Появившись на модной арене в 1995 году, за 25 лет Раф Симонс смог превратиться в одного из ключевых дизайнеров современности. Успев поработать как в исторических домах моды, так и в американском мегабренде, модельер завоевал признание критиков, создавая минималистичную одежду в молодежном стиле с отсылками к бунтарской культуре, музыке и современному искусству. Дизайнер не боится экспериментировать и подрывать гендерные нормы и устоявшиеся традиции, ставя во главу стола индивидуальность.
В преддверии официального вступления Симонса в должность со-креативного директора Prada мы вспоминаем насыщенную биографию бельгийского таланта.
История жизни Рафа Симонса:
- Начало карьеры
- Raf Simons — одноименный бренд дизайнера
- Коллаборации Raf Simons
- Работа в модных домах
Начало карьеры
Раф Симонс родился в маленьком городке Неерпельт на северо-востоке Бельгии в 1968 году. «Это было не самое творческое место», — вспоминает дизайнер в беседе с изданием Interview. Несмотря на то, что сегодня Симонс всемирно известен как дизайнер одежды, в юности он совершенно не интересовался модой. Окончив школу, Раф отправился в Высшую школу визуальной коммуникации Генка и в 1991 году выпустился оттуда с дипломом по индустриальному и мебельному дизайну.
Во время учебы Раф Симонс устроился на стажировку в студию члена Антверпенской шестерки, Вальтера ван Бейрендонка, где работал над презентациями и декорациями для шоурумов модельера. В 1990 году Бейрендонк взял Рафа на показ коллекции Мартина Маржелы SS 90 — это стало ключевым событием в жизни Симонса: «До этого ничто в моде не оказывало на меня такого сильного впечатления. Это было шоу, на котором половина зрителей плакала, включая меня. И я тогда подумал: “Так вот что такое мода?”». В интервью изданию The Gentlewoman он признался, что именно благодаря этому показу решил стать модным дизайнером.
Вскоре после этого Симонс разработал несколько приталенных рубашек без рукавов и узких черных костюмов, напоминающих школьную форму. Ими он хотел впечатлить Линду Лоппу, в те времена заведовавшую отделом моды в Королевской Академии Изящных Искусств в Антверпене, в надежде на то, что та пригласит его к себе на обучение. Но вместо места в классе Лоппа посоветовала ему открыть собственное дело. И благодаря ей 26-летний Раф решил радикально сменить свою профессию, став дизайнером-самоучкой и запустив марку Raf Simons.
Raf Simons — одноименный бренд дизайнера
Симонс открыл свой бренд в 1995 году, с самого основания заложив в него молодежную направленность. Изначально он собирался работать над линейкой с двумя подругами, однако в конечном счете те отказались от идеи, и модельер решил сосредоточиться на мужской одежде. «Я просто примерял всё на себе», — вспоминает он в интервью The New York Times. — «Это был настоящий театр одного актера. Так у меня получилось 40-50 элементов мужского гардероба». В том же году он представил свою первую мужскую коллекцию, показав ее с помощью видео-презентации и двух моделей.
Дебютный модный показ Raf Simons, состоявшийся в 1997 году в Париже, переосмыслил преппи-стиль через бунтарскую линзу новой волны и панка. Ранние работы Симонса объединяли в себе молодежную культуру в ее различных проявлениях, начиная от сообщества людей с высоким IQ, MENSA, и заканчивая электронным музыкальным коллективом Kraftwerk и поджанром хардкор-техно, габбером. Музыка всегда играла важную роль в творчестве модельера: в его коллекциях можно встретить отсылки к таким группам, как Manic Street Preachers, New Order и Joy Division.
В марте 2000 года после презентации коллекции FW 2000 под названием «Confusion» Симонс закрыл свою компанию, чтобы взять творческий отпуск. Но после заключения нового контракта с бельгийским производителем Gysemans Clothing Industry дизайнер вновь взялся за дело.
