Если бы нам нужно было заложить капсулу времени, наполненную элементами визуальной культуры 2018 года, мы бы включили в нее работы следующих фотографов, дизайнеров, художников, режиссеров, лидеров в области высоких технологий, активистов и инфлюенсеров. Речь пойдет о тех, кто вносит свой вклад в поддержку разнообразия в искусстве, кино, моде и за их пределами. Речь пойдет об исторических событиях: о первом чернокожем фотографе, снявшем обложку для Vogue, о самом молодом архитекторе, спроектировавшем павильон «Серпентайн», о первом художнике, уничтожившем свою работу во время аукциона. И, наконец, речь пойдет о признании прогрессивных умов прошлого, чьи работы в современном социальном контексте наполнились новым смыслом — от недооцененной художницы барокко до дизайнеров флага Европейского Союза. Итак, представляем вам 25 личностей и команд, повлиявших на культуру в 2018 году.

ДОНАЛЬД ГЛОВЕР — «This Is America» (реж. Хиро Мурай)

Представили выдающиеся сюжеты о жизни чернокожих американцев

Когда весной 2018 года Дональд Гловер выпустил музыкальный клип на трек своего альтер-эго Childish Gambino «This Is America», интернет сошел с ума. Гловер и его давний коллаборатор, кинорежиссер Хиро Мурай, создали чрезвычайно захватывающий и тяжелый для просмотра шедевр. За четыре минуты дуэту удалось красиво и в то же время жестоко отразить тревожные настроения межрасовых отношений современной Америки: на протяжении всего клипа вокруг Гловера вспыхивает насилие, а сам он своими жестами и движениями подражает Джиму Кроу, менестрель-шоу и вирусным танцам, захватившим интернет.

За 48 часов видео набрало более 30 миллионов просмотров (сейчас их уже более 462). Зрители, понимающие, что за роликом стоит глубокий смысл, жаждали критического анализа, и, похоже, каждое крупное издание высказало свое мнение по этому поводу. Когда в последний раз музыкальный клип требовал такого тщательного разбора? Если раньше Гловер пользовался относительной популярностью среди преданных поклонников своей музыки, то после «This Is America» на него обратили внимание все.

Выход клипа совпал с финалом второго сезона сериала «Атланта», автором и главным героем которого является Гловер, играющий Эрна — парня из Атланты, который пытается найти себя, работая менеджером своего двоюродного брата-рэпера. Теперь комедийная драма, режиссером которой выступает Мурай, получила гораздо больше возможностей для устранения межрасовых барьеров.

10 символов из клипа Childish Gambino на «This Is America». которые вы могли пропустить по ссылке

ЭМИ ШЕРАЛЬД — «Мишель Лавон Робинсон Обама»

Создала культовый официальный портрет бывшей первой леди США Мишель Обамы.

Эми Шеральд «Мишель Лавон Робинсон Обама», 2018

Фрагмент портрета Эми Шеральд «Мишель Лавон Робинсон Обама», 2018.

«Давайте начнем просто с “вау”», — сказала бывшая первая леди США Мишель Обама, стоя рядом со своим только что представленным официальным портретом, написанным художницей Эми Шеральд. Февральская церемония в Национальной портретной галерее в Вашингтоне — в рамках которой также был представлен портрет бывшего президента США Барака Обамы, выполненный Кьяндой Уайли стала минутой славы балтиморской художницы.

После церемонии спрос на яркие портреты чернокожих людей в классических позах Шеральд резко взлетел, и в марте она подписала контракт с галереей современного искусства «Hauser & Wirth». Художница получает всё большее признание.

Однако влияние Шеральд в 2018 году вышло за рамки институциональной поддержки. Одна из посетительниц галереи, двухлетняя Паркер Керри, застыла перед картиной в восхищении, и запечатлевшая этот момент фотография разошлась по всему интернету. Впоследствии Керри встретилась с Мишель Обамой и нарядилась в костюм с портрета на Хэллоуин, а еще одна девочка оделась как сама Шеральд во время церемонии представления портретов.

TEAMLAB. Музей цифрового искусства Mori Building

Открыли первый в мире музей цифрового искусства.

Инсталляция teamLab «Borderless» в Музее цифрового искусства Mori Building, Одайба, Токио, 2018 год.

Инсталляция teamLab «Borderless» в Музее цифрового искусства Mori Building, Одайба, Токио, 2018 год.

В июне многопрофильный мега-коллектив teamLab представил свой крупнейший проект: музей цифрового искусства в Токио площадью в 10 тысяч квадратных метров. Mori Building — это первый музей в мире, посвященный цифровому искусству. Он также бросает вызов традиционному опыту ознакомления с искусством: в нем нет никаких карт, путеводителей и описаний к произведениям — посетителям предлагается прикасаться и непосредственно взаимодействовать с работами художников.

Представьте себе, что вы проходите сквозь море фонариков, которые меняют оттенки по мере вашего приближения; прыгаете на трамплине, создавая вокруг себя планеты и звезды; или решаете передохнуть в помещении с бьющимися волнами. Всё это и многое другое можно увидеть в рамках выставки «Borderless» («Без границ»). Благодаря 520 компьютерам и 470 проекторам более 50 произведений искусства связываются между собой, реагируя друг на друга и на посетителей. teamLab стремится стереть границы между отдельными произведениями искусства, между искусством и аудиторией, а также между посетителями, участвующими в коллективном творческом опыте.

