Несмотря на то, что на моду оказывали большое влияние многие культурные деятели, никто не смог превзойти наследие Дэвида Боуи. О его значимости говорят такие культовые дизайнеры, как Жан-Поль Готье и Эди Слиман. Ему до сих пор подражают такие поп-иконы, как Мадонна и Леди Гага. Его эстетика является, пожалуй, одной из самых важных в стиле второй половины XX века. Хотя его стиль часто сводили к «андрогинности» или «стиранию границ между полами», такие простые термины не могут полностью охватить постоянно развивающийся образ этого человека, столь тонкий и сложный, что Дэвид Боуи смог изменить не только наше представление о поп-звездах, но и о стиле знаменитостей в целом.
Стиль Боуи выходил за пределы гендера. На протяжении всей своей карьеры он так или иначе разрушал границы между мужественностью и женственностью – бросая вызов и тому, и другому – создавая свой индивидуальный стиль, столь же динамичный, как и он сам. Непрекращающаяся эволюция стиля Боуи отражала в себе аспекты своего автора как музыканта и как человека, будучи постоянно развивающимся феноменом, стирающим границы между гендерами и раздвигая рамки привычного, вплоть до его смерти в 2016 году.
Джон Гальяно размышляет о будущем агендерной моды
Стиль Дэвида Боуи в 60-е
В начале своей карьеры Дэвид Боуи одевался, на первый взгляд, «нормально». С начала и до середины 60-х он носил довольно стандартные костюмы, надевая их даже на самые громкие выступления. Несмотря на очевидную традиционность, в те времена в Англии его костюм был настоящим модным трендом.
Стиль модов начал зарождаться в Великобритании в конце 60-х и во-многом походил на то, чем интересовался Боуи. Внезапно костюмы стали более приталенными, регулярно начали появляться вкрапления цветов, которые когда-то считались кричащими. Одним из первых взяв этот стиль на вооружение, Боуи начал задавать тренды уже в 16 лет, ушивая брюки, окрашивая волосы и попутно оказывая влияние на своих одноклассников.
Двадцатилетие Боуи совпало с общенациональным переосмыслением мужской идентичности, и внезапно он оказался центральной фигурой лондонских модов. Стиль Боуи середины 60-х считался «совершенно безупречным – одним из лучших примеров стиля модов 1960-х». Его образ, регулярно состоящий из пиджаков на трех пуговицах, повседневных рубашек и узких галстуков, был «минималистичным, простым и таким же крутым, как вареное яйцо».
В те же времена Дэвид Боуи работал мимом. После обучения под руководством знаменитого мима Марселя Марсо время от времени Боуи выступал не как музыкант, а как мим. Развитие этого духа театральности сыграло решающую роль в создании сценических персонажей Боуи, начиная от увлечения японским театром кабуки с Зигги Стардастом и заканчивая немецким экспрессионизмом в образе Тощего Белого Герцога. Также нет никаких сомнений в том, что в результате обучения театральным импровизациям он приобрел склонность к интенсивному макияжу, который затем стал занимать центральное место в сценическом образе Боуи и его эстетике в целом.
Зигги Стардаст
Альбом «Space Oddity», вышедший в 1969 году, показал, чего стоит ожидать от Боуи в будущем. Оказавшись ровно посередине между модовскими корнями и начальной версией Зигги Стардаста, его образ для этого альбома сочетал в себе приталенный пошив и металлическую потусторонность. Обозначив собой конец эпохи рока модов, релиз стал единоличным основоположником десятилетия глэм-рока, во время которого Боуи занимал господствующее положение в музыке.
В 1971 году Дэвид Боуи в очередной раз привлек всеобщее внимание своей новой пластинкой «Hunky Dory». Для промо-съемки альбома он облачился в женскую одежду и отрастил волосы. И хотя эти образы были не особо стильными, 23-летний Боуи уже заложил основу для гендерной изменчивости, которая затем играла важную роль на протяжении всей карьеры музыканта. На песни этого альбома, как и на образы, в которых он его рекламировал, также сильно повлияли фолк и американская культура.
После выхода альбома «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» – который часто называют просто «Ziggy Stardust» – в 1972 году Боуи стал настоящим первопроходцем в сфере моды. Во время создания своего персонажа Зигги Стардаста Боуи во многом опирался на работы Кансая Ямамото, перспективно мыслящего японского дизайнера, который опережал свое время на целые десятилетия. Боуи использовал смелый, красочный дизайн Ямамото – на который сильно повлиял театр кабуки – в качестве инструмента для разрушения предвзятых представлений о мужественности и оживления своего присутствия на сцене.
Зигги Стардаст – как альбом, так и персонаж – стал настоящим хитом Боуи. За период времени с лета 1971 года и до «последней ночи Зигги на Земле» 3 июля 1973 года Боуи стал иконой. Даже после «смерти» персонажа, Стардаст остается ключевой фигурой поп-культуры.
Тощий Белый Герцог
После Стардаста в середине 70-х Боуи представил своего нового героя – «Тощего Белого Герцога». Этот скользкий и сознательно бесчувственный персонаж был принят не так хорошо, как Зигги, но в не меньшей степени играл с идеей маскулинности. Отойдя от блестящих комбинезонов Стардаста, Герцог предпочитал белые рубашки, приталенные жилеты и строгие брюки, зачесанные назад волосы и сдержанный макияж.
