В истории американской моды мало личностей, которые оказали на нее столь же значительное влияние, как Рой Холстон. Одевая таких знаменитых клиенток, как Джеки Кеннеди и Элизабет Тейлор, он считался первым «звездным» дизайнером США, а его одежда буквально определяла американскую моду 70-х.
В то же время Холстон успевал быть королем нью-йоркской ночной жизни, регулярно появляющимся в клубе Studio 54 в обществе Энди Уорхола, Лайзы Миннелли и Бьянки Джаггер. Модельер мечтал «одевать всю Америку», но в конечном счете его амбиции стали причиной его краха.
Теперь, когда Netflix напомнил о полузабытом таланте своим одноименным сериалом, о Холстоне узнает новое поколение почитателей. Познакомимся же с историей жизни Роя Холстона поближе.
Начало пути
Рой Холстон родился в семье бухгалтера и домохозяйки в городе Де-Мойн в штате Айова 23 апреля 1932 года. Уже в детстве он любил переделывать и шить одежду для своей матери и сестры, и тогда же у него зародилась особая любовь к дизайну шляп. В сознательном возрасте он перестал поддерживать контакты с семьей, никогда не говоря публично ни о своем детстве, ни о жизни дома.
После одного семестра в Университете Индианы в 1952 году его семья переехала в Чикаго. Затем Холстон поступил на вечерние курсы в Чикагском институте искусств, в то же время работая в качестве мерчендайзера в престижном универмаге Carson Pirie Scott. Первой вспышкой популярности для дизайнера стала заметка в газете Chicago Daily News, посвященная его уникальным красочным шляпам, украшенным драгоценными камнями, бахромой и цветами. Он воспользовался этим моментом, чтобы сократить свое имя до просто Холстона и в 1953 году запустил свою собственную фирму по производству шляп.
Сенсационные творения обеспечили дизайнеру постоянных клиентов, в том числе таких актрис, как Дебора Керр, Глория Свенсон и Ким Новак. Одной из его первых покупательниц также стала звезда Бродвея Кэрол Чэннинг. Они поддерживали близкие отношения на протяжении многих лет, и в 1977 году Холстон даже разработал все костюмы для мюзикла «Хелло, Долли!» с Ченнинг в главной роли.
В 1958 году 26-летний Рой Холстон переехал в Нью-Йорк, чтобы работать на знаменитую французскую модистку Лилли Даше. Уже через год талант и самоотверженность Холстона принесли ему звание со-дизайнера Даше.
При этом, попав на Манхэттен, больше всего Холстон хотел познакомиться с Чарльзом Джеймсом. К тому моменту культовому кутюрье было пятьдесят лет, и для Роя он был настоящим кумиром. В конечном счете Джеймс представил его многим важным личностям, а также оказал большое влияние на видение юного дизайнера: даже столь обожаемые Холстоном орхидеи были любимыми цветами Чарльза. «Чарльз Джеймс многому научил Холстона в плане дизайна, мира моды и общества», — сказала в одном из интервью Лилли Даше. — «Наверняка, и многим другим вещам тоже».
В начале 60-х Холстон получил должность главного модиста в знаменитом универмаге Bergdorf Goodman. После двух лет работы в компании он стал первым дизайнером магазина, чье имя присутствовало на создаваемых им шляпах.
Первые успехи
Большим прорывом Холстона в мире моды оказалась голубая шляпка-таблетка, которую он создал для Жаклин Кеннеди, надевшей аксессуар на инаугурацию ее мужа. Формы шляпки стала неотъемлемым элементом гардероба Первой леди США. «Я помню тот день, когда Холстон принес шляпку-таблетку миссис Кеннеди в отель “Carlyle”», — вспоминал политический активист Эндрю Гудман в интервью Vanity Fair. — «А она сказала ему: “Ты так молод, чтобы быть таким успешным”».
До этого Джеки не любила шляпки, считая, что из-за большой головы они ей не идут. И именно из-за этого Холстон стал для нее бесценной находкой: у дизайнера и миссис Кеннеди был одинаковый размер головы. Как говорил помощник Холстона, Том Фэллон: «Прежде чем отправить ей шляпки, Холстон надевал их и долго сидел, рассматривая их в два зеркала, стоящие перед и за ним, поворачивая голову под разными углами, чтобы убедиться, что они хорошо сидят». В последующие годы он также разработал для Джеки Кеннеди несколько платьев-кафтанов.