За пять месяцев, прошедших с момента открытия, музей посетило более миллиона человек. Помимо того, что это — заветное пространство для любителей инстаграма, музей также дает нам возможность заглянуть в будущее и увидеть, как искусство, основанное на технологии, сможет подарить аудитории невероятный коллективный опыт. Своей главной целью в TeamLab называют превращение целых городов в интерактивные произведения искусств.

НАН ГОЛДИН — P.A.I.N.

Художница, ведущая борьбу с опиоидной эпидемией.

Снимок Нан Голдин во время акции протеста в Гарвардском художественном музее. 

Снимок Нан Голдин во время акции протеста в Гарвардском художественном музее.

В 1970-х и 80-х годах Нан Голдин  заработала себе имя, изображая гедонистическую, наркотическую уличную жизнь Нью-Йорка. И хотя борьба с зависимостью помогала ей в создании своих жестких фотографий — и окрашивала ее собственную жизнь — случившаяся с ней в 2017 году передозировка, чуть не лишившая ее жизни, побудила Голдин на новые начиная — теперь в качестве активистки.

Откровенное эссе, опубликованное в январском выпуске Artforum, подробно описывало мучительную трехлетнюю зависимость Голдин к оксикодону и высказывало ее протест против производителя препарата, Purdue Pharmaceuticals, а также основных владельцев компании, семьи Саклер, за их роль в содействии и извлечении выгоды из опиоидной эпидемии. Вскоре после публикации эссе Голдин организовала активистскую группу Prescription Addiction Intervention Now (или P.A.I.N.), которая призывает к разработке законодательства, ограничивающего доступ к опиоидам. Группа регулярно организует протесты: так, в марте Голдин вместе со своими единомышленниками провела акцию в Метрополитен-музее. Ее участники бросили баночки с лекарствами в бассейн перед храмом Дендура и раздали посетителям музея брошюры P.A.I.N., имитирующие карты музея. В конце мероприятия все участники легли на пол, что должно было олицетворять смерть от препарата. Фотографии этого события разлетелись по интернету и печатным изданиям.

Д. В. ПАЙН — Обложки журнала Time

Создал самые впечатляющие журнальные обложки года, посвященные стрельбе в школах, насилию в адрес журналистов и хаосу в Белом доме.

Иллюстрации Тима О'Брайена для Time

Иллюстрации Тима О’Брайена для Time

Несмотря на то, что Time давно славится умением лаконично представить мощные новости в своей фирменной красной рамке, перед Д. В. Пайном, который с 2010 года занимает пост креативного директора издания, стояла сложная задача — необходимо сохранить обложку журнала актуальной в эпоху, когда большинство читателей не покупают подписку на печатные издания.

И ему это удалось. Взять, к примеру, обложку выпуска от 2 апреля, на которой студенты, выжившие после стрельбы в школе в Паркленде, изображены позади жирно выделенного слова «ENOUGH» («хватит»); обложку номера от 30 июля, где представлен портрет, в котором объединили черты Трампа и Путина; четыре обложки к специальному выпуску «Person of the Year» с журналистами, которых посадили в тюрьму или убили; и серию из трех обложек с Трампом, сидящим в Овальном кабинете, которая получила премию Adweek «Обложка года».

В онлайн-пространстве Time еще больше усиливает эффект своих обложек: в социальных сетях распространяются анимированные версии изображений, а для больших проектов, таких, как обложка с дронами (11 июня), выкладываются видео, показывающие, что происходило за кадром.

ВИРДЖИЛ АБЛО. Разностороннее культурное влияние

Стал первым чернокожим креативным директором Louis Vuitton.

Портрет Вирджила Абло в штаб-квартире Louis Vuitton. 

Портрет Вирджила Абло в штаб-квартире Louis Vuitton.

В 2002 году Канье Уэст провозгласил 22-летнего Вирджила Абло законодателем моды, наняв его в качестве своего соавтора и, в конечном счете, став его креативным директором. В этом году его вознес уже бренд Louis Vuitton, назвав его своим новым креативным директором мужской одежды. Вирджил является одним из немногих чернокожих, которым удалось возглавить роскошные бренды. В Louis Vuitton он стал первым. Его дебютная коллекция, показанная этим летом, представила кошельки с ярко-оранжевыми деталями, одежду, вдохновленную «Волшебником из страны Оз», и кроссовки с высокой белоснежной подошвой. За прошедшие годы Абло, который также является музыкальным продюсером и диджеем, успел проникнуть в мир музыки, искусства, моды и спорта, всюду применяя свой ироничный, непринужденный стиль.

Абло начал добиваться успехов в модной сфере в 2013 году после запуска своей марки Off-White. В этом году он создал серию ковров для IKEA, а до этого сотрудничал с такими брендами, как Champion, Sunglass Hut, Heron Preston и Levi’s. Абло также объединился с Nike для создания формы Серены Уильямс. Любовь Абло к поп-культуре привела его к коллаборации с Такаси Мураками. В июне этого года в Музее современного искусства Чикаго пройдет персональная выставка Абло, на которой будет представлена его одежда, а также коллаборации с другими художниками.

