Разбор главных модных силуэтов нашего времени

В апреле дизайнер Pyer Moss Керби Жан-Реймонд принял участие в подкасте Highsnobiety «The Dropcast». «Самое сложное для дизайнера — это успешно сформировать какой-либо модный силуэт», — сказал он. — «Лишь у некоторых дизайнеров это получается сразу. Я бы сказал, что единственные, кто успешно справился с этой задачей за последние 10 лет — это Демна [Гвасалия] и в какой-то степени Том Браун».

Он продолжил: «Если мне нужно описать Vetements, я скажу oversize. Если это Rick Owens, то верх без рукавов, шорты три четверти и серые цвета. Кто еще? Yeezy. [Канье Уэст] не получает заслуженного уважения за то, что он смог представить силуэт и удержать его, да еще и настолько прочно, что если ты увидишь его в витрине Zara, ты скажешь: “Да это Yeezy!” Мало дизайнеров на такое способны».

Если говорить о запоминающихся дизайнерских коллекциях, главную роль в них играют именно модные силуэты. Мгновенные очертания контура одежды являются противоположностью неуловимых деталей, которые можно заметить и оценить по достоинству лишь при близком рассмотрении или прикосновении. Например, Йоджи Ямамото превратил свободные и плавные формы черного цвета в часть своего фирменного стиля, а значит, его работы можно узнать и без проверки этикетки или наличия логотипа. Но силуэты могут характеризовать чью-то идентичность и за пределами бренда или дизайнера.

«Наверное, мужская одежда не была такой креативной, изменчивой и разнообразной, как сейчас, со времен новой романтики (музыкальное направление 1980-х)», — говорит генеральный директор и главный редактор онлайн-магазина винтажной одежды Byronesque. — «Rick [Owens], Gucci, Thom Browne и другие по-своему изменили нормы, из-за которых какой-то силуэт может считаться подходящим “мужским стилем”. Но мужчины всегда использовали одежду в качестве некого “кода”».

«Если вернуться к скинхедам из 80-х, форма и длина одежды использовалась в качестве обозначения принадлежности — в этом случае к определенному классу или группировке. Например, скинхеды демонстрировали свою преданность идеям субкультуры с помощью длины джинс. Точно так же, хотя и менее организованно и “официально”, сегодня мужчины показывают свою преданность дизайнерам с помощью брюк с заниженным шаговым швом (Rick Owens), укороченных костюмов (Thom Browne) или мужских оборок (Gucci). Эти силуэты являются кодами социальной принадлежности. В мужской одежде это проявляется еще больше, чем в женской, потому что эти силуэты по-прежнему остаются относительно новыми и резко отличаются от традиционных».

В последние десять лет в мужской моде преобладали крупные графические принты и логотипы брендов, отчасти благодаря росту популярности социальных сетей и тому, что одежду часто покупают, скорее, для того, чтобы в ней сфотографироваться, выложить и получить лайки, а не чтобы носить ее повседневной жизни, где силуэт действительно оживает. В этом смысле для любого поклонника мужской моды было бы упущением недооценивать важность запоминающейся и выразительной формы.

Исходя из этих соображений и используя в качестве отправной точки примеры Жана-Реймонда, мы рассмотрели шесть самых сильных и долговечных силуэтов нашего времени.

Yeezy

Жан-Реймонд правильно отметил, что Канье Уэста сильно недооценивают за создание силуэта, который он сформировал с помощью своего бренда одежды Yeezy. Когда в 2015 году Уэст выпустил Season 1 в качестве коллаборации с adidas, силуэт марки выглядел явно спортивным, но в то же время в нем присутствовали преувеличенные, мешковатые плечи, длинные рукава и множество складок внизу на брюках. Возможно, оригинальную идею современной одежды-oversize можно приписать Рафу Симонсу, который вывел ее на подиум в 2001 году, но переход на athleisure и приглушенные тона французской махровой ткани — это целиком и полностью заслуга Канье.

В течение нескольких сезонов бренд представлял тот же самый силуэт, который стал мгновенно узнаваемой формой. Когда вышел Season 6, одежду предлагалось приобрести в комплектах, что поощряло покупателей с головы до ног одеваться в образы Yeezy, которые были основаны на незамысловатой утилитарной эстетике бренда. Зародившаяся в Калифорнии униформа Yeezy подходит как для жарких дней, так и прохладных ночей; в ней не страшно торчать в пробке, и она так же хорошо подходит для утренней пробежки.

Смотрите все совместные релизы Yeezy Канье Уэста и adidas

Демна Гвасалия

Как и говорил в подкасте Жан-Реймонд, суть одежды Демны Гвасалии заключается в преувеличенном силуэте. Это та характерная форма, над которой грузинский законодатель моды экспериментировал со слишком большими худи Vetements, а затем и с широкоплечими пиджаками и семислойными куртками Balenciaga. Объем — это самое главное, и мы имеем в виду не только одежду: благодаря своим грандиозным пропорциям кроссовкам Balenciaga Triple S удалось выйти за пределы рынка массивных кроссовок.

