Кажется, комбинезоны сейчас повсюду — начиная с красных ковровых дорожек и заканчивая показами Rick Owens, Chanel, Stella McCartney и многих других. Будучи одеждой рабочих, парашютистов и пилотов «Формулы-1», они обладают странной привлекательностью, одновременно символизируя тяжелый труд, приключения, старомодную мужественность и андрогинное будущее. Но чтобы понять, как комбинезон сумел воплотить в себе все эти идеи и стать одним из главных трендов последних лет, стоит оглянуться назад на то, как он появился.
История возникновения комбинезона
Комбинезон — это предмет гардероба, в котором верхняя часть объединена с брюками или шортами. Он может быть как свободным, так и полностью облегающим, иметь короткие или длинные рукава и состоять из различных материалов. Главным его преимуществом является универсальность, поскольку комбинезоны могут носить абсолютно все, независимо от их пола и возраста.
Принято считать, что первые прототипы комбинезона зародились в средневековой Европе. Тогда предмет гардероба был распространен среди бродячих актеров, шутов и алхимиков. Первые любили комбинезоны за то, что они не сковывали движения, а последние считали, что такие костюмы помогали им сохранять в теле единый поток энергии. Позже в комбинезоны начали наряжать и детей аристократов. Костюмы шились из дорогой атласной или шелковой ткани. По одной из легенд, автором самой первой детской модели была Екатерина II, заказавшая в 1780 году комбинезон для своего внука Александра I.
В середине 19 века удобство и универсальность изделия были оценены золотоискателями, работавшими на рудниках. Особенно популярным комбинезон стал после того, как в 1856 году основатель Levi’s Ливай Страусс создал прочный костюм из денима, объединив в один предмет брюки и рубашку. Именно он стал первопроходцем на рынке джинсовых комбинезонов, массово распространив их не только среди охотников за драгоценным металлом, но и среди фермеров, рабочих и механиков.
Позже наравне с Levi’s распространением практичных комбинезонов занялись и многие другие компании, самыми известными из которых были Carhartt и Dickies. Основанная в 1889 году американская фирма Carhartt начала с того, что четко определила свою целевую аудиторию — работников железной дороги. Для них она создала особенные комбинации с широкими брюками и карманами на нагрудной части, а в 1915 году зарегистрировала патент на эту разработку. Появившийся позднее бренд Dickies также принялся за производство рабочих комбинезонов, которые до сих пор занимают почетное место в его линейке базовых вещей. Первые десятилетия своего существования американская компания имела стабильную прибыль, однако в военное время ее дела пошли еще лучше. В период Второй мировой войны Dickies сшил около миллиона комплектов военной униформы.
Распространение комбинезона в военное время
Если до 20 века комбинезоны считались исключительно мужской одеждой, то с началом Первой мировой войны их стали носить и женщины, которых внезапно отправили в больницы, на поля и фабрики, где для эффективного выполнения физически тяжелой работы требовалась практичная и удобная одежда, отличавшаяся от их прежней формы, состоявшей из облегающих корсетов и юбок.
Тот факт, что комбинезон превратился в предмет унисекс-одежды, имел огромное культурное и историческое значение. Он стал олицетворением феминизма и помог доказать, что женщины могут выполнять ту же работу, что и мужчины. Несмотря на то, что после окончания Первой мировой войны многие женщины вернулись к своим обычным обязанностям, комбинезон позволил им осознать, на какие высоты они способны.
Во время Второй мировой войны комбинезоны окончательно закрепили за собой статус форменной одежды большинства войск. Стали появляться модели как для десантников и танкистов, так и для пехоты, а также особые белые костюмы для боев в зимний сезон. В свою очередь гонка вооружений способствовала изобретению униформы из новейших материалов, таких как латекс, которой стали пользоваться химические войска.
Комбинезон в моде
В мир моды комбинезоны попали в 1919 году, когда итальянский художник и модельер Эрнесто Михаэллес разработал модель TuTa. Он назвал свой дизайн «самой инновационной, футуристичной одеждой, когда-либо произведенной в истории итальянской моды». Намерение Эрнесто состояло в том, чтобы создать простой предмет базового гардероба для рабочего класса. Но предпочтительная клиентская база художника не проявила особого интереса к TuTa.
Несколько лет спустя Александр Родченко и Варвара Степанова, семья художников из России, предприняли аналогичную попытку. Их версия называлась Варст и была изготовлена с теми же намерениями — как своего рода униформа для революционного пролетариата. Однако ранняя советская Россия не была лидером в модных тенденциях, поэтому дизайн не прижился вообще.