Популярность и международное признание Симонса росли, и показ коллекции SS 2002 с амбициозным названием, которое переводится, как «Горе тем, кто плюет на поколение страха… Они плюют против ветра», стал одним из самых известных шоу модельера. Ради него Симонс закрыл лица моделей масками и вручил в руки пиротехнические факелы. Помимо зрелищного представления, эта коллекция, как и предыдущая («Riot, Riot, Riot»), запомнилась зрителям преувеличенными куртками, мешковатыми толстовками с бунтарскими слоганами и большим количеством одежды в стиле милитари. Шоу, прошедшее в эпоху трагедии 9/11, активно критиковали в прессе. «После этого показа я думал, что моя карьера окончена», — заявил Симонс в интервью The New York Times. Но поклонники бренда стали активно присылать ему сообщения о том, что они поняли коллекцию, и позже ее запомнили как одну из самых смелых презентаций тех лет.
Вслед за ней в 2003 году Раф получил приз Swiss Textiles Award, а в дополнение к нему — премиальные материалы на сумму в 100 тысяч евро. Тогда же он начал сотрудничать с графическим дизайнером Питером Сэвиллом, использовав архивные работы художника в осенних коллекциях 2003 и 2004 года. В июне 2005 года была запущена линейка Raf by Raf Simons, ставшая более бюджетной коллекцией дизайнера. Примерно в то же время вышла книга «Raf Simons: Redux», посвященная первым 10 годам карьеры бельгийского модельера. Наряду с публикацией Симонс устроил выставку своих работ и модный показ на флорентийской выставке Pitti Immagine Uomo. В 2016 году он вернулся на ярмарку, представив коллекцию SS 2017. Она была создана в коллаборации с Фондом Роберта Мэпплторпа, а потому в каждом образе присутствовали работы культового фотографа.
Как написано на сайте дизайнера, «главная мысль, которую хочет донести Раф Симонс — нужно гордиться своей индивидуальностью». Появившись на модной арене в середине девяностых, он показал миру новые представления о маскулинности, построенные на сочетании его любви к традиционной мужской моде и бунтарской молодежной культуре. Сам дизайнер называет свою целевую аудиторию «уверенными аутсайдерами», которые любят классический стиль, но не боятся экспериментировать. Несмотря на эволюцию стиля Raf Simons, в основе марки всегда лежат современные пропорции, поиск новых текстур и, прежде всего, «взаимодействие новых конструкций и форм с телом и духом современного мужчины».
Raf Simons Spring/Summer 2018
Коллаборации Raf Simons
Сегодня ключевыми составляющими бренда остаются новаторский подход и индивидуальность, а также переплетение с творческими дисциплинами — музыкой и искусством. За время существования своей одноименной марки Раф Симонс успел открыть несколько магазинов в партнерстве с Роджером Хайорнсом и Стерлингом Руби. В его портфолио также вошли коллаборации с такими брендами, как Fred Perry, adidas и Dr. Martens.
Raf Simons x Fred Perry
Сотрудничество между Рафом Симонсом и маркой Fred Perry началось в 2008 году и продолжается до сих пор. Вдохновляясь различными субкультурами, Симонс переосмысливает классические предметы гардероба Fred Perry, добавляя к ним элементы собственного стиля — фотопринты, металлические детали, спущенные плечи и логотипы.
В июле 2018 года в честь десятилетия с начала партнерства бренды спрятали в «местах зарождения субкультур» 100 совместных айтемов из архивов коллаборации. Перед выходом коллекции FW 2018 в инстаграме марок появились координаты локаций, в которых можно было найти сложенные вещи в вакуумной упаковке.
Raf Simons x adidas
Учитывая любовь дизайнера к кроссовкам Stan Smith, новость о запуске линейки adidas by Raf Simons, объявленная в 2013 году, ни для кого не стала неожиданностью. Симонс исследовал архивы бренда, обновив Stan Smith с помощью перфорированной буквы «R» и взявшись за гораздо менее известные модели — Response и Ozweego. Второй силуэт, радикально переосмысленный бельгийским вундеркиндом, стал прародителем нового тренда на массивные кроссовки с преувеличенной подошвой и многослойным верхом. Подробнее о сотрудничестве со спортивным брендом читайте в нашем гайде по всем релизам Raf Simons x adidas.