ДЖЕЙМС МОНСИС И АДАМ БОУЭН

Создали популярную электронную сигарету Juul, в 2018 году ставшую всемирно известной.

Juul

Электронная сигарета Juul

Для предмета, напоминающего удлиненную USB-флешку, Juul удалось привлечь просто невероятное внимание со стороны общественности. Электронные сигареты со сменными никотиновыми картриджами появились в продаже в 2015 году, к концу 2017 года захватив рынок электронных сигарет. Но в 2018 Juul превратились в настоящий культурный феномен.

Выпускники Стэнфордской бизнес-школы Джеймс Монсис и Адам Боуэн придумали концепцию Juul во время перекуров еще в 2003 году, но запустили свой бренд лишь более 10 лет спустя. Их рекламная кампания превратила непривлекательный объект в необходимость стиля жизни. Но быстрый рост Juul — особенно среди подростков — привлек внимание регулирующих органов. В апреле в Америке началось расследование, в центре которого стоял вопрос о том, не нацелена ли реклама компании на несовершеннолетних.

Учитывая бесчисленное количество мемов с Juul, нетрудно догадаться, почему у правительства возникла такая мысль. В мае в The New Yorker было опубликована статья, исследующая молодежную культуру Juuling (да, курение этих сигарет стало настолько популярным, что у деятельности появился свой глагол в английском языке). В этом и других докладах отмечено, что школьники в особенности «подсели» на Juul, однако компания утверждает, что ее продукт предназначен для взрослых, которые хотят бросить курить, а не для несовершеннолетних и некурящих.

ТАН СЯООУ И СЮЙ ЛИ — SenseTime

Демонстрация работы системы видеонаблюдения SenseTime, идентифицирующей детальные изображения людей и транспортных средств

SenseTime

Создали систему, помогающую машинам распознавать лица и транспортные средства, как в приложениях, так и в правительственном наблюдении.

В настоящее время гонку к идеальному распознаванию изображений искусственным интеллектом ведут три китайские компании: Megvii, Yitu и SenseTime. Но в 2018 году SenseTime вырвалась вперед, заработав 1,2 миллиарда долларов. Наряду с широким спектром потребительской продукции, с которым работает компания, в разработку также инвестировало китайское правительство, которое ищет новые способы наблюдения и контроля своего населения.

Технологии SenseTime по распознаванию лиц используются во многих китайских телефонах, фильтрах в популярном приложении SNOW, программном обеспечении беспилотных автомобилей, а также в режиме реального времени предоставляя ритейлерам аналитику их покупателей. Всё большее число местных органов власти и агентств по безопасности использует технологии SenseTime для того, чтобы автоматически идентифицировать людей, проходящих мимо камер безопасности, и таким образом отслеживать определенные группы лиц и автомобили.

Несмотря на беспокойство общественности, создатели технологии намерены использовать ее во благо: в феврале они объединились с Массачусетским технологическим институтом для запуска альянса по искусственному интеллекту с целью решения насущных проблем, связанных с подъемом AI.

БЕККА МАККАРЕН-ТРАН — Chromat

Новый эталон репрезентации в модной индустрии.

Рекламная кампания Chromat «Pool Rules», 2018. 

Рекламная кампания Chromat «Pool Rules», 2018.

Для дизайнера Бекки Маккарен-Тран инклюзивность — это не тренд или маркетинговый ход. Это ее кредо. Линия купальников Chromat отстаивала радикально инклюзивный подход к моде еще в 2010 году, задолго до того, как модели разного возраста, размеров и способностей появились в масс-маркете.

Этим летом рекламная кампания Chromat «Pool Rules» представила философию стиля Маккарен-Тран в игровой и в то же время серьезной форме. Вместо того чтобы перечислить типичные правила в бассейне («Не нырять»), ее список состоял из таких рекомендаций, как «Фудшейминг запрещен» или «Уважайте предпочитаемые местоимения». На Неделе моды в Нью-Йорке Chromat выпустил на подиум не менее разнообразный каст моделей.

Becca McCharen-Tran

Chromat продолжает устанавливать новые стандарты инклюзивности в моде, представляя размерную линейку от XS до 4XL. В своем эссе для Out Маккарен-Тран ответила на замечания Разека о том, что женщинам-трансгендерам не место на показах Victoria’s Secret. «Chromat всегда разрабатывал одежду для широкого диапазона размеров… для разных фигур, возрастов, способностей и представителей гендерного спектра», — написала она. — «Как квир-женщина, я не фокусируюсь на разработке одежды, которая сделает свою носительницу более привлекательной для мужчин».

АРТЕМИЗИЯ ДЖЕНТИЛЕСКИ

Стала символом борьбы за права женщин в эпоху #MeToo.

«Юдифь, обезглавливающая Олоферна», около 1620 года.

«Юдифь, обезглавливающая Олоферна», около 1620 года.