Тощий Белый Герцог со своими вылизанными образами и высокомерными манерами был пародией на Дон Жуана, который в представлении Боуи был идеалом маскулинности. Некоторые даже утверждали, что Герцог был фашистом – и Боуи этот аргумент никогда не оспаривал. С помощью Герцога Боуи спрашивал, как оценивается женственный образ, использованный в сочетании с типичным мужским шовинизмом. Скрытым вопросом в этом исследовании было то, что происходило с имиджем Боуи по мере того, как он становился всё более коммерческим и обезличенным.
В конце 70-х и в 80-х годах Дэвид Боуи развил более сдержанный, но не менее оригинальный стиль. Эпоху пост-Зигги и Белого Герцога характеризовали шарфы, свободные рубашки и даже платья и кимоно. Будучи больше склонным к постоянному привлечению всеобщего внимания и нетипичным модным выходкам, чем к созданию долговечных персонажей, в конце 1973 года Боуи сбрил брови.
Костюм Дэвида Боуи
Меньше оцененным по достоинству, но не менее влиятельным был стиль Боуи во время тура «Serious Moonlight» 1983 года. В течение этого периода он выходил на сцену в свободных костюмах пастельных оттенков, начиная от персикового и заканчивая светло-голубым. Еще за год до того, как благодаря сериалу «Полиция Майами» свободные пиджаки персиковых тонов стали социально приемлемыми, Боуи уже выступал в них перед тысячами преданных фанатов. Классические костюмы, разработанные для того, чтобы подходить под концертные декорации – колонны, окружавшие гигантскую Луну – служили противовесом современной сцене. Приглушенные тона этого тура также привели к меньшей смене сценических образов, из-за чего каждый отдельный костюм стал более заметным. Эти костюмы остаются знаковыми вещами Боуи.
В 1990-е и 2000-е Боуи редко одевался последовательно для какого-либо конкретного альбома. Вместо этого он сформировал разнообразный и многогранный образ современной иконы стиля. На фестиваль Phoenix Festival 1997 года он прибыл в торжественном наряде, в котором чувствовалось влияние индийской культуры. В 2000 году на фестивале Glastonbury он был одет в вышитое пальто в викторианском стиле, которое, казалось, было взято прямо из сериала «Страшные сказки ». К этому образу он возвращался не один раз. Несмотря на то, что Боуи часто носил вызывающие наряды, его нередко можно было встретить и в неброском костюме или образе, соответствующем трендам того времени. Время от времени он даже пытался облачиться в некое подобие гранжа.
Учитывая, что к концу 80-х его наследие было возведено в статус иконического, в 90-х годах дизайнеры, которые выросли, поклоняясь Боуи, начали обретать популярность, и некоторые из них даже смогли поработать со своим кумиром. Как известно, в 1997 году Боуи выступил в пальто «Union Jack», которое он разработал в коллаборации с Александром Маккуином. Жан-Поль Готье не раз говорил, что Боуи является источником его вдохновения. В свою коллекцию «Rock Stars» Ready-to-Wear Spring/Summer 2013 он включил сетчатый комбинезон со звездами, ставшим данью уважения музыканту. «Это было нечто уникальное; тогда такого никто не делал. В начале показа Боуи появился в образе, напоминающем Марлен Дитрих, только в белой капитанской куртке и фуражке – было очевидно, что Боуи играл не роль капитана, а роль Марлен Дитрих в образе мужчины», – рассказал Готье в интервью Out.
Боуи оказал столь же сильное влияние и на Эди Слимана. Слиман, рассказавший о том, что он «буквально родился с альбомом Дэвида Боуи в руке», в своих коллекциях часто делает прямые отсылки на легенду. Помимо мужской коллекции Saint Laurent Spring/Summer 2014, которая ссылается конкретно на Тощего Белого Герцога, влияние Боуи чувствуется во всех работах Слимана.
Пытаясь оценить масштабы воздействия Боуи на моду и стиль в ретроспективе 2016 года, The New York Times спрашивают: «На каких дизайнеров он не повлиял?» Включив в список повседневные рубашки с угловатыми плечами Хайдера Акерманна и мужские цветочные костюмы Gucci в качестве лишь двух из всевозможных примеров, статья отмечает вездесущность покойного музыканта в модной сфере. Оставив глубокий след в сердцах дизайнеров, начиная от отсылок к Тощему Белому Герцогу Дриса Ван Нотена и заканчивая целой коллекцией Spring/Summer 2017 Такахиро Мияситы, Боуи всегда будет опорой модной индустрии.
Да, Дэвид Боуи первым в поп-культуре стал носить андрогинную одежду. Да, он привнес в рок-музыку театральность, которую никто больше не смог повторить. Да, модные дизайнеры и звездные стилисты всего мира перед ним в долгу. Но изначально Боуи понимал моду как нечто глубоко личное. И хотя костюмы Боуи могли меняться от эпохи к эпохе или даже ото дня в день, его стиль всегда отражал то, что он хотел показать миру в то определенное время.
Источник: Grailed.com
Культурное наследие альбома «Space Oddity»