Raf Simons x Dr. Martens
Обувной бренд Dr. Martens объявил о коллаборации с бельгийской маркой в 2009 году. Симонс представил кожаные броги, лоферы, а также высокие и низкие ботинки на шнуровке, среди которых присутствовали как классические, так и более необычные версии дизайна (в том числе расцветки оттенков металлик).
На показе Raf Simons FW 2019 появилась вторая коллаборация партнеров: дизайнер выпустил низкие ботинки 1461. Особенностью этих релизов стали отверстия в кожаном верхе в области носка, через которые проглядывают металлические вставки с совместной гравировкой брендов.
В этом году Dr. Martens отмечает 60-летие ботинок 1460, и по этому случаю Симонс переосмыслил культовый силуэт, добавив к высоким ботинкам никелевые кольца, вдохновленные панк-культурой.
Работа в модных домах
Несмотря на то, что Раф Симонс не прекращает работу над собственным одноименным брендом, за свою многолетнюю карьеру ему нередко приходилось совмещать эту должность с постом креативного директора в одном из крупнейших домов моды. В портфолио дизайнера вошли такие известные марки, как Jil Sander, Dior и Calvin Klein (а совсем скоро к ним добавится и Prada).
Раф Симонс в Jil Sander
В июне 2005 года Симонс был назначен креативным директором Jil Sander, и коллекция сезона FW 2006 стала его дебютом для немецкого бренда. С первого же сезона модельер привнес в него более сексуальную эстетику, при этом оставаясь верным минималистичному стилю Модного дома.
За время своей работы Симонс разбавил привычную строгость силуэтов марки новыми формами и повысил ее коммерческую привлекательность с помощью запуска диффузной линейки Jil Sander Navy. В ассортименте бренда появились яркие разлетающиеся платья, которые ассоциируются с эпохой Рафа Симонса и сегодня, образы в стиле колор-блок, захватившие подиумы Jil Sander задолго до всеобщего тренда, и современные скульптурные костюмы, которые несмотря на свою необычность, оставались удобными и никогда не пересекали черту «слишком странного».
В 2010 году дизайнер вывел стиль Модного дома на новый уровень, представив первую часть «кутюрной трилогии» — коллекций, вдохновленных высокой модой. Поиграв с цветами, силуэтами и пропорциями, Рафу Симонсу удалось создать одни из своих самых запоминающихся работ семилетнего срока в Jil Sander. Его последней коллекцией стал сезон FW 2012, после которого ему пришлось уйти из-за возвращения в бренд самой Жиль Сандер (некоторые источники также сообщали о том, что причиной его увольнения стали убытки компании под творческим руководством бельгийского дизайнера). Тем не менее, модная индустрия приняла эту новость с сожалением. Об обширной работе и признании Симонса говорили как отзывы модных экспертов, так и то, что на финальном показе прослезился не только он, но и его аудитория, прощавшаяся с модельером аплодисментами стоя.
Раф Симонс в Dior
Вскоре после ухода из Jil Sander, в апреле 2012 года, Симонса пригласили стать главой креативного отделения Dior, тем самым заменив на посту Билла Гейтена и завершив переходный период после увольнения Джона Гальяно.
Уже через три месяца после назначения пришло время для его первой коллекции, Dior FW 2012 Haute Couture. Представленная во французском особняке, от пола до потолка покрытом миллионами бутонов, она стала самым ожидаемым событием сезона и получила крайне положительные оценки индустрии. Исследовав архивы Кристиана Диора, Симонс показал свои версии культовых жакетов Bar и образов в стиле New Look.