В конце сентября, после того, как Кристин Блейзи Форд дала показания в сенате о том, что Бретт Кавано до нее домогался, в инстаграме и твиттере начали появляться картины Артемизии Джентилески, нарисованные еще в XVII веке. Сторонники Форд выражали свою поддержку и ярость по поводу инцидента, распространяя две работы художницы, «Юдифь, обезглавливающая Олоферна» — считается, что обе картины, написанные примерно с 1614 по 1620 годы, символизируют саму Джентилески, мстящую своему насильнику. (В 17 лет Джентилески изнасиловал ее учитель, художник Агостино Тасси, который был осужден и изгнан из Рима, однако его приговор так и не был приведен в исполнение.)

Ее яркие портреты и изображения библейских героинь стали символом борьбы за права женщин, вновь ставшим актуальным в эпоху #MeToo. Сама художница тоже опережала свое время: Джентилески была первой женщиной, принятой во Флорентийскую Академию искусств и единственной женщиной-последовательницей Караваджо. По мере роста интереса к недооцененной художнице, росла и стоимость ее работ. В июле Лондонская Национальная галерея приобрела «Автопортрет в образе святой Екатерины» Джентилески — это был первый раз за последние 27 лет, когда музей приобрел работу женщины.

Несмотря на то, что искусство Джентилески уже давно неотделимо от пережитого ею сексуального насилия, то, что происходит сегодня, говорит нам о том, что это может измениться — о том, что ее наследие будут связывать с почтению к ней как к художнице и к могущественной силе, с которой нужно считаться.

ТАЙЛЕР МИТЧЕЛЛ — Сентябрьский выпуск Vogue

Стал первым чернокожим фотографом, снявшим обложку Vogue.

Портрет Beyoncé, сделанный Тайлером Митчеллом для сентябрьской обложки Vogue, 2018. Стиль Kwasi Fordjur. Модный редактор Tonne Goodman.

Портрет Beyoncé, сделанный Тайлером Митчеллом для сентябрьской обложки Vogue, 2018. Стиль Kwasi Fordjur. Модный редактор Tonne Goodman.

Делить славу с Beyoncé может быть нелегко, однако когда в августе была представлена обложка сентябрьского выпуска Vogue, 23-летний Тайлер Митчелл оказался именно в такой ситуации. Митчелл в одно мгновение превратился из начинающего фотографа в первого за 126-летнюю историю Vogue чернокожего фотографа, снявшего обложку журнала и запечатлевшего на ней саму Beyoncé. Художник и куратор Дебора Уиллис, которая была преподавателем Митчелла в Нью-Йоркском университете, отметила, что эти фотографии отсылают к художникам и моделям из французских салонов XIX века и в то же время «представляют собой увлекательное заявление о красоте и страсти».

Среди других работ Митчелла, созданных в 2018 году, стоит отметить модные эдиториалы для майского номера More or Less и осенне-зимнего выпуска Document Journal. Ранее в этом году Митчеллу также было дано и другое задание от Teen Vogue: снять девять молодых активистов, выступающих за оружейную реформу. Среди них присутствовали ученики средней школы Флориды, 14 февраля пережившие стрельбу, в которой погибло 17 человек. В портретах Митчелла ярко переданы решимость и оживление студентов — это молодежь, которая сильно повлияет на современную политику. Митчелл — представитель того же поколения, поколения, которое преисполнено решимости искоренить статус-кво. «Я хочу открыть глаза ребятам помладше меня, показать им, что они тоже могут этим заниматься», — рассказал Митчелл Vogue.

КОЛИН КАПЕРНИК — Рекламная кампания Nike

Стал участником культовой рекламной кампании «Just Do It».

Рекламная кампания Nike с Колином Каперником

Рекламная кампания Nike с Колином Каперником

Когда человек становится иконой? Возможно, тогда, когда он регистрирует свое лицо в качестве торгового знака. В октябре Колин Каперник, чье имя давно ассоциируется с игроками НФЛ, стоящими на коленях во время национального гимна в знак протеста против жестокости полиции, превратил черно-белое изображение своего лица и прически в торговый знак.

За месяц до этого бывший игрок в американский футбол стал одним из спортсменов, поучаствовавших в культовой рекламной кампании Nike «Just Do It», посвященной ее 30-летию. Поверх черно-белого портрета Каперника написана фраза «Верьте во что-то, даже если это означает пожертвовать всем».

Уже через несколько дней после выхода реклама оказалась в центре твиттер-скандала (некоторые критики Каперника выкладывали видео, на которых они сжигали имевшуюся у них продукцию Nike), и очень скоро ее формат стал популярным мемом — часто с политическим уклоном. Некоторые сомневались в высшей цели корпоративного гиганта, решившего поучаствовать в общественном движении, считая, что «прогрессивность» Nike — это лишь стратегия для привлечения молодых покупателей, составляющих большую часть целевой аудитории бренда. Критики также указали на собственные условия труда компании, которые, по их мнению, противоречили прогрессивным заявлениям рекламной кампании. Так, на одном из мемов вдохновляющая цитата рекламы оказалась на фотографии женщины, работающей на фабрике Nike: «Просто сделай это, за $0,23 в час».

ФРИДА ЭСКОБЕДО — Павильон «Серпентайн»

Доказала, что возраст и гендер не должны диктовать будущее архитектуры.

