Антимода — история и эволюция дизайнерского движения | МЦ
Антимода история и эволюция движения

История и новая эпоха антимоды

Любое направление в искусстве порождает противопоставляющих себя индивидов, и мода тому не исключение. В рамках антимодного движения дизайнеры выражают несогласие с современным истеблишментом. Понятие «антимода» — это своеобразный оксюморон. Несмотря на то, что изначально виток направления рождается в ответ на какой-либо тренд, в конечном счете он тоже обретает почитателей, становится популярным и, как следствие, модным — уже безо всяких приставок «анти».

Сегодня антимода вновь переживает возрождение. Если не брать в расчет торжественные мероприятия с красными дорожками, стремление к пышности и роскоши не соответствует ни всё больше распространяемой культуре работы из дома, ни мрачным настроениям, сформировавшимся из-за событий в мире. Контрастом максимализму и вычурности выступает разномастная, неправильно сидящая, «уродливая» одежда, ставшая основой антимодного движения. Разбираемся в истории и современной интерпретации антимоды в эпоху молодого поколения, которому надоело искусственное совершенство.

Что такое антимода

Поскольку мы имеем дело с неоднозначным понятием, для начала проясним, что подразумевается под «антимодой». В основе антимодного стиля лежит интеллектуальный подход к моде: отрыв от статуса-кво и существующих порядков и структур. В фэшн-теории понятие «антимода» обычно связывают с авангардом, особенно с 1990-ми годами (эпохой, которую многие называют временем расцвета антимоды). В целом это обобщающий термин для стилей одежды, которые противоречат актуальным тенденциям и отражают безразличие или политические и социальные точки зрения, отличные от мышления масс. Неудивительно, что с концепцией «anti-fashion» себя отождествляет множество молодых дизайнеров, бросающих вызов устоям многовековой индустрии.

Антимода - показ Maison Martin Margiela Fall/Winter 1998
Показ Maison Martin Margiela Fall/Winter 1998. Condé Nast Archive

Антимода может существовать лишь в контексте господствующего направления в моде, поскольку без противодействия ему смысл антимоды просто теряется. Мода и антимода развиваются бок о бок, в симбиозе подпитывая друг друга. Противопоставляемые основному течению тренды, которые придумываются бунтующими дизайнерами, впоследствии подхватываются гигантами сектора и известными марками, из-за чего они становятся более распространенными и популярными. Движения, возникающие на периферии общества, бросают вызов социальным стандартам, и очередная волна антимоды становится предвестницей следующего крупного модного тренда. Порой по мере того, как подобная тенденция всё больше проникает на модные подиумы, она отчасти утрачивает свою привлекательность.

История anti-fashion

Во многих коллекциях haute couture используются отсылки к различным субкультурам вроде панка и готики, к музыкальным направлениям — гранжу, хип-хопу, и даже к байкерам. Представители этих групп используют одежду для выражения своих идеалов, политических взглядов или мировоззрения. Если еще больше углубляться в историю, в викторианскую эпоху реформаторы выступали против тогдашней ограничивающей одежды, считая, что женщинам нужно предоставить больше независимости и свободы в движениях. Точно так же по одежде можно было мгновенно узнать флэпперов, модов, тедди-боев и рокеров. В шестидесятые подобный стиль ассоциировался с контркультурой, в семидесятые — с панком, а в девяностые — с гранжем. На протяжении десятилетий эти альтернативные эстетики объединяла одна общая цель: послать моду куда подальше. Ниспровергая привычные правила моды в отношении силуэтов и сочетаний текстур и узоров, представители антимоды ставили под сомнение концепцию того, что должно считаться красивым или приемлемым.

Антимода - Вивьен Вествуд
Басист Sex Pistols Сид Вишес и Вивьен Вествуд в 1970-е годы. Shutterstock

В 1970-х у британского общества было много причин для бунта: они не хотели войны, выступали против гендерных стереотипов, преобладавших в то время, и отвергали «шик и блеск» 60-х в пользу чего-то более функционального. Одним из многих дизайнеров, которые использовали свою одежду, чтобы бросить вызов нормам, стала Вивьен Вествуд.