В интервью Vogue вскоре после своего дебюта дизайнер рассказал, что в его ближайшие планы входит восстановление кодов марки: «Сейчас я не могу выделить черты женщины Dior. И я хочу это исправить». В последующие сезоны в ассортименте бренда уже читалось особое видение Симонса, представляющего классические силуэты исторического Дома в обновленном, но, тем не менее, элегантном виде. Во всевозможных вариациях были переосмыслены жакеты Bar, выделяющие узкую талию; в образы интегрировались строгие брюки, подходящие не только для деловых встреч, но и для появления на красных дорожках (что практиковали такие звезды, как Эмма Уотсон); а пышные платья и юбки обзавелись удобными карманами.
За признанием критиков последовал приход известных амбассадоров вроде Рианны (ставшей первым темнокожим лицом бренда) и Дженнифер Лоуренс (упав в платье от Dior на церемонии вручения «Оскар», актриса навсегда вписала дизайн Симонса в историю современной поп-культуры). Всеобщее признание выразилось и в росте продаж: с 2011 года за три с половиной года «правления» Рафа они выросли на 60%.
В 2015 году на фестивале Tribeca Film Festival прошла премьера документальной киноленты «Диор и я», которая запечатлела первые месяцы работы Симонса в Модном доме в параллели с фрагментами из мемуаров самого кутюрье. В октябре прошел показ коллекции SS 2016, вдохновленной югом Франции и викторианскими нарядами из фильма «Пикник у Висячей скалы». Декорациями вновь стали цветы — на этот раз стены украсили синие кусты дельфиниума.
Тогда же, в октябре, Раф Симонс неожиданно для индустрии (и даже для руководства Dior) объявил о своем уходе из бренда. После напряженной работы над многочисленными Pre-коллекциями, а также коллекциями Ready-to-Wear и Couture дизайнер заявил о желании сосредоточиться на своей собственной марке и дистанцироваться от требований нынешней системы моды. «Я не из тех, кто любит делать всё быстро», — значилось в его заявлении. В интервью изданию BoF он объяснил свою неудовлетворенность объемом обязанностей креативного директора Dior: «Проблема в том, что, когда у тебя всего одна команда дизайнеров и шесть коллекций, у тебя нет времени на размышления. А я не хочу работать над коллекциями, над которыми я не могу подумать». Для Симонса было важно иметь достаточно времени для «инкубационного периода идей», но французская компания не смогла предоставить ему таких условий.
Неожиданный уход модельера застал Dior врасплох, и бренд не сразу смог найти ему замену, из-за чего следующую коллекцию составляла штатная команда дизайнеров Дома.
Раф Симонс в Calvin Klein
Летом 2016 года после продолжительных слухов Симонса официально объявили креативным директором Calvin Klein. Модельеру передали бразды правления всеми творческими и маркетинговыми аспектами бренда — до этого подобную степень ответственности имел лишь сам Кельвин Кляйн. После переезда в Нью-Йорк Симонс взялся за мужские и женские коллекции, нижнее белье, деним и предметы для дома от Calvin Klein.
Назначение Рафа встретили с большим энтузиазмом, и его дебютная коллекция, ставшая новой интерпретацией ностальгии по американе, не только привлекла известных гостей вроде A$AP Rocky и Махершалы Али, но и получила положительные отзывы экспертов.
Тем не менее, решение поставить во главу бренда, наиболее известного своим нижним бельем, джинсами и провокационными кампаниями, концептуального дизайнера было неожиданным и рискованным. С помощью Рафа Calvin Klein надеялся повысить свою репутацию, привлечь новых покупателей и укрепить позиции в премиум-сегменте. Компания хотела попасть на рынок люкса и рассчитывала, что дизайнер с громким именем им в этом поможет. Однако руководство Calvin Klein не учло, что у Симонса не было никакого опыта (и интереса) в масс-маркете, и его личная эстетика могла не соответствовать ожиданиям целевой аудитории марки.