Фрида Эскобедо в павильоне «Серпентайн», 2018 год. 

Фрида Эскобедо в павильоне «Серпентайн», 2018 год.

В этом году 39-летняя Фрида Эскобедо стала самым молодым архитектором, спроектировавшим престижный павильон галереи «Серпентайн» в Лондоне. В ежегодном проекте по созданию временного павильона, который находится рядом с галереей «Серпентайн» в Кенсингтонских садах, уже принимали участие такие легенды, как Фрэнк ГерЖан Нувель, Петер Цумтор и Заха Хадид. Из 18 павильонов, созданных с 2000 года, это — лишь второй, спроектированный исключительно женщиной (первой была Хадид).

Эскобедо обрела славу благодаря продуманному дизайну таких культурных центров, как творческое пространство La Tallera в Куэрнаваке и обновленная библиотека Октавио Паса в Гвадалахаре. Свой павильон для «Серпентайн» она сделала из простых строительных материалов: серая черепица, как на типичных английских домах, прямоугольники из цемента образуют стены, через просветы которых проходят лучи солнечного света, а в центре находится двор — главная особенность местной архитектуры в родной Эскобедо Мексике.

Генеральный директор галереи «Серпентайн» Яна Пил описала эту структуру как «изысканное уединенное общественное пространство в парке — смесь общности и тихого созерцания».

АРСЕН ХЕЙЦ И ПОЛ М. Г. ЛЕВИ — Флаг Европейского Союза

Разработали дизайн флага, который стал символом против Брексита и евроскептицизма.

«Марш за будущее» участников кампании People's Vote

«Марш за будущее» участников кампании People’s Vote, 20 октября 2018 года, Лондон, Великобритания.

Во время октябрьского марша, организованного People’s Vote в Лондоне, на улицы вышло почти 700 000 человек, требующих повторного голосования по Брекситу. Флаг ЕС тут и там развевался в воздухе, накидывался на плечи, наносился на футболки, знаки протеста и плакаты. Он стал главным визуальным элементом, наиболее четко объединяющим толпу.

«На фоне голубого неба западного мира звёзды символизируют народы Европы в кругу, знак единства», — написал комитет Европейского совета в решении по принятию флага в 1955 году (позже от фразы «западный мир» отказались). — «Число звёзд неизменно, определяется равным двенадцати. Это число символизирует совершенство и полноту». Дизайн флага был результатом совместных усилий сотрудника почтовой службы Совета Арсена Хейца и руководителя пресс-службы и информационных служб Совета Пола М. Г. Леви.

Сила флага ЕС заключается в его всеобъемлемости. Звезды Флага Европы обозначают не конкретные государства (в настоящее время в ЕС входит 28 стран), а абстрактное понятие единства — небольшие фигуры, собирающиеся для того, чтобы сформировать гармоничный круг. Флаг стал не только мощным объединяющим фактором, но и излюбленным элементом дизайнеров стритвира: после референдума о Брексите магазин König Souvenir выпустил худи EUNify, на принте которого не хватает одной звезды — ее отсутствие разрушает баланс симметрии флага.

БЭНКСИ — «Любовь в мусорном баке»

Уничтожил свое произведение искусства и захватил мировые новости.

Бэнкси, «Любовь в мусорном баке», 2018.

Бэнкси — это аномалия: очевидно, что это самый известный в мире художник стрит-арта, несмотря на то, что никто точно не может сказать, кто он. И, несмотря на бунтарский дух излюбленных мотивов Бэнкси — целующиеся полицейские, огромные крысы и протестующие, бросающиеся букетами из коктейлей Молотова — коллекционеры проявляют к его работам неугасаемый интерес. В октябре одна из версий его работы 2006 года «Девочка с воздушным шаром», которую в прошлом году в Великобритании признали «самым популярным произведением искусства», была продана на аукционе Sotheby’s за 1,3 миллиона долларов.

Но как только удары молотка закрыли лот, произошло нечто странное. Бэнкси оснастил рамку «Девочки с воздушным шаром» дистанционно запускаемым устройством, пройдя через которое, работа была медленно разрезана на полоски. В середине процесса измельчитель остановился — художник сказал, что это была техническая ошибка.

Эта новость оказалась на главных страницах нескольких крупных новостных агентств, поражая читателей по всему миру. Но это не было вандализмом собственного творчества: Бэнкси преподнес испорченную работу как совершенно новое произведение искусства под названием «Любовь в мусорном баке» (2018).

Пять самых нашумевших пранков Бэнкси здесь

РОБИН ХЭММОНД — Выпуск National Geographic, посвященный расе

Стал фотографом специального выпуска National Geographic о расе.

Фотография Робина Хэммонда для обложки выпуска журнала National Geographic о расе, 2018. 

В 2018 году новозеландскому фотографу Робину Хэммонду было поручено создать апрельскую обложку для номера National Geographic, посвященного расе. Это был особенно важный спецвыпуск, поскольку в нем главный редактор издания Сьюзан Голдберг принесла извинения за прошлое освещение рас изданием, в течение 130 лет пропагандировавшим стереотипы о маргинализированных народах. В этом номере также было сделано революционное заявление: концепция рас не имеет научного обоснования. «Познания о человеческой генетике XXI века говорят о том, что сама концепция рас — это человеческое изобретение», — заключает Патриция Эдмонд.