Вскоре он расположил к себе, пожалуй, самую влиятельную персону в мире моды — редактора Harper’s Bazaar и Vogue Диану Вриланд. «Я рассказывала ему: “Ночью мне приснилась одна шляпка”», — упоминала Вриланд. — «И я описывала ее ему, а потом, Богом клянусь, он ее в точности воспроизводил. Пожалуй, он был величайшим шляпником в мире с невероятно волшебными руками». Так работы Холстона появились в Vogue.
В 1966 году, когда шляпы вышли из моды, Рой Холстон расширил свое поле деятельности до дизайна одежды. Тогда же он познакомился с Лайзой Миннелли, которая впоследствии стала одной из его ближайших подруг. Актриса регулярно выступала и выходила в свет в его творениях, и ее поддержка помогла связать бренд Halston с гламуром. Они оставались друзьями на протяжении всей его жизни.
2 декабря 1968 года Рой открыл свой собственный Модный дом Halston, направленный в первую очередь на знаменитостей. Этот день оказался для Холстона знаменательным. Дело было не столько в показе (на котором он представил всего 25 работ), сколько в определении классического силуэта бренда — простого, элегантного, минималистичного и в то же время роскошного. На следующий день у бутика Холстона уже ждала величайшая законодательница мод Бэйб Палей. «В мои намерения не входил бизнес шитья на заказ», — говорил Холстон. — «У меня не было нужного для этого персонала, но, конечно, миссис Палей — это клиент номер один, которого можно пожелать дизайнеру. Поэтому я начал этим заниматься».
В попытке распространить название своего бренда Холстон также работал над собственным имиджем. Он бесконечно фотографировался с целой свитой подруг — которых иногда называли «Холстонетками» — и придерживался фирменного образа с зачесанными назад волосами, черной водолазкой и солнцезащитными очками.
Всё это время Рой Холстон не забывал о своем друге Чарльзе Джеймсе. К этому моменту великий кутюрье был уже совершенно разорен и большую часть времени проводил, употребляя алкоголь и наркотики. Холстон решил вернуть дизайнеру былое величие и в декабре 1969 года устроил ретроспективу его образов в ночном клубе Electric Circus. Вскоре после этого он объявил прессе о том, что нанял Джеймса для работы в своем шоуруме, а в июне следующего года представил совместную коллекцию с модельером. К несчастью, новые силуэты не понравились критикам, называвшим их мешаниной разных стилей. В издании WWD, ранее писавшем о Холстоне только хорошее, вклад Джеймса оценили так: «Кому в “мягкие” семидесятые нужна “конструированная” одежда?»
В то же время личные отношения Роя с Джеймсом только ухудшались. Чарльз рассказывал о том, что Холстон заявил, что тот слишком стар, чтобы заниматься дизайном. «Он как-то сказал мне: “Сколько ты хочешь, чтобы перестать заниматься этим бизнесом и просто жить вечно?” Он предложил мне 250 долларов в неделю до конца моей жизни. Я отказался. Я знал, что он просто хотел украсть мои работы, заявить, что они принадлежат ему». Чарльз Джеймс так и не помирился с Холстоном до самой смерти в 1978 году.
Тем временем профессиональные дела Роя Холстона уверенно шли в гору. Холстон оказал неоспоримое влияние на моду, обеспечив сдвиг от эстетики хиппи к сексуальному стилю, популярному в эпоху диско. Дизайнер был настолько сосредоточен на фигуре, что призывал женщин носить его дизайны без нижнего белья. В статье The Courier Journal & Times, приведенной в Vogue, Рой Холстон объяснял свою философию создания одежды. «Суть в том, чтобы чувствовать себя комфортно», — говорил он. — «Если у вас красивые ноги, вы, черт возьми, конечно, хотите их показать. Нам нужно отказаться от идеи о том, что мы все должны выглядеть одинаково. Мы должны делать то, что лучше для нас самих. В этом весь секрет моды».