В 80-е годы мир захлестнула волна японских антимодных дизайнеров. Тогда антимода расцвела в ответ на глобализацию, падение железного занавеса и всеобщую нестабильность. На модных показах и в интервью японских модельеров начали проявляться одни из главных характеристик anti-fashion — бунт и неприятие своего времени, поверхностности и роскоши, с которыми ассоциировалась тогдашняя мода, а также шокирование публики, привыкшей к старой системе. Используемые техники шитья и производства были уже давно всем знакомы, но при этом антимодная риторика ставила под сомнение саму концепцию моды. Как Йоджи Ямамото, так и Рей Кавакубо открыто выражали свою позицию против сложившейся системы. А шок явно проглядывался в прессе: в таких заголовках, как «Японская версия “Отверженных”», «После Третьей мировой войны», «Японский секонд-хенд» сквозило пренебрежительное отношение к новой эстетике.

Рваные края и мятые ткани, необычные подолы и свободный крой придавали одежде незаконченный вид — что является еще одной ключевой характеристикой антимоды. Несмотря на внешнюю незавершенность, на самом деле образы были тщательно продуманы, просто это было сделано совершенно незаметно для зрителей.

Другая составляющая эстетики — это размывание границ силуэта: на первый взгляд бывает сложно различить отдельные элементы костюма и, что еще более важно, грань между телом модели и предметом одежды. Одним из ярчайших примеров такого стиля является коллекция Comme des Garçons Spring/Summer 1997, чье название — «Lumps and Bumps» («Бугры и шишки») — отлично иллюстрирует искажения контуров тела, которых Кавакубо добилась с помощью дизайна.

По-настоящему культовым антимодное направление стало в 90-х, когда к движению присоединились молодые европейские дизайнеры, противопоставляющие себя пышности и изобилию коллекций предыдущего поколения. Видными представителями движения стали модельеры из коллектива «Антверпенская шестерка», в частности Энн Демельмейстер. Характерные черты антимоды были также присущи работам Мартина Маржелы, а позже — еще одного бельгийского дизайнера, Рафа Симонса. Несмотря на то, что культовые мастера вроде Ямамото, Вествуд, Кавакубо и Мияке появились задолго до этого, именно это поколение дизайнеров сыграло ключевую роль в наступлении новой эры.

Основные представители

Вивьен Вествуд

Антимода - Вивьен Вествуд
Вивьен Вествуд в 70-х. Vivienne Westwood Archives

Вивьен Вествуд сыграла значимую роль в становлении панк-движения, позволив подросткам того времени с помощью одежды ее бренда выражать свою идентичность. Дизайнер полностью переосмысляла привычные для общества айтемы, превращая их в нечто бунтарское и даже возмутительное. Ее бутик, переживший несколько перевоплощений, был протестом против всего, что было связано с розничной торговлей. Она также одевала выступавшую против истеблишмента группу Sex Pistols. В целом бренд Vivienne Westwood олицетворял недовольство рабочего класса в начале 70-х годов. А затем, после распада Sex Pistols и показа культовой коллекции Spring/Summer 1985, наполненной платьями «мини-крини», Вествуд стремительно перешла из категории «антимоды» в «моду». Тем не менее, сегодня дизайнер по-прежнему остается бунтаркой, теперь используя подиумы для привлечения внимания к проблемам экологии.

Иссей Мияке

Иссей Мияке был одним из первых японских дизайнеров, продемонстрировавших свои работы в Париже. Взяв за основу традиционную японскую одежду, он переосмыслил ее с помощью своих собственных техник. В послевоенной Японии, когда ее жители столкнулись с личностным кризисом, он дал им новую идентичность — то, с чем можно было отождествлять себя. Во времена категорического противопоставления западной и восточной культур Мияке стал человеком, который нашел способ создать из них что-то общее. При этом модельер выступал против таких выражений, как «haute couture», «мода» и «тренды», потому что все они «подразумевают стремление к новизне», а сам он предпочитал вплетать в дизайны множество исторических отсылок. В творчестве Иссея Мияке ключевыми стали асимметрия, драпировка и универсальность — владелец вещи мог сам выбрать, как он хочет носить ее.