Для выпуска о расах Хэммонд снял две мощные серии фотографий. На обложке изображены двойняшки Марсия и Милли Биггс, у которых не совпадает цвет кожи: Милли темнокожая, а Марсия — белая. Вторая съемка, запечатлевшая невероятное разнообразие отдельных африканских культур, еще больше укрепляла идею о том, что раса не является биологической гранью. Хэммонд сфотографировал африканских людей классически, сделав портреты на белом фоне с мягким освещением. В отличие от старых снимков журнала, которые, по признанию Голдберг, изображали «аборигенов» как экзотических, часто неодетых охотников, благородных дикарей, Хэммонд сосредоточился на их красоте и индивидуальности.

ЖЕНЩИНЫ, ПОУЧАСТВОВАВШИЕ В TIME’S UP — #WhyWeWearBlack

Организовали на красных дорожках черный дресс-код, выбранный в знак солидарности против харассмента в киноиндустрии.

Golden Globes 2018

В преддверии 75-ой премии «Золотой глобус» стилистам неожиданно было поручено придумать новые наряды: актрисы решили прийти только в черном. Актрисы и несколько актеров начали распространять в соцсетях хэштег #WhyWeWearBlack. Некоторые бренды, одевшие звезд церемонии, тоже выразили движению свою поддержку. И если обычно разговоры на красной дорожке начинаются с вопроса о том, образ какого дизайнера на них надет, в этом году обсуждение по большей части затронуло борьбу за права женщин.

Как и в случае с любым пересечением моды и политики, здесь не обошлось без споров, касающихся сомнений в эффективности такого жеста со стороны привилегированных женщин. Однако целью этого вечера было использовать всеобщее внимание, уделяемое «Золотому глобусу», для того, чтобы обратиться с посланием о коллективной силе женщин. Помимо черного дресс-кода на мероприятиях движение Time’s Up также основало фонд правовой защиты, оказывающий помощь женщинам рабочего класса, и проект «50/50 by 2020», направленный на достижение гендерного баланса в руководящих должностях в сфере развлечений.

ДЖЕЙСОН БАЛЛАРД, АЛЕКСАНДР ЛЕРУ И ЭВАН ЛУМИС — Icon

Разработали дома, напечатанные на 3D-принтере, которые смогут помочь решить проблему глобальной бездомности.

3D дом и принтер Vulcan компании Icon 

3D дом и принтер Vulcan компании Icon

Сложно представить, как много людей в нашем мире не имеют крыши над головой. По данным последнего глобального исследования ООН, в 2005 году бездомными были 100 миллионов человек; в этом столетии число людей, живущих в трущобах, превысило 1 миллиард. Решение глобальной бездомности — это сложная задача, но основатели стартапа Icon прилагают все усилия для того, чтобы человечество вступило в эпоху 3D-печатных домов и тем самым решило эту проблему.

Джейсон Баллард, Александр Леру и Эван Лумис, ранее уже имевшие другие компании, связанные с экоустойчивым жильем и 3D-печатью, вместе разработали мобильный принтер Vulcan, который будет использоваться некоммерческой организацией New Story для строительства домов на Гаити, в Сальвадоре и Боливии. Команда New Story уже начинала строить дома в развивающихся странах, но на возведение каждого уходило несколько месяцев и тысячи долларов. С Vulcan всё будет гораздо проще и дешевле: в марте прототип, работающий лишь в четверть своей силы, всего за 48 часов напечатал в Остине дом площадью в 32 квадратных метра. По словам представителей Icon, настоящий Vulcan за один день сможет напечатать дом площадью в 55-75 квадратных метров, и его стоимость составит 4 тысячи долларов. Проверить это Icon сможет уже совсем скоро — в начале 2019 года компания планирует напечатать с New Story 100 домов. Если всё пойдет по плану, возможно, мы увидим первые примеры небольших, оснащенных технологиями домов, которые могли бы заменить трущобы всего мира.

РУТ Е. КАРТЕР — «Черная пантера»

Объединила в своих костюмах для блокбастера, собравшего в прокате миллиарды долларов, африканскую историю с афрофутуризмом.

Кадр из фильма Marvel Studios «Черная пантера»

Кадр из фильма Marvel Studios «Черная пантера»

За свою карьеру, охватывающую более 40 фильмов, Рут Е. Картер сделала себе имя на создании одежды, явно выражающую черную идентичность. Особенно ярко ее талант проявляется в совместной работе с режиссером Спайком Ли: начиная от футболок в «Делай как надо!» и заканчивая культовым костюмом главного героя «Малкольма Икс». Но всемирную известность ей принесла именно «Черная пантера». Задача Картер состояла в том, чтобы создать одежду народов вымышленной страны Ваканда — разнообразной, технологически развитой нации, не затронутой европейской колонизацией,— что она и сделала, опираясь на одежду традиционных племен в сочетании с современными тенденциями моды. Костюмы героев действительно играют огромную роль в формировании мира фильма, передавая важные детали как об их индивидуальной, так и коллективной идентичности.