Легендарный журналист Андре Леон Телли писал, что именно Холстон изобрел минимализм в моде Ready-to-Wear, первым популяризировал монохромные образы и концепцию «чем меньше, тем лучше». В 1971 году Холстон рассказал газете The Miami Herald: «Я верю в простую, лаконичную, легко складываемую и немнущуюся одежду. Я держусь подальше от модных образов. В мире уже достаточно дизайнеров, которые занимаются подобными вещами. Одежда становится более тактильной. Нам хочется, чтобы она не только хорошо выглядела, но и была приятная на ощупь».
В число простых, но элегантных образов Halston вошли сшитые на заказ костюмы, традиционные вечерние платья из шифона и крепа, трикотажные комплекты и вязаные накидки-палантины. В 1972 году бренд представил простое платье-рубашку из Ultrasuede — ткани из микрофибры, изобретенной двумя годами ранее. Это изделие отличалось как своей красотой, так и прочностью, долговечностью и удобством. Два года спустя модельер познакомил мир еще с одним культовым дизайном — платьем с лямкой на шее. Наряд, подаривший женщинам стройный, удлиненный силуэт, мгновенно стал хитом на бурно развивающейся диско-сцене Америки. Холстон также успешно вернул в моду женские брюки, говоря: «Брюки дают женщинам свободу передвижения, которой у них раньше не было. Им не нужно беспокоиться о том, чтобы сесть в низкое кресло или в низкие спортивные автомобили. Брюки останутся с нами на долгие годы — возможно, навсегда, если вообще можно делать подобные заявления, говоря о моде».
Бутик наполнился светскими дамами, которых модельер знал со времен в Bergdorf Goodman. Его частными клиентками стали Элизабет Тейлор, Катрин Денёв, Роза Барон де Ротшильд, Дорис Дьюк, Бьянка Джаггер, Рэкел Уэлч и многие другие. В салоне начала делать покупки даже новая первая леди Америки, Пэт Никсон.
Обслуживая потенциальных покупательниц, дизайнер никогда не нахваливал свой товар. Даже, наоборот, он мог отговаривать девушек от покупок. Он говорил клиенткам: «Дорогая, тебе это не нужно, у тебя и так достаточно одежды», — тем самым заставляя их растаять, потому что они видели, что Холстон не гнался за их деньгами. Элинор Ламберт, которая в те времена работала на модельера, вспоминала о том, что у Роя была еще одна уловка: он использовал на своих платьях неправильные размеры. «Я так гордилась тем, что в Halston я носила 8 размер», — говорила она. — «Но думаю, на самом деле это был 12 размер с биркой 8».
Рой Холстон — «один из великих»
В 1973 году Рой Холстон принял участие в историческом шоу-соревновании между американскими и французскими дизайнерами, получившем название «Битва за Версаль». Несмотря на то, что Холстон устроил скандал из-за того, что французы заняли сцену на всё время репетиций, и Лайзе Миннелли пришлось уговаривать его выступить, его коллекция оказалась настоящим хитом. После этого слава Halston взлетела до небес.
В 1970-е годы Halston стал главным фаворитом американской моды, получая с розничных продаж почти 30 миллионов долларов. Всего за три с половиной года работы в фэшн-бизнесе он выиграл три премии Coty Awards. В WWD его называли «одним из великих».
Тем не менее, бренд испытывал трудности, не имея возможности удовлетворить невероятный спрос. Поэтому в октябре того же года Холстон заключил сделку по продаже компании и своих дизайнерских услуг крупному конгломерату Norton Simon Inc., заплатившему около 16 миллионов долларов. В то время мысль о том, что модельер может продать не только компанию, но и такой нематериальный товар, как собственный художественный талант, была совершенно непривычной для индустрии и привела ее в шок.
Следующим шагом стало превращение Halston в широко распространенную торговую марку. На протяжении всех 70-х бренд расширялся, начав продавать мужскую одежду, чемоданы и сумки, нижнее и постельное белье. В 1975 году сделка с косметическим гигантом Max Factor подарила миру ароматы Halston для мужчин и женщин. Два года спустя продажи одних только духов уже составляли 85 миллионов долларов. К тому моменту имя Холстона начало олицетворять всё, что было модно в эту эпоху. В 1977 году дизайнеру было поручено создать униформу для бортпроводников Braniff Airways, цвета которой авиакомпания также стала использовать для сидений и самих самолетов. В число последующих корпоративных заказов вошли формы американских сборных на Олимпийских и Паралимпийских играх 1976 года, рабочая форма полиции Нью-Йорка, организации «Девочки-скауты США» и сервиса по прокату автомобилей Avis.