Рей Кавакубо

Антимода - Comme des Garçons Fall Winter 1994
Comme des Garçons Fall/Winter 1994. Condé Nast Archive

Рей Кавакубо подходит к дизайну одежды с точностью и щепетильностью скульптора, словно ее работы — это произведения изобразительного искусства. Ее прогрессивность и неприятие подчинения мужчинам отразились уже в самом названии бренда — Comme Des Garçons, «как парни». Одежда марки поставила под сомнение идею нарядов для привлечения внимания. Как говорила сама Кавакубо, она создает образы для современных работающих женщин: «Женщины, которым для счастья не требуется выглядеть сексуально в глазах мужчин, подчеркивая свою фигуру — они привлекают их своим умом».

Ее исследования взаимосвязи одежды с телом породили характерный мрачный стиль и положили начало революции представлений о красоте. Тем не менее, сама Рей убежденно отрицает стремление радикально изменить мир моды. «Я всего лишь приехала в Париж с намерением показать то, что я считаю сильным и красивым. Просто так получилось, что мои представления отличались от представлений всех остальных», — заявила она изданию The New Yorker в 2004 году. Ее признанное влияние было увековечено в выставке Метрополитен-музея «Мода/Антимода: Искусство промежуточного звена» 2018 года.

Йоджи Ямамото

Антимода - Йоджи Ямамото
Йоджи Ямамото в финале показа Spring/Summer 1993. ACMI and ARTE France

Йоджи Ямамото говорил, что антимода является простым «неследованием трендам» и отрицанием существующих представлений о моде. Он не черпает вдохновения ни у кого, кроме самого себя. Модели Yohji Yamamoto часто выходят на подиум без макияжа, с растрепанными волосами и в туфлях на плоской подошве. Фокусом презентаций неизменно становится деконструктивная, будто незаконченная одежда.

В те времена, когда в тренде были яркие радужные тона, Ямамото предпочел мрачный подход к женской одежде, говоря: «Черный — это скромный и вместе с тем высокомерный цвет. Он ленив и легок, но в то же время загадочен. Но прежде всего черный цвет говорит: “Я не беспокою тебя — и ты не трогай меня”». Стремление к высокому качеству проявилось не в пышности цветов, а в премиальных тканях, которые используются в коллекциях Yohji Yamamoto.

В нашей подборке документальных фильмов о моде вы найдете картины о Йоджи Ямамото и анти-моде в целом

Анн Демельмейстер

Анн Демельмейстер сыграла огромную роль в развитии антимодного движения. И это неудивительно: участница «Антверпенской шестерки» никогда не была из тех, кто делает то же, что и остальные. Модельер привлекла внимание всего мира на выставке British Designer Show 1986 года, где ее особый стиль, использование контраста между черным и белым и уникальные сочетания выделили ее среди остальных. Она также была в числе первых дизайнеров, объединивших мужскую и женскую одежду в категорию «унисекс». 

Зачастую обращаясь к готическому панку и редко используя пестрые оттенки, Ann Demeulemeester стал авангардным и в то же время элегантным брендом, который навсегда изменил моду. Пожалуй, лучше всего стиль марки описывают слова самой Анн: «Черный цвет вовсе не печальный. Меня угнетают яркие тона. Они такие пустые. А черный цвет поэтичен. Каким вы представляете себе поэта? В ярком желтом пиджаке? Вряд ли».

Мартин Маржела

Близкий друг и современник Демельмейстер, Мартин Маржела хотя и не является официальным членом «Антверпенской шестерки», часто упоминается наряду с коллективом. Маржела верил в переосмысление одежды и создание красоты с помощью экологичности и апсайклинга. Его работы бросали вызов практически всем условностям фэшн-системы. Исторический показ дизайнера прошел в рамках недели моды Fall/Winter 1989 года: Маржела нарушил все правила проведения презентаций, начиная от локации (окраина Парижа) и заканчивая планом рассадки (вместо звезд и модных критиков первый ряд заняли дети из соседних домов). Бельгийский талант шокировал многих в индустрии своими радикальными дизайнами и техниками: он покрывал айтемы белой краской, создавал новые вещи из множества старых, использовал необработанные куски ткани и, конечно, привнес в западную моду таби.