Тем не менее, Гвасалия лишь идет по стопам других. Преувеличенный силуэт — это форма, впервые использованная Кристобалем Баленсиагой. В свое время основатель бренда Balenciaga был одним из виднейших модных дизайнеров. Кристиан Диор как-то сказал про него: «Высокая мода похожа на оркестр, дирижером которого может быть только Баленсиага».

Гвасалия взялся за большие коконообразные формы Баленсиаги и подогнал их под свою собственную эстетику. В 2017 году во время интервью для WWD дизайнер рассказал о своем отношении к этому силуэту, связав его со своим детством: «У меня весь гардероб был таким. Куртки вечно были слишком большими, потому что их должно было хватать на два-три года. Думаю, причина, по которой мне нравятся такие пропорции и формы, заключается в том, что они очень с этим связаны».

Rick Owens

Рик Оуэнс основал свою марку в 1994 году, и с тех пор линия Rick Owens начала ассоциироваться с пересечением роскошной моды и готической чувствительности. Собрав целый культ преданных поклонников, в который входят такие личности, как генеральный директор Twitter Джек Дорси и солист Radiohead Том Йорк, Оуэнс создает силуэты, которые одновременно выглядят скульптурно, апокалиптично и по-монастырски.

В любимой драпировке темного лорда заниженный шаговый шов (хотя в последних сезонах он встречается всё реже) часто смешивается с облегающими тканями, длинными рукавами и вызывающими геометрическими формами. Влечение Оуэнса к театральности наглядно продемонстрировано в выступающих стойках для палаток из коллекции Spring/Summer 2019 или в буквальном смысле плоти и костях его «человеческих рюкзаков» из коллекции Spring/Summer 2016.

Творческую коллегу и давнюю партнершу Оуэнса, Мишель Лами, редко можно встретить в чем-то, кроме его творений: она предпочитает аморфные, цилиндрические образы, которые обматываются и скручиваются вокруг тела.

Thom Browne

Том Браун создал свой фирменный костюм, просто сократив пропорции классического мужского тейлоринга и добавив шорты, узкий галстук и отказавшись от носков. Когда в 2004 году была выпущена первая коллекция Thom Browne Ready-To-Wear, она превратила костюмы из скучной, консервативной деловой формы в обязательный атрибут любого ценителя мужской моды.

Его силуэт мгновенно узнаваем благодаря тому, что шорты позиционируются как часть изысканной формальной одежды. Шорты сочетаются с облегающим блейзером, манжеты которого располагаются гораздо выше запястья. Тот же эффект повторяется на брюках Thom Browne, которые закрывают чуть больше половины икры и всегда надеваются без носков, что увеличивает область оголенной ноги.

Если может показаться, что костюмы Thom Browne могут носить лишь обладатели тонкого телосложения, то благодаря индивидуальному пошиву, в рамках которого измеряются пропорции будущего владельца, культовая форма Thom Browne подходит всем. Если вам нужны какие-то доказательства, взгляните на одного из поклонников американского дизайнера, Леброна Джеймса, который в 2018 году, как и остальные участники его команды, перед матчем «Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» надел короткий серый костюм Thom Browne.

О том, как Том Бруан стал любимым модельером Лионеля Месси читайте по ссылке

Эди Слиман

Французский дизайнер Эди Слиман представил свой фирменный, острый как бритва силуэт в 2001 году, будучи в Dior. Эта форма подчеркивала костлявое, худощавое телосложение его моделей, вводя в моду стиль рок-звезды и тем самым заслуживая похвалу самого Изможденного Белого Герцога, Дэвида Боуи, который в 2002 году вручил Слиману премию «Лучшего зарубежного дизайнера года» и отметил «знойную андрогинность» и «чувственное очарование» работ Слимана.

В течение последующих лет стройные силуэты Слимана часто пытались копировать (например, на ум приходит бренд AMIRI), но никому не удавалось научиться шить узкие костюмы с такой элегантностью, как это делал Слиман в Saint Laurent (теперь в Celine), сочетая тигровые пальто с леопардовыми лоферами.

Yohji Yamamoto

Со времен запуска марки Yohji Yamamoto японский дизайнер успел оказать неоспоримое влияние на модную индустрию. Основная линия его мужской одежды известна своей преимущественно черной палитрой и силуэтами с широкими штанинами, которые создают расслабленную форму тейлоринга, преувеличенную с помощью темных очертаний. Когда ты ограничиваешь себя одним цветом, как это делает Йоджи Ямамото, на первый план выходит силуэт одежды.

Аналогичный подход четко проявился, когда Ямамото запустил линию спортивной одежды с adidas под названием Y-3. Например, вдохновением для совместной коллекции сезона Spring/Summer 2019 послужило увлечение дизайнера парусным и парашютным спортом: раздувающиеся формы напоминали те, что появлялись на показах его главной марки, однако здесь применялись другие материалы и более спортивный стиль.

Источник: Highsnobiety.com

 

Обзоры коллекций сезона Spring/Summer 2020 Menswear