Свою попытку внедрить комбинезон в массы предприняла и Эльза Скиапарелли. В 1930 годы дизайнер представила элегантный вариант костюма из зеленого шелка с большими передними карманами, который освобождал этот предмет от его прежних ассоциаций с рабочей и военной одеждой, вместо этого возведя его в ранг повседневной необходимости. Но потребовалось еще несколько десятилетий, чтобы комбинезоны стали действительно популярными.
Краткая история панамы
Популярность в кино и на сцене
1960-1970 годы стали периодом расцвета комбинезона, и на это было несколько причин. В 1964 году предмет одежды впервые появился на страницах журнала Vogue. На снимке модель позировала в слитном костюме Guy Laroche, что стало громким модным заявлением, породившим новый тренд. Помимо этого, толчком к популяризации комбинезонов послужило переосмысление гендерных стереотипов и переход от привычного диоровского стиля New Look к более комфортной одежде. Таким образом, в коллекциях практически каждого бренда можно было найти свою версию этого предмета — от Oscar de la Renta до Courrèges и Saint Laurent.
В то же время на экраны начали выходить фильмы, герои которых были одеты в комбинезоны. Одним из таких фильмов была «Барбарелла», работа 1968 года, ставшая культовой благодаря смелому сюжету и футуристичным костюмам от Paco Rabanne, среди которых — белый латексный комбинезон Джейн Фонды. Чуть позже, в 1975 году, миру была представлена еще одна картина под названием «Красное дерево», в одной из сцен которой актриса Дайана Росс появилась в облегающем наряде, создающем образ русалки. Однако тогда главными пропагандистами подобных моделей оказались не модные бренды и кинематограф, а музыканты, стилю которых подражали поклонники по всему миру.
Появление в середине 1970 годов молодежных дискотек потребовало соответствующей экипировки. Комбинезоны превратились в одежду, дающую людям больше возможностей для движения и самовыражения, будучи одновременно яркой и удобной. Дэвид Боуи, Фредди Меркьюри и Элвис Пресли сделали их своими фирменными сценическими нарядами, демонстрирующими мужскую гиперсексуальность. За звездами рок-н-ролла последовали и короли диско — Шер в обтягивающем комбинезоне голубого цвета с глубоким вырезом, женская половина группы ABBA в цельнокроеных костюмах с бахромой, пайетками и расклешенными брюками и участники Boney M, нередко появляющиеся на сцене в блестящих комбинезонах с эффектом металлик.
Позже к обтягивающим моделям в стиле диско добавились более сдержанные повседневные варианты. А в 1990 годы рабочие комбинезоны стали частью хип-хопа и поп-культуры — их носили Эминем, Тупак Шакур, Бритни Спирс, Spice Girls и многие другие.
Возвращение комбинезона сегодня
К концу прошлого столетия тренд на комбинезон стал утихать и вернулся в обновленном виде уже только в 21 веке. Весной 2002 года Alexander McQueen презентовал коллекцию, запомнившуюся не только появлением на подиуме пары собак, но и обилием джинсовых, полосатых и блестящих моделей. Спустя пару лет Saint Laurent предложил своим клиентам обтягивающие варианты, украшенные бахромой и анималистическими принтами. К середине 2000-х годов откровенные цельнокроеные костюмы представили Yohji Yamamoto, Valentino и Dolce & Gabbana, утвердив их в качестве it-вещей. Комбинезон стал достойной альтернативой платью и с тех пор уже не покидал модные подиумы.
Сегодня предмет гардероба снова достиг пика популярности. Дизайнеры предлагают варианты на любой вкус — от повседневных моделей в спортивном стиле до ярких образов, вдохновленных эпохой диско. Так, например, в сезоне Spring/Summer 2021 Max Mara представил комбинезон в нейтральном цвете с открытыми плечами и карманами на пуговицах, Stella McCartney показал рабочую модель с длинными рукавами, воротником и поясом на талии, а Bottega Veneta — более классический костюм с расклешенными брюками. Тем временем Balmain и Tom Ford выбрали глубокие вырезы и привлекательную отделку.
Комбинезон не оставит нас и будущей зимой. Как в мужских, так и женских коллекциях сезона Fall/Winter 2021 мы встретили обилие различных вариантов этого предмета гардероба. Теплые приталенные модели с крупной вязкой у Miu Miu, ассиметричные образцы с множеством вырезов и дополнительных деталей у Ottolinger, кожаные костюмы у Rick Owens и укороченные игривые — у Doublet.
Преодолев долгий путь от одежды шутов, золотоискателей, рабочих и военных, комбинезоны стали частью современного базового гардероба. Сегодня слитные костюмы не теряют актуальности не только из-за своей универсальности и комфорта, но и благодаря огромному выбору силуэтов, который предлагают бренды. Кроме того, проведя анализ последних показов с Недель моды, мы убедились, что тренд на комбинезоны сохранится еще как минимум два сезона.