Что касается показов, то Маржела поставил под сомнение их составляющие. В эпоху супермоделей и подчеркнутой женственности он часто предпочитал скрывать личность девушек, представлявших его одеяния (им закрашивали черным глаза, закрывали лица плотными масками или специально подобранными париками). В некоторых сезонах Маржела отказался от фигур моделей вовсе, заменив их безжизненными манекенами или членами студии в белых халатах, представлявших одежду на вешалках, словно это какие-то лабораторные эксперименты. Несмотря на повышенное внимание прессы, ему удалось сохранить практически полную анонимность: дизайнер очень редко дает интервью, фотографируется и вообще появляется в поле зрения общественности.

Хельмут Ланг

Для того, чтобы увидеть антимоду в ее наиболее известном виде, достаточно взглянуть на бренд Helmut Lang. Несмотря на то, что Хельмут Ланг достиг настоящей популярности немного позже своих коллег по антимодному движению, лишь в середине 90-х, именно он стал дизайнером, чье наследие живет в брендовых коллекциях и по сей день.

То, что отличает Ланга от других представителей антимоды, так это то, что он стремился сделать авангардную моду носибельной. Его главной целью было создание одежды, которая будет хорошо смотреться на людях. Коллекции Хельмута сочетали в себе холодность и строгость европейской архитектуры с романтичностью и скрупулезным исследованием человеческого тела. Неотъемлемые для современной моды теквир и спортивный стиль были привнесены в высокую моду именно Helmut Lang более 30 лет назад.

Раф Симонс

Антимода - Раф Симонс
Raf Simons Spring/Summer 1998. Condé Nast Archive

Раф Симонс произвел революцию в мужской моде, полностью изменив представления о том, что такое маскулинность. Протестуя против загорелого и мускулистого образа мужчин, доминировавшего в европейской моде, дизайнер начал выводить на подиумы худощавых бледнолицых парней, черпая вдохновение из ранее не пользовавшихся популярностью культурных истоков вроде молодежных субкультур. С самого начала Симонс говорил, что его дизайн завязан на эмоциях, и это отражалось в его работе.

Его карьера в модной индустрии началась в 1995 году, но первый показ Raf Simons состоялся лишь два года спустя. В той осенней коллекции он представил одежду, вдохновленную школьной формой, панком и нью-вейвом — позже подобные отсылки стали в его работах постоянными. «Я тот, кто сосредоточен на диалоге между поколениями, в этом заключается суть моей работы», — заявил Симонс в интервью Vogue в 2011 году. — «Я верю, что молодое поколение всегда берет власть в свои руки. В какой-то момент они захватят власть, но из-за страха старшее поколение оттолкнет их. А я полная противоположность. Мне это интересно».

Антимода сегодня

В 2022 году наследие антимодного движения по-прежнему актуально. Первопроходцы anti-fashion проложили путь для будущих поколений дизайнеров, желающих бунтовать против устоев и предлагать свои инновации. В нынешних условиях переизбытка информации и противоречащих друг другу трендов современная эволюция антимоды заключается не только в том, чтобы подвергать сомнению «чрезмерную красоту» и искусственность, но и аутентичность самой индустрии.

В последние годы мы наблюдаем рост интернет-субкультур, а также возрождение исторических элементов костюма вроде корсетов и оперных перчаток. Коттеджкор и темная академия стали популярными эстетиками, поскольку они находят отклик у людей. При этом они остаются нишевой культурой, не перетекающей в мейнстрим. Вязание и вышивание одежды тоже стали частью антимоды, выступая в качестве метода борьбы против масс-маркета и быстрой моды.

Нынешнее антимодное движение возникло сразу после периода гиперсовершенства и однородности, порожденного инстаграмом [запрещен в России, принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской]. В ответ на это новое поколение молодежи, заполонившее тикток, выбирает андрогинные, мешковатые или просто странные образы, которые подчеркивают индивидуальность и в то же время выступают с протестом против бесконечно сменяющихся трендов.

Дизайнеры всё так же одержимы авангардом и стараются выделиться в индустрии, которая становится всё более перенасыщенной на тенденции. Именно поэтому столько людей говорит о Демне Гвасалия, Джонатане Андерсоне и их подходам к Balenciaga и Loewe соответственно — как и их предшественники, они переосмысляют, что такое высокая мода. Нас непреодолимо влечет к переосмыслению «нормальности», и идея бунта и восстания против прошлого вечна.

 

Мы помним: Показ Мартина Маржелы 1989 года, изменивший всё

МЫ В СОЦСЕТЯХ