным. Силуэты стали более женственными: вместо угловатых маскулинных пальто появились меха, кейпы, в коллекциях стало больше бархата, муслина и крепа.
После ухода из Lanvin в 1992 году Клод Монтана объявил о запуске двух диффузных линий, Montana Femme и State of Montana. Однако эти новости были омрачены юридическими проблемами: на бренд подала в суд небольшая компания под названием Montana Knits за использование одной из своих торговых марок. Иск был одобрен, и Монтане пришлось переименовать коллекцию State of Montana в Montana White Label.
Отвлекающим фактором послужила помолвка Клода с моделью и актрисой Уоллис Франкен. Учитывая, что в то время Мюглер запустил свою кутюрную линию и затмил Монтану внезапным интересом со стороны прессы, многие задавались вопросом, не был ли этот брак пиар-ходом.
Что было точно известно, так это то, что решение пожениться объяснялось давней дружбой и вопросом комфорта, поскольку Клод никогда не скрывал свой гомосексуальность. Они были ровесниками, которые близко общались уже 18 лет, и она была его давней музой. У Уоллис уже было две дочери и внучка от предыдущего брака.
Свадьба прошла в Париже. Невеста была одета в творение от Montana — белый креповый брючной костюм. А акцентом образа самого дизайнера стали бежево-черные ковбойские сапоги, специально привезенные из Мексики.
Брак Монтаны и Франкен оказался хаотичным и тяжелым. Как описывается в статье Vanity Fair 1996 года, и он, и она потребляли огромное количество наркотиков. Ходили мрачные слухи о том, что Клод часто проявлял агрессию, и Уоллис страдала как от эмоционального, так и физического насилия. Несмотря на всё это, друзья Монтаны настаивали на том, что в трезвом состоянии он ее очень любил. «Он женился на Уоллис, потому что у нее уже не было будущего в мире моды», — говорит Оливье Эшодмезон. — «Это было жестом доброй воли».
Тем временем близкие Франкен умоляли ее уйти от мужа, но она говорила, что «одержима» Монтаной. И никто, включая ее семью, не имел ни малейшего представления о глубине ее отчаяния. «Уоллис Франкен с коротким боб-каре, андрогинным силуэтом и хрипловатым смехом славилась своим вкусом и стилем, но еще больше — искрящейся, беззаботной натурой», — писали в прессе.
Завсегдатаи парижской моды никогда не видели ее в плохом настроении — Франкен всегда казалась веселой, полной идей и хорошо проводящей время. А потому светское общество с огромным потрясением восприняло новость о том, что 9 мая 1996 года модель умерла, выпав из окна с третьего этажа своей парижской квартиры. Полиция, разбудившая Монтану для опознания, допрашивала его на протяжении нескольких часов. Он сказал, что в последний раз видел Уоллис живой рано утром 8 мая, заснувшей на диване в гостиной. После вскрытия, которое не показало никаких следов или признаков самообороны на ее теле, но выявило в крови алкоголь и кокаин, французские власти официально признали причиной смерти Уоллис Франкен самоубийство.
После этого Монтана буквально стал изгоем. Многие в индустрии обвиняли дизайнера в смерти Франкен, говоря, что он своими выходками и оскорблениями способствовал ее депрессивному состоянию. «На похоронах с ним никто не разговаривал», — вспоминала Ариэль де Равенель, тогда работавшая в парфюмерном отделении Yves Saint Laurent. В свою очередь Клод Монтана так и не сделал никаких публичных заявлений ни о своей жене, ни о ее смерти (как и его пресс-служба). Негативно на попытки журналистов поднять эту тему модельер отвечает и сейчас, много лет спустя.
Пять преступлений, потрясших модную индустрию
Что касается его дальнейшего профессионального пути, ближе к концу 1990-х популярность Монтаны начала сходить на нет. В моду ворвалась эпоха деконструктивизма, минимализма, гранжа и хип-хопа — стили, к которым дизайнер не мог или не хотел адаптироваться. Это привело постепенному сокращению поставок коллекций Montana в американские ритейлеры вроде Bloomingdale’s и закрытию бутиков бренда.
В 1997 году компания Монтаны подала заявку о банкротстве, а в декабре того же года дизайнеру пришлось продать свой бизнес и права на свое имя французскому концерну, принадлежащему бизнесмену Жан-Жаку Лаяни.
Клод Монтана сегодня
Изначально Монтана оставался на посту креативного директора своего бренда, а в 1999 году даже запустил доступную линейку женской одежды Montana BLU. Однако после истечения контракта он ушел и с этой должности, с тех пор официально оказавшись без работы.
Компания Montana по-прежнему выпускает коллекции RTW для мужчин и женщин и линии аксессуаров. Тем временем сам дизайнер надолго пропал из центра внимания модной индустрии. С приходом нулевых о Монтане практически ничего не было слышно до самого 2011 года, когда стало известно о выходе книги «Claude Montana: Fashion Radical». Издание, написанное в соавторстве с фэшн-журналисткой Мариэль Кро, представляет собой ретроспективу карьеры Клода и его наследия.
Вот уже почти десять лет Клод Монтана живет в большой съемной квартире неподалеку от Лувра. Несмотря на создание прогрессивных космических образов в 80-е, сегодня его не интересуют ни технологии, ни интернет. Большую часть времени он проводит за прогулками и просмотром телевизора.
За редкие появления на публике и жизнь в пределах первого округа Парижа его прозвали «Призраком Пале-Рояля». Летом 2013 года Монтана удивил модную публику, неожиданно разработав три образа для французского дизайнера Эрика Тибуша. В сентябре прошлого года модельер посетил ретроспективу своих работ, организованную Дидье Людо, а недавно стал завсегдатаем мероприятий в Галерее дю Пассаж.
«Я скучаю по моде», — говорит он. — «Потому что когда у тебя было что-то на протяжении практически всей жизни, это становится частью тебя. Я скучаю по всему этому, например, по ощущению ткани в руках».
За исключением фотографа Tyen, который снимал его рекламные кампании, Клод перестал контактировать с людьми из модной сферы, считая их «жесткими и безжалостными». Монтана почти не следит за работами своих коллег. В интервью Vanity Fair 2013 года он выделил двух современных дизайнеров — Рика Оуэнса и Аззедина Алайю. Но и говоря о них, он задается вопросом, «не уделяют ли в моде сейчас больше внимания личности, чем истинному таланту».
И всё же Клод Монтана не против когда-нибудь вновь заняться дизайном одежды. «Я бы очень хотел вернуться, но уже не работать так интенсивно, как раньше», — говорит он. — «Уход из мира моды стал для меня шоком. Тем не менее, к обзорам критиков я так и не смог привыкнуть. Я всегда принимал их очень близко к сердцу».
Читайте также биографию современника Клода Монтаны, перевернувшего традиционные представления об одежде — история жизни Пако Рабана