Раф Симонс попытался оживить мегабренд с помощью обширного ребрендинга. Он представил новый логотип от Питера Сэвилла, поменял название коллекции Calvin Klein Collection на 205W39NYC и вложил миллионный бюджет в оформление крупных магазинов бренда. Сфокусировавшись на американских корнях компании, модельер привнес в джинсовую коллекцию стиль Дикого Запада и взял за основу сезона SS 2019 известный голливудский блокбастер «Челюсти». А в рекламных кампаниях Calvin Klein вдобавок к знаменитостям вроде семейства Кардашьян и актерского состава «Лунного света» появились современные художники и их произведения искусства.
Внутри модной индустрии дизайнера восхваляли и награждали призами: например, в 2017 году CFDA назвали Симонса одновременно лучшим дизайнером и женской, и мужской одежды (до этого такой чести удостаивался только сам Кляйн в 1993 году).
Еще в мае 2018 года Эмануэль Кирико, гендиректор материнской компании Calvin Klein, PVH, говорил инвесторам о том, что руководство «весьма довольно вкладом Рафа в бренд». Однако уже в ноябре того же года их настрой изменился: как оказалось, ажиотаж, произведенный Симонсом, не привел к росту доходов. Более того, компания сообщила об убытках в размере 21 миллиона долларов, причиной которым видели в колоссальном увеличении бюджета на маркетинг. По словам Кирико, одежда, выпущенная дизайнером, оказалась «слишком ориентированной на моду для целевой аудитории бренда», что выразилось в низком уровне продаж. «Мы зашли слишком далеко как в плане стиля продукции, так и цены», — заявил он. В третьем квартале доходы Calvin Klein выросли всего на 2%, и акции PVH в том году упали на 35%.
За время, проведенное во главе Calvin Klein, Раф Симонс смог вернуть бренду внимание индустрии, введя в коллекции свою минималистичную чувственность и наделив его политической составляющей (его дебютный показ, состоявшийся в начале президентского срока Дональда Трампа, призывал к единению Америки). Но в коммерческом плане модельер не смог удовлетворить нужд компании. Поэтому в декабре 2018 года руководство бренда решило прекратить сотрудничать с Симонсом, несмотря на то, что до окончания контракта оставалось еще 8 месяцев.
Раф Симонс о жизни после ухода из Calvin Klein
Раф Симонс в Prada
В феврале этого года глава Prada Group Патрицио Бертелли объявил о том, что Раф Симонс займет пост креативного директора итальянской марки, поровну разделив обязанности с Миуччей Прадой. Продолжая работать над своим одноименным брендом в Антверпене, Симонс также частично переедет в Милан, чтобы полноценно участвовать в деятельности Prada. Официально бельгийский модельер вступит в должность 2 апреля. А уже в сентябре на миланской Неделе моды SS 2021 будет представлена первая совместная коллекция дизайнеров.
Прада опровергла предположения о том, что новость о назначении Рафа связана с ее подготовкой к уходу на пенсию. Вместо этого оба модельера позиционируют это решение как ответ на эволюцию модной индустрии в направлении коммерции и отдалении от креативности — в будущем Prada надеется исправить эту ситуацию. Симонс и Прада знакомы со времен работы Рафа в Jil Sander, на тот момент принадлежавшего Prada Group. С тех пор они остались друзьями и давно хотели поработать вместе.
Тем не менее, Симонс присоединяется к Prada в довольно нестабильное время: в последние годы компания столкнулась со множеством проблем, в том числе финансовых. Более подробно о стратегии работы новоявленных партнеров читайте в анализе прихода Симонса в итальянский бренд.
На протяжении всей своей богатой на сотрудничества и проекты карьеры Раф Симонс остается верен своей бунтарской эстетике и вместо адаптирования к переменчивой модной системе продолжает устанавливать собственные правила работы. С каждым приходом в модные дома он привносит в них что-то новое. Как партнерство Симонса с Prada отразится на показателях бренда, покажет время.
Истории жизни других дизайнеров можно найти в разделе Биография