Краткая история парижской Недели моды
Холстон — король ночной жизни
В личной жизни Холстону везло гораздо меньше. После череды «мальчиков по вызову» в 1972 году он ближе познакомился с одним из них — 24-летним парнем по имени Виктор Гюго. Пара начала жить вместе, и Холстон нанял его украшать витрины своего бутика. Такое решение обернулось скандалом на работе, поскольку в те времена этим занимался предыдущий бойфренд модельера, Эд Остин, который был внезапно уволен.
В интервью изданию New Now Next автор одной из биографий Холстона, Стивен Гейнс, говорил о том, что отношения Холстона и Гюго были «сумасшедшими». «Думаю, это было что-то вроде настоящей любви, — отмечал Гейнс. — «Но это была не романтическая, милая, нежная, заботливая любовь. Виктор воровал из дома вещи, пока Холстон умирал. Им пришлось выгнать его из дома. Но Холстону нравилось это унижение, и то, как он шокировал людей, когда рядом был Виктор. Это была совершенно другая сторона Холстона».
Некоторые в окружении Роя обвиняют в его постепенном затухании именно Виктора Гюго. Так Андре Леон Телли говорил The New York Times, что Гюго поощрял энергичный образ жизни Холстона, наполненный вечеринками и запрещенными веществами: «Этот венесуэльский мальчик по вызову стал его крахом. Он был аферистом, который цеплялся, как паразит, как рыба-прилипала, прикрепившаяся к кораблю».
Ночной образ жизни действительно стал большой частью имиджа Холстона. В 70-е и 80-е годы дизайнер играл центральную роль на нью-йоркской сцене диско. В круг его друзей, помимо Миннелли, входили Энди Уорхол, Шер, Анжелика Хьюстон, дизайнер Tiffany Эльза Перетти и писатель Трумен Капоте. Дружеские отношения Холстона и Уорхола вдохновляли обоих мужчин на творчество: модельер появился в нескольких шоу художника, а цветочные принты Уорхола вдохновили дизайны платьев и шарфов Halston. Холстон также создал костюмы для двух самых легендарных событий той эпохи: Черно-белого бала, организованного в отеле Plaza в 1966 году, и 30-го дня рождения Бьянки Джаггер, на котором актриса разъезжала по танцполу Studio 54 на лошади.
Поздние годы и смерть
Со временем сотрудники и друзья Холстона стали замечать перемены в его поведении. То, что поначалу было нарочитым изменением говора и жестикуляции, превратилось в величественные манеры. Из-за регулярного употребления кокаина Рой стал гораздо раздражительнее и вспыльчивее. С наркотиком он впервые столкнулся во время отпуска на Файер Айленд, но вскоре вместо забавы «выходного дня» кокаин стал неотъемлемой частью его ежедневной рутины, в которую также входило две пачки сигарет, несколько косяков и бесчисленное количество выпитого скотча. Холстон боялся, что его зеленые глаза могут выдать его любовь к употреблению веществ, поэтому он начал носить солнцезащитные очки даже в помещениях и на улице в темное время суток.
Что касается имиджа Роя Холстона, к концу семидесятых вездесущность дизайнера и его группы друзей стала надоедать обществу. В одном из номеров The New York Times даже появился насмешливый комикс на эту тему: на картинках была изображена жена, говорящая мужу: «Мне приснилось, что я сижу на заседании Совета национальной безопасности, и знаешь что? Лайза Миннелли и Холстон тоже там были!»
В январе 1978 года Halston переехал из своего салона в манхэттенский небоскреб, заняв целый этаж — в окружении модельера многие расценивали этот шаг как поворотный момент. «Всё начало выходить из-под контроля, именно после переезда в Олимпик-Тауэр», — вспоминала одна из моделей бренда, Крис Ройер. — «Я ненавидела Олимпик-Тауэр. Она была похожа на башню из “Волшебника страны Оз”». Дизайн небоскреба был настолько минималистичным, что после переезда на работе и вечеринках Холстона начали называть соответствующе, сократив его фамилию до первой буквы «Эйч».