В нарядах племен используются обновленные версии традиционных конструкций и материалов. Для того, чтобы продемонстрировать современную атмосферу африканской моды, Картер обратилась к элегантности субкультуры La Sape и фестивалю Afropunk, а также объединилась с такими авангардными дизайнерами, как Освальд Боатенг, Икире Джонс и Дуро Олову.

Костюмы фильма приобрели настолько важное значение, что в честь них была создана выставка. В феврале Гильдия художников по костюмам наградит Картер премией «За достижения в карьере», отмечающей ее вклад в выведении политической моды чернокожих на мировой уровень.

Подробнее об афрофутуристичной моде «Черной Пантеры» читайте здесь

ДЖОН МУР — Книга «Undocumented»

Запечатлел передовые иммиграционного кризиса США.

ДЖОН МУР - Книга «Undocumented»

Июньской ночью фотожурналист Джон Мур наблюдал за тем, как группа пограничного патрулирования США задерживала женщин и детей на берегу Рио-Гранде. Одна гондурасская женщина, кормившая грудью своего двухлетнего ребенка в свете фар патрульных машин, рассказала Муру, что они с дочерью добирались туда целый месяц. На следующий день по сети разошелся один из их снимков, сделанный Муром — фотография, на которой дочь плачет, пока ее мать обыскивает полиция. Фото Мура появилось как раз тогда, когда напряженность по поводу иммиграции в США достигла своего пика — после политики нулевой терпимости администрации Трампа, принятой в апреле, которая разлучила тысячи детей с их родителями после пересечения американской границы.

Фотография даже попала на первую полосу New York Times, а ее отредактированная версия оказалась на обложке журнала Time. Это всего лишь один из тысяч снимков Мура, передающих человеческую сторону иммиграционной политики. Мур провел почти десять лет в путешествиях по границам США и иммигрантским общинам. В марте он выпустил книгу Undocumented, которая представляет более полную картину его деятельности.

Сложно найти статью об иммигрантах 2018 года, в которой не было бы снимков Мура. И, несмотря на то, что иммиграционный кризис освещают многие фотографы, столь высокую планку установил именно Мур.

ДЖОН ЧУ — «Безумно богатые азиаты»

Стал режиссером первого за последние 25 лет голливудского фильма, основной каст которого состоит из азиатских актеров.

Кадр из фильма «Безумно богатые азиаты». 

Кадр из фильма «Безумно богатые азиаты».

Когда в 2016 году популярным стал хэштег #OscarsSoWhite («Оскар такой белый»), Джону Чу пришлось задуматься. Азиатские американцы требовали большей репрезентации в кино, и Шу понял, что ему нужно внести свой вклад в решение этой проблемы. И прекрасной возможностью для этого стала работа над адаптацией бестселлера Кевина Квана — фильмом «Безумно богатые азиаты».

Картина «Безумно богатые азиаты» не только была первым за 25 лет голливудским фильмом, основной каст которого состоял из азиатских актеров, она еще и стала самой кассовой романтической комедией в США за последнее десятилетие. Это стало переломным моментом в индустрии, которая исторически либо делала азиатских персонажей стереотипными, либо выбирала на азиатские роли белых актеров. Многие темы, затронутые в фильме — нахождение между двумя культурами; необходимость делать выбор между любовью и семейным долгом — были близки азиатско-американским зрителям.

Конечно, успех «Безумно богатых азиатов», как и любого другого проекта, нельзя приписывать лишь одному человеку. Актерский состав фильма — от Мишель Йео и Констанс Ву до Генри Голдинга — стал практически семьей и коллективной силой в борьбе за разнообразие в Голливуде.

КЭРОЛАЙН КРИАДУ-ПЕРЕС И ДЖИЛЛИАН УЭРИНГ — Памятник Миллисент Фоссет

Создали первую женскую статую на Парламентской площади Лондона.

Миллисент Фоссет, 2018.

Миллисент Фоссет, 2018.

Согласно недавнему докладу NPR, в Нью-Йорке стоят лишь пять общественных памятников, изображающих реальных исторических женщин. Не 50% и даже не 5% — а всего 5. Это говорит о пренебрежении существенным вкладом женщин в историю, социальный прогресс и общественную жизнь.

Но такие пропуски в истории касаются не только Нью-Йорка, и муниципальные органы власти, наконец-то начинают принимать по этому поводу какие-то меры. В Лондоне активистка Кэролайн Криаду-Перес начала агитацию за то, чтобы к мужским фигурам на Парламентской площади была добавлена статуя английской суфражистки Миллисент Фоссет. Петицию Криаду-Перес о памятнике Фоссет, боровшейся за право женщин голосовать и возможность получать высшее образование, поддержали мэр Лондона Садик Хан и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Статуя Фоссет, созданная обладательницей премии Тернер, Джиллиан Уэринг, стала первой скульптурой женщины и первой скульптурой, сделанной женщиной, представленной на Парламентской площади. У бронзовой фигуры Фоссет наморщенный лоб, решительный взгляд и плакат в руках, который можно рассматривать как призыв к объединению и борьбе против недостаточной репрезентации женщин в общественном искусстве: «Смелость призывает к смелости повсюду».

ШОН КОМБС — «Past Times»

Установил новую планку на рынке черного искусства, купив картину Керри Джеймса Маршалла.

картина Керри Джеймса Маршалла «Past Times» (1997)

Картина Керри Джеймса Маршалла «Past Times» (1997)

16 мая картина Керри Джеймса Маршалла «Past Times» (1997) была продана на аукционе Sotheby’s за 21,1 миллион долларов. Новым владельцем произведения искусства стал музыкальный продюсер и обладатель «Грэмми» Шон «Diddy» Комбс.

Рост цен на работы чернокожих художников стал одной из самых значимых характеристик творческого рынка 2018 года. На том же аукционе была установлена рекордно высокая цена за работу портретиста Баркли Л. Хендрикса  и 35-летней художницы Нджидики Акуниили Кросби.  Этот импульс был вызван растущим признанием работ, на которые часто изначально не обращали внимания, а также постоянным притоком таких чернокожих коллекционеров, как Комбс, в белый мир искусства.

«По мере того, как в игру входят всё больше коллекционеров, рынок начинает расширять наши представления о том, что считать “великим”, “важным” и “шедевральным”», — сказала Жаклин Вахетр, вице-президент по частным торгам Sotheby’s.

ЭМИЛИ ХЕЙВОРД, ДЖЕЙ БИ ОСБОРН И САЙМОН ЭНДРЕС  — Red Antler

Создали брендинг, продвигающий революцию в прямых продажах.

Брендинг Red Antler для Burrow в нью-йоркском метро. 

Брендинг Red Antler для Burrow в нью-йоркском метро.

В 2018 году бренды, занимающиеся прямыми продажами, всё больше сокращают рыночную долю своих конкурентов. На место кричащей рекламы и громких заявлений, обещающих «Новую усовершенствованную формулу» и «30% бесплатно!» пришли бренды с минималистичной эстетикой, опирающиеся на свою историю и идентичность, столь любимую миллениалами и поколением Z.

Креативное агентство Red Antler, в 2007 году основанное Эмили Хейворд, Джеем Би Осборном и Саймоном Эндресом, а также их конкурент Gin Lane, внесли в эти изменения существенный вклад, создав новую стратегию для таких брендов, как Casper, Allbirds и Birchbox. «Люди привыкли рассматривать бренд как логотип, шрифт и цвета. В Red Antler знают, что «бренд» — это вся ваша деятельность», — сказал Бен Лерер, партнер венчурной фирмы Lerer Hippeau, чьи компании тоже воспользовались услугами Red Antler для создания привлекательного бренда в условиях современных реалий.

Одной из компаний, над брендингом которой поработало агентство Red Antler, стала Brandless, занимающаяся продажей потребительских товаров, вся продукция которой имеет ценник в 3 доллара. Разработанная агентством минималистичная и прямолинейная упаковка бренда помогла Brandless стать стартапом года по версии Ad Age, и в июле компания объявила о получении финансирования объемом в 240 миллионов долларов от фонда SoftBank Vision Fund.

ХЭНК УИЛЛИС ТОМАС И ЭРИК ГОТТСМАН — «For Freedoms»

Организовали крупнейший совместный творческий проект в истории США.

«Make America Great Again» со Спайдером Мартином в городе Перл, Миссисипи, 2016 год. 

«Make America Great Again» со Спайдером Мартином в городе Перл, Миссисипи, 2016 год.

Изначально For Freedoms задумывался как политический проект, направленный на повышение гражданской активности. Организация, в 2016 году основанная художниками Хэнком Уиллисом Томасом и Эриком Готтсманом, установила билборды в 10 штатах Америки, а также провела выставку в Галерее Джека Шейнмана. Работа For Freedoms привлекла внимание мира искусства, но в более широком контексте осталась недооцененной из-за масштабов президентской кампании. В преддверии промежуточных выборов 2018 года Томас и Готтсман удвоили свою активность, запустив акцию «50 State Initiative», которая стала не только крупнейшим проектом паблик-арта, но и крупнейшей творческой коллаборацией в истории США.

Команда организовала лекции, групповые дискуссии и выставки по всей стране. Во всех 50 штатах Америки были установлены билборды, созданные такими художниками, как JRРашид ДжонсонТревор Паглен, Стюарт Шелдон, Керри Мэй УимсАвол Эризку и Кристин Сан Ким. Также была выпущена серия из 82 работ, созданных Томасом и фотографами Эмили Шур и Уайаттом Галлери, которые переосмысливали культовую серию Нормана Роквелла «Четыре свободы» («Four Freedoms») — отсюда и название организации — в более инклюзивном свете, отражающем Америку 2018 года. Сразу после промежуточных выборов США Time поместили один из снимков на обложку своего выпуска.

Томас рассказал, что целью For Freedoms является признание того факта, что американская история была построена на уважении различных точек зрения: «Мы можем не соглашаться друг с другом, но мы должны признавать наши различия — сохранение некоторых вещей имеет такую же ценность, что и прогресс».

Источник: Artsy.net

 

Читайте также: Lyst назвал самые популярные бренды и тренды 2018 года. Подробнее по ссылке