В середине февраля состоялось официальное открытие новой студии Halston. Впечатляющие отзывы получил как шоурум, так и новая коллекция, оказавшаяся одной из лучших в творчестве Холстона за последние годы. В финале показа на подиум вышла Миннелли в облегающем черном платье, исполнив песню «New York, New York» и подарив Лиз Тейлор красную розу.
Несмотря на воодушевление критиков, сам Холстон продолжал переживать не лучшие времена. «С годами его поведение только ухудшалось», — говорил исполнительный вице-президент по маркетингу ароматов Halston Пол Уилмот. — «Если поговорить с людьми, которые разбираются в проблемах тех, кто оказался в наркотической зависимости, поведение Холстона было весьма показательным».
В 1982 году Рой Холстон подписал контракт на разработку доступной линии одежды для масс-ритейлера J.C. Penney. Если сегодня такие сделки являются обычным явлением в модной индустрии (например, JW Anderson x UNIQLO), в те времена это было беспрецедентным решением, которое серьезно повредило его карьере. Ассоциация с доступным брендом заставила отвернуться от Холстона состоятельных клиентов, и такие ритейлеры, как Bergdorf Goodman, перестали заказывать поставки одежды марки.
Летом 1983 года к удивлению Холстона компанию Norton Simon купил огромный конгломерат потребительских товаров Esmark Inc. Halston Enterprises внезапно превратился в дочернюю компанию бренда International Play-tex, наиболее известного как производителя нижнего белья и корсетов. Менее чем через год материнская компания вновь перешла в другие руки, и Холстон стал еще более недовольным своими новыми владельцами, которые пытались уменьшить его расточительные расходы. В конце концов летом 1984 года дизайнер ушел из своего офиса и больше не возвращался к работе. 12 октября того же года Холстона отстранили от должности президента собственной компании, после чего он пытался выкупить ее обратно, но безуспешно.
Наследие Роя Холстона
Несмотря на скорую смерть, Холстон успел увидеть свидетельство своего влияния на американскую модную индустрию, выразившуюся в буме минимализма, подхваченного такими дизайнерами, как Ralph Lauren и Calvin Klein.
После ухода дизайнера из жизни его компания сменила несколько владельцев. Некоторое время она находилась под управлением Revlon Inc., которая производила только парфюм Halston. В 1996 году компания Tropic Tex возродила коллекцию одежды, и Halston еще несколько раз переходил из рук в руки. После череды поглощений и неудачных перезапусков линия была скромно возобновлена в 2013 году как коллекция Halston Heritage. Как говорится на официальном сайте компании, сегодня это люксовый бренд, соединяющий наследие американского дизайнера с современным видением для создания непринужденных коллекций для женщин. В настоящее время торговые марки Halston и Halston Heritage принадлежат компании Xcel Brands Inc.
Работы Холстона были представлены во многих экспозициях, в том числе на выставке «Silver & Suede» Музея Энди Уорхола и ретроспективе «Halston Style» в Художественном музее округа Нассау.
Учитывая значительное влияние Холстона на моду и драму, наполнявшую его жизнь, неудивительно, что он также часто становился предметом исследования писателей и режиссеров. В 1991 году вышла уже упоминавшаяся ранее самая известная биография модельера под названием «Simply Halston: The Untold Story», написанная Стивеном Гейнсом.
В 2010 году Холстону посвятили документальный фильм «Ultrasuede: In Search of Halston», получивший свое название от революционного материала платьев дизайнера. Девять лет спустя Фредерик Чен, известный своими предыдущими работами о Рафе Симонсе («Диор и я») и Валентино («Валентино: Последний император»), снял еще одну документалку — «Холстон», рассказавшую о жизни и творчестве американского таланта.
14 мая 2021 года Netflix выпустил собственный мини-сериал «Холстон» с Юэном Макгрегором в главной роли. Продюсером проекта выступил Райан Мерфи, известный по таким шоу, как «Убийство Джанни Версаче», «Поза» и «Американская история ужасов». «Холстон» раскрывает как взлеты, так и падения культового модельера, рассказывая о его золотых годах в модной индустрии, хаотичной личной жизни и тяжелых детских воспоминаниях.
Познакомьтесь с биографией еще одного дизайнера, чей успех обернулся крахом — французский модельер Клод Монтана